Was haben wir im Fass? Einen duftenden Franzosen aristokratischer Herkunft mit großzügig abgerundeten Formen. Eine Traube, die nur knapp der Vergessenheit entkommen ist, jetzt aber ein glorreiches Comeback feiert. Die Geschichte des Viognier. - TEXT HAUT EDIXHOVEN | BILD SHUTTERSTOCK
Viognier
Diese Kultsorte, denn so kann man den Viognier nennen, hat eine eigene Schar von Fans. Sie schwärmen von seinem runden, weichen Mundgefühl und seinen ausgesprochen großzügigen Aromen. Üppig", "rund", "üppig" oder auch "Sex in der Flasche" - all das sind Worte, die die Liebhaber lispeln, oft mit Speichelfluss, wenn sie über ihre Lieblingstraube sprechen. Dass es heute viele Bewunderer gibt, ist eine vollendete Tatsache. Der übermütig flirtende Franzose erobert die Welt - allerdings nicht, ohne seine Erzieher (sprich: Winzer) regelmäßig zur Verzweiflung zu bringen.
Stempel in der Rhone
Wenn man den Erfolg des Viognier betrachtet, kann man sich kaum vorstellen, dass diese Rebsorte noch vor nicht allzu langer Zeit im Sterben lag. Vergessen und verloren bis auf eine winzige Auswahl von Anpflanzungen. In den 1970er Jahren gab es an den unvorstellbar steilen Hängen der nördlichen Rhône die letzten Viognier-Rebstöcke der Welt. Nur noch 14 Hektar waren übrig. Um alles in der Welt! Nicht mehr als die sprichwörtliche Briefmarke, mit anderen Worten. Die Verbraucher hatten die Weine von Condrieu und Château- Grillet, den beiden klassischen Viognier-AOC, schlichtweg aus den Augen verloren. Auf der anderen Seite war vor genau 50 Jahren der absolute Tiefpunkt der Anerkennung für die Weine dieser Rebsorte. Im Jahr 1969 wurden in der gesamten Appellation Condrieu 2.530 Flaschen Condrieu AOC erzeugt, was nicht einmal für einen einzigen Erzeuger zum Überleben ausreichte.
Renaissance
Was ist also in der Zwischenzeit geschehen? Immerhin widmen sich heute leidenschaftliche Winzer auf der ganzen Welt dieser Traube mit Leib und Seele. Ja, sogar in den Niederlanden hat sie sich inzwischen einen Platz erobert. Übrigens nicht nur irgendeinen Ort. Das älteste und renommierteste Weingut der Niederlande, Apostelhoeve, pflanzte im Jahr 2020 Viognier auf seinem südlimburgischen Mergelboden an. Dieses spektakuläre Comeback ist vor allem einigen Pionieren aus unerwarteten Ecken zu verdanken.
Frische Augen
Im Jahr 1970 studierte Josh Jensen in Oxford. Der ehrgeizige Amerikaner mit skandinavischen Wurzeln wollte es im Weinbau zu etwas bringen. In seinen Ferien suchte er immer wieder Weingüter auf, wo er bei der Weinlese half. Nachdem er mehrere Ernten miterlebt hatte, sah er sich weiter südlich um und landete bei Château-Grillet, um bei der Ernte zu helfen. In die drei Flaschen Château-Grillet, die er für seine Dienste erhielt, verliebte er sich auf der Stelle. Das wollte er eines Tages auch machen. Anfang der 1980er Jahre setzte er sein Geld in die Waagschale und brachte damit den Viognier auf die Landkarte Kaliforniens, damals das schlagende Herz der Weininnovation. Viognier und Kalifornien verliebten sich auf den ersten Blick.
Zur gleichen Zeit erkannte in Frankreich ein anderer unabhängiger und unternehmungslustiger Geist das Potenzial des Viognier. Es war der ungekrönte König des Beaujolais, der sein Portfolio erweitern und auf mehr Pferde als nur Gamay setzen wollte. George Duboeuf, der Mann, der das Beaujolais auf die Landkarte brachte, pflanzte in ganz Südfrankreich Viognier an.
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