Radtour an der Elbe zwischen Lauenburg und Geesthacht

Kopfsteinpflaster ist die Geißel der Radfahrerinnen und Radfahrer. Hier allerdings stört es nicht, weil ohnehin alle absteigen – aus Respekt und Neugier. Die Elbstraße ist die Visitenkarte des alten Lauenburg, einer Stadt, die einst dank Schifffahrt und Handel reich wurde. Vierhundert Meter lang zieht sich die Straße leicht gewunden an der Elbe entlang, von ihr nur durch eine Hausreihe getrennt. Twieten führen dazwischen zum Ufer hinunter, abschüssige, enge Gässchen, durch die früher der Unrat gespült wurde. Und über die in Hochwasserjahren das Elbwasser nach oben strömt. Lauenburg ist der Ausgangspunkt unserer Radtour. Neunzehn Kilometer führt sie entlang der Elbe nach Westen bis Geesthacht. Sie sind Teil des tausenddreihundert Kilometer langen Elbe-Radwegs. Von hier sind es 932 Kilometer bis zur Quelle im Riesengebirge und 159 Kilometer zur Mündung in Cuxhaven. Es ist nur eine kurze Strecke, doch sie hat es in sich. Denn sie wird gesäumt von Zeugnissen der Industriekultur und des einstigen Lebens am Fluss. Und da neunzehn Kilometer eine recht übersichtliche Distanz darstellen, bleibt genügend Zeit, sich noch ein wenig in Lauenburg umzusehen. Neunaugen und Kolonialwaren An der Elbstraße waren früher Kapitäne und Geschäftsleute zu Hause. Sie hatten es geschafft, und das zeigten sie auch: Rosetten, geschnitzte Balken und zahllose Fenster, die damals besonders teuer waren, verzieren die Fachwerkfassaden, von denen manche noch aus dem siebzehnten Jahrhundert stammen. An vielen geben Schilder Auskunft über die Gebäude und ihre einstigen Bewohner. In Nummer 8 etwa waren Elbfischer zu Hause, die hauptsächlich Schnäpel und Neunaugen fingen. In Nummer 16 residierten Kaufleute. Hier war das „Bratenviertel“, in dem die Reichen wohnten. Schnaps, Seife und Kerzen wurden im Haus hergestellt, acht Angestellte berieten die Kunden bei Kolonialwaren und Schiffsartikeln. Im Jahr 1919 wurde genau hier die Genossenschaft Edeka gegründet. Und in Nummer 20 hatte Nachtwächter Voss einst sein Glück gemacht. Er hatte einen Einbruch beim Kaufmann Fagle verhindert und durfte sich zum Dank bis an sein Lebensende jeden Morgen einen Köm abholen, den typischen Aquavit Norddeutschlands. Das beliebteste Fotomotiv Lauenburgs ist allerdings kein Haus, sondern „Der Rufer“. Der spindeldürre Bronzekerl in Latzhose, Stiefeln und Hemd, den Elbsegler auf dem Kopf, steht seit 1956 auf seinem Platz und ruft und ruft und ruft über die Elbe – was auch immer. Damals beschloss der Bürgermeister, dass ein Denkmal hermüsse. Er beauftragte den schleswig-holsteinischen Haus- und Hof-Bildhauer Karlheinz Goedtke – und die einflussreichen Schifferbrüder, die das Denkmal verewigen sollte, waren entsetzt. Diesem Hänfling, diesem Hungerhaken würde kein Kapitän ein Tau in die Hand drücken, den wehte doch die nächste Böe davon. Sollte Lauenburg etwa als die Stadt dastehen, in der es nichts Richtiges zu futtern gibt? Doch der Bürgermeister setzte sich durch, der Rufer fand seinen Platz am Wasser und Lauenburg sein Wahrzeichen, an dem alle Radler den Blick auf die Elbe genießen. Die Elbe ist manchmal der Mississippi Direkt vor ihnen liegt der Raddampfer Kaiser Wilhelm, gebaut 1900 in Dresden, restauriert in den Siebzigerjahren in Lauenburg und heute ein Denkmal auf dem Wasser. An manchen Sonntagen im Sommer fährt er noch und hustet und spuckt Dampf und Ruß, die Heizer schwitzen, die Passagiere strahlen, und alle fühlen sich, als wären sie auf dem Mississippi unterwegs und nicht auf der guten, alten Elbe. Doch jetzt wird es endgültig Zeit, sich auf den Weg zu machen, und zwar hinunter ans Wasser, zur Elbuferpromenade, an der eine Tafel die schlimmsten Hochwasserstände der vergangenen hundertsiebzig Jahre anzeigt. Im Jahr 2013 waren es 9,61 Meter über Normalnull, 1855 noch achtundzwanzig Zentimeter mehr. Wir radeln mit trockenen Reifen am Wasser entlang nach Westen, an der Jugendherberge vorbei, die nach hinten hinaus erstaunlich lange Anbauten aus Backstein und Glas hat und ganz oben ein ovales Keramikmosaik mit den mysteriösen Buchstaben „geg“. Es erinnert an ein anderes Stück Stadtgeschichte. Hier produzierte eine Fabrik Streichhölzer, die lange der Großeinkauf-Gesellschaft Deutsche Consumvereine mbH gehörte. In Lauenburg waren im neunzehnten Jahrhundert einige solcher Werke entstanden. Holz gab es im Sachsenwald in rauen Mengen, und über den Hamburger Hafen wurden die Stäbchen mit dem Phosphorkopf in alle Welt geschippert. Erst 1987 gingen die letzten Zündholzlichter aus. Dann biegt der Weg steil nach oben ab. Wieder schieben wir, jetzt aus Respekt vor der Schräge. Anstiege wie diese sind die zweite Geißel des Radfahrers, insbesondere des nicht auf maximale körperliche Ertüchtigung zielenden. Es geht zum Hohen Elbufer empor. Nach den letzten Villen führt der Weg leicht auf und ab durch Buchen- und Fichtenwälder. Ein Schild am Weg lässt innehalten. „Soll hier die neue Elbbrücke hin?“ Nach Plänen des Verkehrsministeriums in Kiel soll die bisherige Brücke künftig nur noch für die Bahn genutzt werden, Autos erhalten eine neue Verbindung. Mehrere Trassen sind in der Diskussion, eine würde an dieser Stelle den vierzig Meter hohen Elbhang und das Naturschutzgebiet durchschneiden. „Mons-trös“ und „unnötig teuer“ finden ihre Gegner das. Wir schließen uns an. Mit Lebensgefahr ist nicht zu spaßen Die dritte Geißel der radfahrenden Menschheit sind Sperrungen und Umleitungen. Genau eine solche erwischt uns hinter Glüsing. Die Winterstürme haben den Wald am Elbhang so stark getroffen wie zuletzt Orkan Wiebke 1990. Wurzeln finden keinen Halt mehr, viele Bäume sind umgestürzt, schwere Maschinen räumen sie ab. Bis Tesperhude wird deshalb umgeleitet zur Bundesstraße. Somit entgehen uns die „lichten Hangwälder mit Traubeneiche, Feldulme und Wildbirne“, die wir laut Prospekt an dieser Stelle erwarten durften, „die Rutschhänge mit tief eingegrabenen Schluchten, die beeindruckenden Weitsichten über die Niederungen und ein bewegtes Profil“. Da darf man sich ärgern, aber bei Lebensgefahr beugt man sich besser der forstlichen Obrigkeit. Lesen Sie hier Teil eins unserer Reiseblatt-Serie „Zweiradsommer“ Keinen Biber und keine Zauneidechse sehen wir also, stattdessen eine Ringelnatter. Für sie erweist sich die Umleitung als Glücksfall. Mitten auf dem Weg sonnt sie sich, ohne sich vor Autos fürchten zu müssen. Und vor Radfahrern muss sie keine Angst haben. Frisch gefällte und entastete Fichtenstämme säumen jetzt den Weg. Der Harvester, die Baumerntemaschine, hat fette Beute gemacht und zieht nebenan weiter seine Schneise durch den Wald. Am Radweg neben der Straße empfängt uns Auspuffgedröhn statt Amselflöten, anstelle von Kiefernduft atmen wir Verbrennerschwaden. Immerhin bleibt uns die vierte Geißel erspart: Radfahren direkt auf der Bundesstraße. Die fünfte Geißel sind fehlende oder missverständliche Markierungen. Wo ist der weiße Pfeil, der den Weg zurück zur Elbe anzeigt? Haben wir ihn verpasst? Kommt er wirklich noch? Und tatsächlich, am nächsten Abzweig hängt er um die Ecke, aber nur einer in die Gegenrichtung. Den, den man aus unserer Richtung sehen könnte, haben sie sich gespart. In Tesperhude sind wir endlich zurück an der Elbe. Die weißen Klötze des Kernkraftwerks Krümmel mit dem schlanken Schornstein steigen vor uns hoch. „Pannenreaktor“ hieß der Bau schon bald, nachdem er 1984 ans Netz gegangen war. Leckende Rohre, Schwelbrände, Kurzschlüsse, Kühlprobleme, Schäden an Brennstäben, nicht schließende Ventile, Ausfall von Pumpen – bis 2009 kam es zu dreihundertvierzig Störungen, die gemeldet werden mussten, dann zur zweiten Reaktorschnellabschaltung. Zwei Jahre später beschloss der Deutsche Bundestag den endgültigen Atomausstieg. Am Tor stehen Männer in Overalls und tragen Röhren ins Innere. Der Rückbau der Anlage steht an. Im Zwischenlager befinden sich zweiundvierzig Castor-Behälter mit abgebrannten Brennstäben. Und strahlen und strahlen und strahlen. Was macht eine Eisenkette am Grund des Flusses? An der Elbe wird es jetzt beinahe mediterran. Kastanien, Eichen und Kiefern säumen den Fluss, ein Angler meditiert beim Bier unter seinem Sonnenschirm, während unser Kopf durch Myriaden kleinster Mücken taucht. Auf dem Fluss ist ein einziger Lastkahnverbund unterwegs. Das war einmal anders, ganz anders, wissen wir inzwischen. Denn am Vortag haben wir uns im Elbschifffahrtsmuseum in Lauenburg mit reichlich Informationsproviant eingedeckt. Auf Bildschirmen und anhand zahlreicher Schiffsmodelle haben wir erfahren, wie sich der Verkehr auf dem Fluss allmählich entwickelte: von den ersten Einbäumen über Segler und Kettendampfer bis zu Schleppzügen, die achthundert Meter lang waren und bis zu viertausend Tonnen Fracht bewegen konnten. Wer weiß heute noch, dass von 1866 an eine dicke Eisenkette auf den Grund der Elbe gelegt wurde, die am Ende siebenhundertvierzig Kilometer lang war? Die Kettendampfer nahmen sie auf, führten sie über ihr Deck und zogen sich an ihr entlang voran. Kompliziert wurde es, wenn sich zwei Schiffe begegneten. Eines musste sich ausklinken, warten, wieder einklinken. Ein paar Meter der rostigen Kette liegen noch im Museum. Im Jahr 1877 fuhren mehr als fünfzig Prozent aller in Deutschland registrierten Schiffe auf dem Fluss, den wir jetzt breit und scheinbar träge vor uns sehen. Es war das Goldene Zeitalter der Elbe. Man baggerte sie aus, zeichnete Karten, baute neue, filigrane Brücken aus Stahl und Häfen mit modernster Technik, die direkten Anschluss an die Eisenbahn hatten. 1913 wurden achtzehn Millionen Gütertonnen auf dem Fluss bewegt. Heute sind es noch eineinhalb Millionen Tonnen. Willkommen in der Pulverkammer Deutschlands Entlang des Radwegs reihen sich jetzt die heutigen technischen Attraktionen aneinander, drei dicke Rohre etwa, die hinunter zum Wasser führen. Sie gehören zum Pumpspeicherwerk Geesthacht, sind 612 Meter lang und verbinden die Elbe mit einem See in achtzig Meter Höhe. Dort steht ein Windrad und erzeugt Strom. Eine Photovoltaik-Anlage hilft mit. Mit der erzeugten Energie pumpt die Anlage Wasser hoch, bis der See voll ist. Mangelt es an Elektrizität für Hamburg, schaltet der Betreiber die Anlage an, und dann nimmt das Wasser den umgekehrten Weg, um drei Generatoren anzutreiben. Auf der Karte ist es nur ein kleiner Abstecher hinauf zum See. Das Fahrrad bleibt unten, über eine Eisentreppe stapfen wir hoch – und sind an ihrem Ende noch längst nicht oben. Der kleine Seitensprung wächst sich zu einer nicht eingeplanten Wanderung aus, aber wer will auf halber Strecke schon zurück. Schließlich erreichen wir das Staubecken mit seinen gemauerten Ufern und dem kleinen Aussichtsturm. Luftig ist es auf der filigranen Eisenkonstruktion, nichts für Leute mit Höhenangst. Weit geht der Blick über die Elbe und das flache Marschland dahinter. Auf der hiesigen Seite, der sandigen Geest, decken Wälder den Abhang. Hier war einmal Nobel-Land. Diese Dünen hatte die Regierung des Herzogtums Lauenburg 1865 dem Schweden Alfred Nobel überlassen, um eine Fabrik für Nitroglycerin zu gründen. Er erfand das Dynamit, die Firma expandierte und galt 1910 als die „Pulverkammer Deutschlands“. 1945 wurde das Werk bombardiert und gesprengt, heute erinnert nur noch der Wasserturm von 1916 an die einstige Bedeutung. Für uns beginnt die letzte Mini-Etappe. Zur Linken begleiten uns weiter der blanke Spiegel des Flusses und der grüne Deich am anderen Ufer, hinter den sich die Häuser ducken, sodass man nur noch ihre Dächer sieht. Der Holunder und die Hundsrosen blühen, zwischen Kiefern hindurch leuchten die weißen Skelette abgestorbener Weiden. Ein paar Hausboote auf dem Fluss mit eigenen Zugangsbrücken und Briefkästen spielen Idyll und machen neidisch. Ein Sanddorn-Eis am Kiosk hebt den Zuckerspiegel wieder an. Schon tauchen die vier kantigen Türme der Elbschleuse auf, und bald stehen wir auf der Brücke über die Staumauer. Sie wurde nötig, nachdem die Unterelbe für den Hamburger Hafen immer einmal wieder ausgebaggert worden war. Dadurch floss der Fluss schneller, und der Schifffahrt in der Oberelbe blieb oft nicht mehr als die berühmte „Handbreit Wasser unterm Kiel“, die Seeleute einander gern wünschen. Mit der neuen Anlage konnte man das Wasser auf vier Meter anstauen und je nach Bedarf durch fünfzig Meter breite Klappen wieder abfließen lassen. Für Schiffe wurde parallel die Schleuse gebaut. Und für Fische 2010 eine extra Treppe, schon die zweite, die größte Europas, wobei das Wort „Treppe“ in die Irre führt. Die „Fischaufstiegsanlage“ ist ein großes, S-förmiges, fünfhundert Meter langes Bauwerk aus neunundvierzig hintereinander liegenden Becken. Die Fische wechseln von einem ins nächste, ruhen sich zwischendurch aus und steigen so immer höher. Bis zu dreißigtausend Aale, Zander, Störe, Hechte, Lachse, Neunaugen und Stichlinge nutzten diesen Weg an manchen Tagen. Im Jahr 2019 aber wurde ein Wehr der Staustufe beschädigt, und wegen der Reparaturarbeiten funktioniert auch der Fischweg nicht mehr. Man arbeitet daran – und wie. Rammen stampfen krachend Pfeiler in den Grund, Presslufthämmer rattern, Lastwagen schütten prasselnd Kies in frisch gegrabene Kuhlen. Oben auf der Brücke schiebt sich der Verkehr im Fußgängertempo voran. Wir schieben auch, aus Respekt vor den Fußgängern, mit denen wir uns das bisschen Restweg teilen. Drüben wartet Niedersachsens plattes, grünes Marschland auf uns. Und die sechste Geißel aller Radlerinnen und Radler, vor allem der erschöpften: der Rückweg. Neunzehn Kilometer, heute gegen den Wind.