NEU GUINEA Vorstofi in die Vergangenheit - Stichting Papua Erfgoed

NEU 

GUINEA

Bruno Baumann 

NEU 

GUINEA 

Vorstofi in die 

Vergangenheit 

ORAC

Meiner GroBmutter gewidmet, 

die mir das Tor zu einer geheimnisvoUen Welt aufgestoBen hat. 

Die Karten zeichnete Wilhelm Wagner 

ISBN 3-7O15-OOO5-3 

Copyright © 1985 by Verlag Orac, Wien 

Mie Rechte vorbehalten 

Schutzumschlag: Gottfried Moritz 

Lektorat: Leo Mazakarini 

3atz: Bernhard Computertext, Wien 

Druck: Wiener Verlag, Himberg bei Wien

Inhaltsverzeichnis 

VorstoB in die Vergangenheit 

Pygmaen und Papuas 

Po Anim! — Die Knallmanner kommen 

Die geteilte Insel 

Traum und Wirklichkeit 

FluBfahrt am Sepik 

Shangri-La 

Die Dani 

lm GroBen Tal 

Die ErschlieBung eines Gebirges 

Carstensz-Tagebuch 

Die Insel der Drachen 

Der Dank des Autors 

Literaturverzeichnis 

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VorstoB in die 

Vergangenheit 

Es ist bereits Abend, als wir an den FluB gelangen. Die Sonne ist langst hinter den 

Berggipfeln verschwunden, und die Hitze des Tages macht allmahlich der Kühle 

der Nacht Platz. 

Das Dorf, das wir noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wollen, heiBt Kumuniki 

und liegt ein Stück fluBaufwarts, genau an der Einmündung des Melagi in 

den Tiom. Die Siedlung kündigt sich schon seit langem an: An Stelle des Urwaldes 

treten schachbrettartig angelegte Gartenkulturen. Immer haufiger mussen wir Lattenzaune 

überklettern; sie unterteilen die einzelnen Parzellen; sind weniger dazu 

da, um die Besitzgrenzen abzustecken, als vielmehr, um die herumstreunenden 

Schweine von den Feldern fernzuhalten. 

Doch an diesem Tag liegt merkwürdige Stille über dem Land. Die Acker scheinen 

verlassen, und so sehr wir auch nach deren Besitzern Ausschau halten, unsere Bemühung 

bleibt erfolglos. Wir vermissen die Frauen, die sich für gewöhnlich den 

ganzen Tag über auf den Feldern aufhalten und erst spatabends mit prall gefüllten 

Tragnetzen nach Hause ziehen. Kein „Orang Koteka", kein Penisfutteraltrager, 

steht am Wegesrand, um uns mit freundlichem „Wah, Wah, Wah..." zu begrü- 

Ben; keine larmende Kinderschar begleitet uns. 

Erst in unmittelbarer Nahe des Dorf es treffen wir auf Eingeborene. Es sind kleine 

Gruppen; Marnier und Frauen, die in seltsam gebückter Haltung und mit traurigen 

Gesichtern an uns vorüberziehen. Wir begleiten sie bis zum Dorfeingang, erfahren, 

dafl ein unerwarteter Todesfall die Dorfgemeinschaft erschüttert. Vorbereitungen 

für die „Kanggerak-Zeremonie" (= Verbrennung), die am darauffolgenden Tag 

stattfinden soll, sind voll im Gange. 

Als wir durch den engen Durchschlupf ins Innere des Dorfes treten, finden wir den 

GroBteil der Bevölkerung versammelt. HerzzerreiBendes Klagen erfüllt den Platz. 

Die Papuas haben das „Ie jogwe", ihren traditionellen Klagegesang, angestimmt. 

Die „Trauergemeinde" steht in zwei Gruppen einander gegenüber. Da sind ausschlieBlich 

Manner, die rund um ein Feuer sitzen, das vor dem Mannerhaus lodert. 

Die Gesichter sind dem Dorfeingang zugewandt, an dem sich die zweite Gruppe, 

die ankommenden Trauergaste, versammelt. Eine Zeitlang stehen die beiden 

Gruppen einander gegenüber. Das Klagen der Manner am Feuer wird lauter, intensiver; 

Tranen flieBen über ihre harten Gesichter. Noch verharrt die Gruppe am 

Eingang bewegungslos. Es scheint, als würden sie meditieren. 

Meine eingeborenen Begleiter aus Wamena ziehen sich in eine Ecke der Dorfarena 

zurück. Ich tue es ihnen gleich, um diese einmalige Stimmung nicht zu storen. 

Wieder verstreichen Minuten, in denen das Wehklagen der Manner am Feuer heftiger 

wird. Plötzlich springt der Funke auch auf die anderen über. Die bisher Un- 

7

Vorstoji in die Vergangenheit 

beteiligten überkommt ebenfalls tiefe Trauer. lm Augenblick höchster Erregung 

treffen die beiden Grappen in der Dorfmitte aufeinander. Alle, Manner und 

Frauen, begrüfien einander auf landesübliche Art. Dabei hakt man zwei Finger so 

ein, dafl die Glieder beim Auseinanderziehen laut knacksen. Zusatzlich umarmen 

sie einander in ihrem Schmerz, versuchen, Trost zu spenden. 

Obwohl alles nach einem vorgegebenen Ritual abzulaufen scheint, hat es nichts zu 

tun mit gespielter Trauer, auch nicht mit dem Aufsagen stereotyper Beileidsphrasen. 

Diese Begegnung strahlt mitreifiende Emotionalitat aus. 

Auf keiner einzigen meiner vielen Reisen habe ich Menschen ihren Toten mehr beklagen 

sehen als diese Gruppe von Steinzeitmenschen. Das ist um so erstaunlicher, 

wenn man weifl, wie wenig Gefühle sie in anderen Lebensbereichen zeigen. Dabei 

sind es besonders Manner, die für meine Begriffe offen ihre Gefühle zum Ausdruck 

bringen. Manner, die gewohnt sind, mit unerbittlicher Harte die Gesellschaft 

zu dominieren, sehe ich hier ohne Hemmungen schluchzen und weinen. Das 

gleiche Ritual wiederholt sich an diesem Abend noch mehrmals, und zwar immer 

dann, wenn neue Trauergaste erscheinen. Nur die Akteure vertauschen die Rollen, 

die neu hinzugekommenen Manner gesellen sich zur Gruppe am Feuer, und die 

Frauen begeben sich - erstaunlicherweise - ins Mannerhaus. Damit gehort die 

Totenfeier wohl zu jenen seltenen Gelegenheiten, an denen die Dorfbewohner 

weiblichen Geschlechts diese tabuisierte Hütte überhaupt betreten dürfen. 

Als mich spater einige Papuas zum „honai" (= Mannerhaus) führen und mir erlauben, 

einen Bliek hineinzuwerfen, pralle ich entsetzt zurück. Das fahle Dammerlicht 

des Innenraumes bildet den Rahmen für eine gespenstische Szene. Anfangs, 

als sich meine Augen noch nicht an das Halbdunkel gewöhnt haben, sehe ich nur 

das tote Kind, das vom Schein des Feuers schwach beleuchtet wird. Es ist auf Gras 

gebettet, Oberkörper und Kopf sind leicht erhöht, mit weit aufgerissenen Augen 

scheint es mich anzustarren. Rundherum sitzen dicht gedrangt Frauen und Madchen. 

Jene von ihnen, deren Platz sich in Reichweite des Leichnams befindet, 

trachten unter hysterischem Klagen das tote Kind zu berühren. Es hat den Anschein, 

als wollten sie versuchen, es aus dem Schlaf zu erwecken. Die eine zieht an 

den Beinen, eine andere streichelt zartlich die Wangen, die dritte ergreift die Hand, 

um sie sanft zu drücken. Allen voran die Mutter des kleinen Agoluk. Sie will den 

Tod ihres Sohnes nicht wahrhaben; immer wieder beugt sie sich weinend über den 

leblosen Körper. Es ist ihr drittes Kind, nach zwei Töchtern der einzige Sohn. Da 

die Menschen in diesem Gebiet nach wie vor ein zirka fünfjahriges Beischlaftabu 

einhalten, wie der Altersunterschied der Kinder zeigt, wird sie ihrem Mann wohl 

keinen mannlichen Nachkommen mehr gebaren. Ein Manko, das für die Frau 

noch böse Folgen haben kann. 

Der Klagegesang der Frauen dauert die ganze Nacht über an - ohne Unterbrechung. 

Meist ist es eine Alte, die den Text rezitiert, wahrend alle anderen den monotonen 

Refrain dazu anstimmen. Die Manner verbringen die Nacht ausnahmsweise 

in den Familienhütten, und erst am darauffolgenden Morgen, als die nachsten 

Trauergaste erscheinen, greifen sie wieder ins Geschehen ein. 

Kurz vor der Verbrennung, die um die Mittagszeit stattfindet, erreicht die Klagezeremonie 

noch einen letzten Höhepunkt, um dann langsam auszuklingen. Der Akt 

s

Uralte Totenbrauche 

der Verbrennung selbst ist bereits stark gekennzeichnet von den Veranderungen, 

die die traditionelle Kultur unter den Einflüssen von Mission und Verwaltung allerorts 

erfaBt. Die rituelle Verstümmelung als Zeichen der Trauer und zur Versöhnung 

der Totengeister ist von den indonesischen Behörden unter Strafe gestellt. 

Auf Brauche, wie das Beschmieren des Körpers mit Lehm und verschiedene Formen 

von Geister- und Fetischverehrung, muB unter dem Druck des baptistischen 

Missionars aus dem benachbarten Tiom verzichtet werden. 

Geblieben aber ist der alte Glaube an die Todesursache. Es steht für sie auBer 

Zweifel, daB ein böser Geist die Seele des Kindes „gegessen" hat. „Es war nynggirak", 

gesteht mir ein alter Mann. Sie glauben also, das Kind starb durch Schwarze 

Magie. Die Frauen verdachtigen die Manner. Die Manner ihrerseits halten generell 

alle Frauen der Schwarzen Magie kundig. 

Zu den Überresten uralter Totenbrauche gehort auch die Klagezeremonie. Die ungewöhnliche 

Intensitat und die Tatsache, daB sich alle gleichermaBen daran beteiligen, 

beweist, daB sie aus einer Zeit stammt, in der der frühe Tod eines Menschen 

einen schweren Schock für die Gemeinschaft bedeutete, eventuell sogar das Überleben 

der Gruppe in Frage stellte. 

Das eben Erlebte berührt mich seltsam. Mich beeindruckt vor allem die Solidaritat 

und die starken Bindungen innerhalb der Dorfgemeinschaft. Ein Vergleich mit unserer 

Kultur drangt sich förmlich auf. Dabei wird mir wieder einmal bewuBt, wie 

sehr wir unseren materiellen Reichtum mit einer Verarmung auf anderen Gebieten, 

vor allem in menschlichen Bereichen, teuer bezahlen mussen. 

Aber was wissen wir schon von diesen Menschen, von ihrem Denken und Fühlen? 

Wir können zwar Brauche beschreiben, vergleichen und analysieren, ihre Mythen 

bestenfalls übersetzen und interpretieren, aber das pulsierende Leben einzufangen, 

es nachzuvollziehen oder gar daran teilzuhaben, vermogen wir nicht. Hier stoBen 

wir auf unsere Grenzen, hier bleiben wir ausgeschlossen als Abendlander, Rationalisten 

und Christen. Der Weg zu ihrem Denken ist uns versperrt, wir haben den 

Draht zu mythisch-magischen Empfindungen verloren, vielleicht sind die Traume 

der letzte Rest dieser einstigen Fahigkeit. Dennoch bleibt eine Reise nach Neuguinea 

ein Erlebnis besonderer Art, gewissermaBen eine Reise in das Fremde in uns 

selbst, in unsere eigene Vergangenheit, vielleicht ein letzter Bliek ins Paradies. 

Wahrend in der zivilisierten Welt die Zukunft bereits begonnen hat, hat im Hochland 

von Irian Jaya die Vergangenheit noch nicht auf gehort. Es ist wohl die allerletzte 

Möglichkeit auf unserer Erde, Steinzeit noch „live" zu erleben. Ich habe diese 

Insel und ihre Bewohner kennen und lieben gelernt. Sie wurde Teil meines Lebens, 

Denkens und Handelns; meine tiefsten Erlebnisse sind damit verbunden. 

Wann immer sich mir eine Möglichkeit bot, bin ich in Neuguinea gewesen. In 

einem Zeitraum von sechs Jahren habe ich weite Teile der Insel durchforscht. Hier 

berichte ich von meinen Erlebnissen beim Anmarsch und der Besteigung des Carstenszgebirges, 

bei einer Befahrung des Sepik mit einem Einbaum, bei der Erkundung 

des Baliem von seinem Oberlauf bis tief hinunter in die Schlucht... und von 

manch anderem Abenteuer. 

Das gröBte Abenteuer aber ist die Begegnung mit Menschen einer langst vergangenen 

Welt: die Begegnung mit liebenswerten Zeitgenossen. 

9

Pygmaen und 

Papuas 

Als unendlich langer grüner Streifen hebt sich die Kuste des riesigen Landes vom 

umgebenden Wasser am Horizont ab. Still und friedlich liegt das Meer unter der 

heifien, tropischen Sonne. Kein Windhauch regt sich an diesem Tag. Ein seltener 

Augenblick im zumeist ungehemmten Toben der Elemente, die sich an der Kuste 

Neuguineas entladen. 

Noch ungewöhnlicher aber sind Dutzende schmaler Einbaume, die sich langsam 

dem Uferstreifen nahern. Dunkelhautige, kleinwüchsige Menschen sitzen darin, alte 

und junge, Marnier und Frauen. Die kraftigsten von ihnen betatigen die Paddel, 

die erfahrenen Alten navigieren. 

Schon lange vorher hatten sie das unbekannte „Festland" von ihren Wohnplatzen 

ausgemacht, oft neugierig und sehnsuchtsvoll den Bliek dorthin gerichtet, aber die 

Wasserbarriere schien unüberwindlich. Einige hatten bereits versucht, das trennende 

Meer zu überqueren, doch immer wieder muBten sie umkehren. 

Diesmal aber wissen sie, daB es gelingen wird! Langsam kommen sie der Kuste naher. 

So weit das Auge reicht, breiten sich Urwalder aus, die förmlich ins Meer hineingreifen 

und den schmalen Sandstrand zu verschlingen drohen. 

Nun ziehen sie die Paddel aus dem Wasser. Keiner von ihnen bewegt sich mehr, 

aber Hunderte Augenpaare suchen den Küstenstreifen ab. Doch nichts Verdachtiges 

regt sich, kein Laut, der eine Gefahr ankündigt, ist zu horen. Nur das eintönige 

rhythmische Gerausch der Brandung. 

Endlich ziehen sie ihre Einbaume ans sandige, flache Ufer und steigen aus den 

schaukelnden Booten. Die Marnier ergreifen ihre Pfeile und Bogen und schreiten 

entschlossen dem „Land" entgegen, das nun ihre neue Heimat werden sollte. 

So oder so ahnlich könnte sich die Besiedlung Neuguineas abgespielt haben, im 

Dunkel der Frühzeit, mindestens dreiBigtausend Jahre vor unserer Zeitrechnung. 

Vielleicht ahnten sie bereits, daJJ sie die ersten Bewohner der Insel waren, doch 

welche unbekannten Gefahren auf sie lauerten und welche neuen Erfahrungen im 

taglichen Kampf ums Überleben sie erwarteten, wuBten sie nicht. 

Das Wissen um das starkehaltige Mark der Sagopalme dürften sie schon aus ihrer 

Inselheimat mitgebracht haben. Vielleicht kannten sie auch bereits die Pandanusfrucht. 

Aber vieles war neu, das sie nun auf ihren Jagdzügen bis tief ins Innere der 

Insel entdeckten oder erlernten. Manche von ihnen besiedelten einzelne Taler des 

Berglandes, wo sie ihr Leben an die neuen Umweltbedingungen anpaBten und fortan 

Tausende Jahre ohne jeglichen Kontakt mit anderen Völkerri blieben. Die Tapiro-Pygmaen 

im Süden von Irian Jaya und die Ayom im nordwestlichen Hochland 

von Papua-Neuguinea sind die letzten Nachkommen dieser Ureinwohner. 

Auch die Sprache veranderte sich im Laufe der Zeit; es entstanden eigene Dialekte, 

10

Erlebter Mythos und Daseinsbewaltigung 

die sich stark voneinander unterschieden. Unter den Stammesbrüdern von einst, 

die ein gemeinsames Herkunftsland verband, war bald keine Kommunikation 

mehr möglich. 

Wie viele dieser kleinwüchsigen Jager und Sammler die Insel erreichten, woher sie 

genau gekommen waren, bleibt im Dunkel der Vergangenheit verborgen. Nur eines 

ist gewiB: Mit dem Ende der letzten Eiszeit endete der Zustrom. Denn durch das 

abschmelzende Eis auf der Nordhalbkugel hob sich der Meeresspiegel und liefi die 

umliegenden Eilande und Landbrücken im Wasser versinken. 

Wieder vergingen viele tausend Jahre, in denen die Natur ihren Gesetzen folgte. 

Nichts veranderte sich, nichts wurde verandert. Wenige Menschen teilten sich die 

riesige Insel. Ihr Leben war der natürlichen Umwelt optimal angepaflt, ihre Bedürfnisse 

waren gering, aggressive Auseinandersetzungen selten. Weswegen auch? 

Niemand besaB mehr als der andere, niemandem konnte man etwas wegnehmen. 

Denn alles, was sie hatten, gab die Natur; und diese war allen zuganglich. 

Doch der Augenblick kam, an dem sich aufs neue Menschen der Insel naherten. 

Diesmal jedoch vom Nordwesten her. Mit hochseetüchtigen Auslegerbooten und 

guten nautischen Kenntnissen waren sie imstande, gröBere Strecken auf offener 

See zurückzulegen. Sie führten auf ihrer Entdeckungsfahrt domestizierte Tiere 

mit, Hund und Schwein etwa, und kannten bereits den Anbau von Knollenfrüchten. 

Dem Aussehen nach waren sie Abkömmlinge einer Mischrasse - der Papuas 

-, deren auffalligstes Merkmal das Kraushaar ist. Sie ergriffen vorerst von den 

Küstenregionen Besitz; spater stieBen sie entlang der FluBlaufe auch ins Innere vor 

und besiedelten die groBen Taler. 

Wo immer sie auf die Urbevölkerung stieBen, wich diese zurück oder vermischte 

sich mit den Neuankömmlingen. Im Hochland errichteten die Papuas feste Wohnplatze. 

Mit ihrem Hauptwerkzeug - dem Walzenbeil - war es ihnen möglich, Urwalder 

zu roden. Auf den so gewonnenen Flachen pflanzten sie SüBkartoffeln. In 

den sumpfigen Schwemmlandern und FluBniederungen dagegen war die Sagogewinnung 

Grundlage für Überleben und Gedeihen der Gemeinschaft. 

Neue Gesetze muBten geschaffen werden, angepaBt an die veranderte Lebenssituation. 

Damals mussen sich jene religiös-magischen Vorstellungen entwickelt haben, 

die spater zu Mythen verschmolzen. Sie berichten von Begebenheiten aus grauer 

Urzeit, von der Schöpfung des Lebens und von den Taten der Kulturheroen. Aber 

erst der gelebte Mythos konnte dem Menschen in der Daseinsbewaltigung helfen. 

Nur durch standiges Nachvollziehen, Wiederholen und Erneuern solcher von der 

Mythologie überlieferten Begebenheiten war immerwahrende Fruchtbarkeit und 

damit ein Überleben der Gruppe sicher. Kopfjagd und Kannibalismus gehörten 

ebenso dazu wie orgiastische Feste und Opfer. 

Am ehesten können wir die Vorgange dieser mythenbildenden Zeit verstehen, 

wenn wir versuchen, uns in die Situation der Menschen hineinzuversetzen. Im 

gleichbleibenden Rhythmus, jahrein, jahraus, vergehen die Tage unter der Tropensonne 

Neuguineas. Die meiste Zeit des Tages verbringen die Papuas mit Nahrungssuche. 

Aber in den langen Nachten sitzen sie am Feuer und grübeln, sprechen über 

ihre Angste und all das, was sie nicht zu erklaren vermogen. Krankheit und Tod 

machen ihnen besonders ihre Ohnmacht bewuBt. Wie viele Nachte mogen sie wohl 

n

Pygmaen und Papuas 

verbracht haben, um über die Ursache des Sterbens nachzudenken? Bei ihrer genauen 

Beobachtung der Umwelt ist es ihnen nicht entgangen, daB die Schlange die 

Fahigkeit besitzt, sich zu hauten und damit, im Gegensatz zum Menschen, scheinbar 

ewiges Leben besitzt. Der Gedankensprung zur Geschichte vom „Vogel und 

der Schlange" ist nicht mehr weit. Es ist der Mythos, der bei den Dani im Hochland 

von Irian Jaya seit Generationen überliefert wird. 

Die Dani glauben namlich, daB ihre Vorfahren einst der Erde entstiegen. Zuerst 

bohrten sie ein Loch zur Oberflache, und einer nach dem anderen kroch durch dieses 

aus der Dunkelheit des Erdinneren ans Licht. Danach kam die Schlange, die 

das Loch vergröBerte, um ihren langen Körper herauszuwinden. Jedesmal wenn 

sich die Schlange hautete, schien aus ihrem toten Körper ein neuer, glanzender zu 

kommen. 

Sie war also unsterblich, sie besafi das Geheimnis ewigen Lebens. Dieses Geheimnis 

gab sie den Menschen weiter, so daB auch diese ihre Haut abstreifen konnten 

und ebenfalls ewiges Leben besaBen. 

Als die Dani aus dem Erdloch hervorgekrochen waren, versammelten sie sich um 

die Schlange, wollten ihre Unsterblichkeit empfangen. Da erschallte plötzlich ein 

ihnen fremder Schrei: „Pirigoobit, Pirigoobit." Sie bekamen Angst, und mit der 

Angst begann auch der ProzeB des Todes. Die Schlange konnte ihnen nicht mehr 

langer ewiges Leben verleihen. Als sie aufschauten, erblickten sie den Vogel, der 

den Schrei ausgestoBen hatte, und sie wurden sich ihrer Angst bewuBt wie auch deren 

Konsequenz, den Verlust der Unsterblichkeit. 

Jeder Tote bedeutete für die Gruppe einen schweren Verlust, eine Schwachung der 

Gemeinschaft. Besonders, wenn es sich um einen starken, erfahrenen Mann handelte. 

Verstorbene waren nicht mehr die bloB Dahingegangenen, die Verblichenen, sondern 

Ahnen, denen man über den Tod hinaus Verehrung zollte. Warum sollte man 

nicht versuchen, die Lücke, die das Ableben wertvoller Mitglieder der Gruppe aufgerissen 

hatte, wieder zu füllen? Wie aber konnte man die Lebenskraft der Toten 

konservieren, sie auf die Überlebenden übertragen? Was lag naher, als den Kopf, 

der als Sitz besonderer Krafte angesehen wurde, zu praparieren, an ausgewahlten 

Orten aufzubewahren, gleichsam als kostbaren Schatz und Unterpfand für Fruchtbarkeit 

und Gedeihen des Stammes? 

Eine noch gröBere Wirkung konnte man erwarten, wenn man den Kopf eines 

Fremden erbeutete. Doch dies war schwierig und gefahrlich. Ein derartiges Vorhaben 

konnte nur in der Gruppe gewagt werden. Vielfaltige Rituale und magische 

Beschwörungen waren notwendig, um sich die Unterstützung der machtigen Ahnen 

und Geister zu holen, aber auch, um die „Opfer" zu schwachen. Eine erfolgreiche 

Kopfjagd erhöhte die Kraft der gesamten Stammesgemeinschaft und wurde 

vielfach als Voraussetzung für Fruchtbarkeit angesehen. Erst der Tod eines Menschen 

schuf neues Leben. 

Ungeschriebene Gesetze und Tabus regelten das Zusammenleben. Sie waren nicht 

das Ergebnis rationaler Überlegungen, sondern weit zurückreichender Erfahrung. 

Ihre Mythen waren nicht totes, vergangenes Gedankengut, sie lebten und muBten 

12

Die Zeit steht still 

immer wieder nachvollzogen und neu belebt werden. Sie erfüllten somit eine reale 

Funktion im Leben der Gruppe. 

Jahrhunderte, Jahrtausende haben die Vater dieses „Wissen" ihren Söhnen weitervermittelt. 

Es wurde zur Richtlinie ihres Denkens und Handelns, ihrer Moral und 

ihrer Wertvorstellungen. Das Ziel im Leben war nicht, mehr zu wissen und zu besitzen 

als die Vater, sondern höchstens gleichviel. Eine solche Einstellung gewahrt 

Sicherheit und Kontinuitat, ist Garant für das Überleben in einer geheimnisvollen 

Welt. Nicht die Natur sich untertan zu machen war ihr Bestreben, sondern ihr so 

gut wie möglich angepaBt zu sein. 

Keine Erfindung wurde gemacht, die auBerhalb des Lebensnotwendigen lag. Dafür 

entwickelten sie erstaunliche psychische Fahigkeiten, die in seltsamem Kontrast zu 

ihrer „armen" materiellen Kultur stehen. 

Wissenschaft und Fortschritt haben in Europa zu unermeBlichem materiellem 

Reichtum geführt. Technische Errungenschaften haben zweifellos das Leben der 

Menschen erleichtert, aber auch ungeahnte Vernichtungswaffen geschaffen. Aus 

Machtstreben und Habgier wurden Kriege entfesselt, Völker unterjocht und dezimiert. 

Das Verhaltnis Mensch - Natur ist zutiefst feindselig geworden. Rücksichtslose 

Eingriffe haben der natürlichen Umwelt schwere Wunden zugefügt und 

das ökologische Gleichgewicht empfindlich gestort. 

In Neuguinea dagegen hat sich nichts Wesentliches verandert, die Zeit scheint stillgestanden 

zu sein. Für die Papuas hatte „Fortschritt" ihren Anschauungen von der 

Allmacht der Natur widersprochen. 

Aus der Sicht eines Europaers mag zwar ihr Weltbild widersprüchlich, lückenhaft 

und naiv erscheinen, mag ihre „materielle" Kultur primitiv sein. Für sie hat sich 

ihre Form des Daseins als richtig erwiesen - der Stamm hat überlebt... 

13

Po Anim! - Die 

Knallmanner 

kommen 

„Das Morgengrauen kam langsam. Der Sonne fehlte die Kraft, die dunklen 

Schleier der Nacht zu zerstreuen. SchlieBlich brach der Tag an, aber die runde, 

strahlenlose Sonne zeigte sich durch den Nebel, den sie nicht auflösen konnte, als 

scharlachrote Scheibe. Nach und nach erschienen Land und Urwald, aber über allem 

lag weiterhin ein undurchdringlicher Nebel. 

Wahrend wir naB und zitternd darauf warteten, aufbrechen zu können, kreisten 

fünf groBe Habichte bald nah, bald fem wie Nachtgespenster durch die Luft über 

unseren Köpfen. Ich sagte: ,Diese Habichte sind Vorboten eines BlutvergieBens; 

sie haben bereits Leichengeruch gewittert.' 

Nachdem wir im Nebel etwa fünf Meilen weit gedampft waren, rief der Ausguck: 

,Kanu voraus!' Ich sah hin und erkannte etwa siebzig Marnier in ihren Kanus; sie 

waren mit Pfeilen und Bogen bewaffnet, machten teuflischen Larm, griffen uns an 

und versuchten, uns den Weg zu versperren. Wir fuhren so schnell wie möglich 

zum linken Ufer hinüber und versuchten weiterzufahren, ohne zu verwunden oder 

verwundet zu werden, aber sobald sie in PfeilschuBweite kamen, begannen sie, auf 

die ,Neva' ihre Pfeile abzuschiefien. 

Nur ein Kanu, das mit einem einzelnen Mann besetzt war, kam in die Reichweite 

unserer Gewehre. Er legte sein Paddel aus der Hand und griff nach seinem Bogen; 

der Pfeil ging über meinen Kopf hinweg. Nach drei Gewehrschüssen stürzte er in 

den Flufi und versank." 

Diese Zeilen stammen aus der Feder des Italieners Luigi D'Albertis. Er war einer 

der ersten Europaer, der eine gröBere Strecke ins Innere Neuguineas zurücklegte. 

Die Erinnerungen an seine Abenteuer am Fly River (heute Papua-Neuguinea) lie- 

Ben ihn noch am Schreibtisch erzittern, als er seine Tagebücher auswertete. D'Albertis' 

Interesse galt in erster Linie der Flora und Fauna. Zur Erreichung seiner 

Ziele war er in der Wahl der Mittel nicht zimperlich. Auf der Suche nach neuen 

Pflanzen- und Tierarten schreckte er auch nicht zurück, ganze Dörfer auszuplündern. 

Kein Wunder also, daB er sich des öfteren gegen angreifende Eingeborene 

zur Wehr setzen muBte. In anderen Fallen war es einfach Unwissenheit des Fremden 

gegenüber Tabus und Normen einer anderen Gesellschaft, die kritische Situationen 

heraufbeschwor. Die folgende Begebenheit aus D'Albertis' Tagebüchern 

macht dies augenscheinlich. 

„Der Dorfhauptling heiBt Aira, und ich wurde gegen Abend eiligst in sein Haus ge- 

14

Kolonialbeamte und Missionare 

rufen, wo ich ihn mit einem Speer in der Hand antraf. Eine groBe Schlange kroch 

langsam über den Boden, und Aira machte beschwörende Handbewegungen. 

Meine Führer, die nicht wuBten, daB die Schlange zahm war und Aira gehorte, 

versuchten, sie zu toten, bevor ich sie daran hindern konnte. Zum Glück konnte 

das Reptil entkommen. Aber Aira schaumte vor Wut und machte seinem Zorn dadurch 

Luft, daB er mit seinem Speer nach einer alten KokosnuB stieB, die vor seinen 

FüBen lag. In diesem Augenblick glich er einem schrecklichen und wutentbrannten 

Zauberer. 

Meine eingeborenen Begleiter waren recht bestürzt, und als die Nacht hereinbrach, 

scharten sie sich in einer Ecke der Hütte und machten den Eindruck, als ob sie' 

einen Plan ausheckten und sich gemeinsam gegen mich oder Aira verschwören 

wollten. 

Mir war klar, daB ich nun handeln muBte, und ich verstreute eine groBe Handvoll 

SchieBpulver auf dem Erdboden. Einer der Papuas, den ich ins Vertrauen gezogen 

hatte, setzte es in Brand, ohne daB jemand merkte, was er tat. Der helle Lichtblitz 

und der erstickende Pulverqualm hatten gemeinsam eine gewaltige Wirkung und 

versetzten die Eingeborenen in den von mir erwarteten Schrecken. Als die Ruhe 

wieder hergestellt zu sein schien, begab ich mich in Airas Haus und besanftigte seinen 

Zorn, der sich bereits ziemlich gelegt hatte. Jetzt ist alles still, aber ich halte es 

für wenig ratsam, ohne den Revolver an meiner Seite zu schlafen." 

Abenteurer und Forscher vom Kaliber D'Albertis' unterschieden sich von den 

ihnen nachfolgenden Kolonialbeamten und Missionaren vor allem in einer Hinsicht: 

sie waren nicht gekommen, um zu verandern. Dennoch waren sie es, die den 

ersten Keim für den Untergang vieler Völker gelegt hatten. Ungewollt wurden sie 

zu Wegbereitern für Verwaltung und Mission, zu Vorreitern der „Zivilisierung". 

Die Taten dieser Manner werden heute oft als Pioniertaten verherrlicht: die Kultivierung... 

Mit Sicherheit würde ein Papua diese anders beurteilen. Für ihn waren 

diese Erkundungsfahrten keine Entdeckungen; er lebt ja schon seit urdenklichen 

Zeiten dort; aber sie und die folgende „Zivilisierung" bedeuten für ihn das Ende 

seiner Unabhangigkeit, seines traditionellen Glaubens, seiner Sitten und seiner 

Brauche. Es war der erste Zusammenprall mit einer Welt und Kultur, die andersartig 

war und auBerhalb seines gewohnten Weltbildes stand. 

Er hatte die Werte, Gesetze und Religion des weiBen Mannes zu akzeptieren, 

gleichgültig ob er sie mochte oder überhaupt verstand. 

Die Insel wurde erstmals vom Portugiesen Antonio D'Abreu im Jahre 1511 gesichtet. 

Doch den Ruhm des Entdeckers trug Jorge de Menezes (1527) davon. Portugal 

zeigte kein Interesse, eine Kolonie zu gründen, ebensowenig wie der Nachbar Sparden. 

Der Seefahrer Ynigo Ortiz de Retez ging zwar im Jahre 1545 an der Nordküste 

an Land und hiBte die spanische Flagge, aber auch er segelte wieder ab. Das 

Land verhieB weder Gold noch andere Schatze. Nur der Name der Insel blieb; Ynigo 

glaubte namlich, zwischen den Papuas und den Negern Guineas an der afrikanischen 

Westküste eine Ahnlichkeit festgestellt zu haben und nannte die Insel deshalb 

Nova Guine (Neu-Guinea). 

Trotz dieser relativ frühen Entdeckung blieb Neuguinea in den folgenden Jahrhunderten 

unangetastet. Einer Kolonialisierung standen die weiten Schwemm- und 

Ï5

Po Anim! - Die Knallmanner kommen 

Sumpflander an den Kusten, die nur sparlich Hafenplatze boten, ebenso entgegen 

wie die kriegerischen Ureinwohner. 

Erst im 19. Jahrhundert kam es zu einem dramatischen Einschnitt in der Geschichte 

Neuguineas, als namlich die Europaer begannen, sich an den Küstenregionen 

festzusetzen. Diese Begegnung zwischen Papuas und WeiBen war der verhangnisvolle 

Auftakt zum schwarzesten Kapitel in der Historie der Insel. Eine Geschichte, 

die ausschlieBlich von WeiBen aufgezeichnet ist. Eine Geschichte von Taten, die 

- oftmals in den Mantel „christlicher Nachstenliebe" gehüllt - heute in verstaubten 

Archiven ruhen oder verharmlost dargestellt in Geschichtsbüchern zu finden 

sind. Mit willkürlichen Strichen auf der Landkarte haben Hollander, Briten und 

Deutsche das Land untereinander aufgeteilt, zu einem Zeitpunkt, als von der Insel 

kaum mehr als der Küstenverlauf bekannt war. Verwaltungsstationen wurden an 

strategisch günstigen Platzen errichtet und von dort ausgehend das Land nach 

eigenem Ermessen „entwickelt". Dazu gehorte es, die Eingeborenen „umzuerziehen" 

und einer überlegenen europaischen Lebensform zuzuführen. Dies geschah, 

wie es hieB, durch geeignete MaBnahmen, etwa durch neue Verordnungen, die folgenschwere 

Eingriffe in das althergebrachte Leben der Papuas bewirkten. Alle 

Praktiken und Rituale, die dem moralischen oder hygienischen Empfinden der 

Fremden nicht entsprachen, wurden unter Strafe gestellt. Wo es Widerstand gab, 

setzte man die neuen Verbote mit Gewalt oder Schocks durch. 

Zweifel über die Berechtigung derartiger Handlungen kamen nicht auf. Immerhin 

spielte sich all das in einer Zeit ab, als der „tödliche Atem" des WeiBen die Indianerkulturen 

Amerikas bereits vernichtet, die Südsee entvölkert und die Ureinwohner 

Tasmaniens ausgerottet hatte. 

Ein Vorgehen gegen diese Völker war auch damals schon kaum zu rechtfertigen, es 

sei denn, man sprach ihnen die elementarsten Menschenrechte ab. Trotzdem versuchte 

man die kolonialen Ansprüche zu legitimieren. Eine für unsere Ohren makabre 

Begründung dafür hat der Hauptmann einer deutschen Schutztruppe gefunden. 

Er schwarmte: „Das ganze Innere Neuguineas scheint für das Deutschtum 

pradestiniert zu sein. Die drei Hauptfarben, welche die Eingeborenen herzustellen 

wissen, mit denen sie ihre dunkle Hautfarbe anlaBlich von Feierlichkeiten oder 

wahrend der Kampfe oder auch, wenn sie auf FreiersfüBen gehen, ,verschönern', 

sind die deutschen Flaggenfarben" (damals schwarz-weiB-rot). 

Nach Ansicht des Hauptmanns haben in der deutschen Kolonie geradezu „paradiesische" 

Zustande geherrscht. Denn „jedes Dörflein, jedes Gehöft besaB eine deutsche 

Flagge, die aufgezogen werden muBte und mit Stolz gehiBt wurde, sobald sich 

irgendein WeiBer naherte". Mit preuBischer Gründlichkeit und in treuer Pflichterfüllung 

erfolgte die Zivilisierung der „dunkelhautigen Deutschen". Von sauberen 

Verwaltungsstationen aus wurden Wege angelegt, die die einzelnen Dörfer verbanden. 

Aufsichtsorgane übten die Kontrolle aus und hielten die Papuas zu geregelter 

Arbeit an. Dies alles war die Frucht der „groBartigen Erziehungsarbeit des Sattelberger 

Missionars Ch. Keyser". 

Wie diese Erziehungsarbeit ausgesehen hat, schildert uns unverblümt Hermann 

Detzner, Hauptmann der deutschen Schutztruppe. „Jede Verfehlung gegen die Sitte, 

vor allem jedes Drückertum und Faulenzertum, wird streng geahndet, mit der 

16

Die Mayo-Zeremonien 

Prügelstrafe und Strafarbeiten auBerhalb der Heimatorte belegt." 

Als Krönung der Umerziehung zum Deutschtum wertete der Hauptmann, daB die 

Eingeborenen es verstanden, die schone deutsche Weise „Ich hab mich ergeben mit 

Herz und mit Hand" fast fehlerlos abzusingen. Verstandnis für die tiefere Tragik 

dieses Geschehens konnte man bei einem Militar wohl kaum erwarten. Stattdessen 

erging er sich in der Schilderung, daB die Papuas nach seiner Ankunft, bis in die 

Nacht hinein, vom groBen und tüchtigen „Kaisa Wihem" erzahlten. 

lm niederlandischen Westteil der Insel war die Situation nicht viel besser. Mit Verordnungen 

wurden die Brauche, die die neuen Herren für grausam hielten oder die 

ihren „sittlichen" MaBstaben nicht entsprachen, einfach verboten. 

Das betraf nicht nur Kopfjagd und Kannibalismus, sondern auch Totenkuit und 

Initiationsriten. Kopfjagd und Kannibalismus losten gröBte Empörung und Abscheu 

aus und wurden deshalb mit besonderer Harte unterdrückt. Man wuBte allerdings 

nicht, dafi Kannibalismus niemals in biologisch-profanen Gesetzen, etwa 

der Emahrung, seine Erklarung findet, sondern fest in der Mythologie verankert 

ist und somit von wesentlicher Bedeutung für das kultische Leben, für Fruchtbarkeit 

und Gedeihen der betreffenden Gesellschaft. 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig festzustellen, daB in diesen Kuituren alle 

Aspekte des Lebens untrennbar und unlösbar miteinander verbunden sind. Wo 

immer eine Anderung oder ein Verfall beginnt - in wirtschaftlicher, sozialer oder 

religiöser Hinsicht -, immer wird dadurch die Gesamtkultur zerstört. Eine schwache, 

eine beschadigte, eine vernichtete Stelle genügt meistens, um das Ganze ins 

Wanken zu bringen. Kopfjagd und Kannibalismus waren nie nur Teilaspekte, sondern 

Mittelpunkt des religiösen Lebens; nui als solche hatten sie Sinn. Dies zeigt 

sich besonders deutlich im berühmten Mayo-Kult der Marind-Anim. 

Die Mayo-Zeremonien bestanden aus zwei Teilen: aus sexuellen Orgien und Kannibalismus 

einerseits, woran nur die alteren, eingeweihten Marnier beteiligt waren, 

und aus Fruchtbarkeitsriten andererseits, diese in Zusammenhang mit Feiern für 

die Heranwachsenden. Natürlich steckte da und dort weit mehr dahinter als bloB 

sexuelle und kannibalische Orgien, namlich wieder Mythos und Kult. Erst wurden 

in getanzten Geschichten alle Praktiken, die für ein Überleben der Menschen notwendig 

waren, vorgeführt. Die jungen Erwachsenen sollten dabei lernen, wie man 

Sago zubereitet, Waffen und Werkzeuge herstellt, Feuer macht. Danach traten die 

Demas auf, jene Damonen und mythischen Ahnen, denen die Menschen ihre kulturellen 

Errungenschaften verdankten und deren fruchtbringendes Wirken immer 

wieder durch den Kult erneuert wurde. Von der richtigen Durchführung dieser Riten 

hing, wie sie glaubten, weitgehend die Fruchtbarkeit ihrer Nahrungspflanzen 

ab, insbesondere die der Kokos- und Sagopalmen. Die Zeremonien um den Mayo- 

Kult dauerten mehrere Tage und erreichten ihren Höhepunkt, wenn Marnier mit 

besonderen Kopfbedeckungen auftraten. Deren Anzahl entsprach den Opfern, die 

am Ende des Festes getötet und gemeinsam verzehrt werden sollten. Die Marnier 

ergriffen eines oder mehrere junge Madchen und töteten sie. Die Menschenopfer 

wurden anschlieBend verspeist. Blut und Knochen der Getöteten vergruben die 

Marind-Anim rund um Kokospalmen. 

Der Kult ist demnach ein Fruchtbarkeitsritus. Der Wunsch nach uneingeschrankter 

1?


Fruchtbarkeit wurde noch dadurch unterstrichen, daB wahrend der gesamten Zeit 

des Mayo-Festes ungezügelte sexuelle Freiheit herrschte. 

Auffallend ist die besondere Beziehung zwischen Kannibalismus und der Fruchtbarkeit 

der Natur, vor allem der Kokospalme, die sich schon in der Mythe von den 

frühesten Mayo-Zeremonien findet. 

Als der Mayo-Kult seinen Anfang nahm, so erzahlt man, kamen uneingeweihte 

junge Manner hinzu und wollten an den Orgien teilnehmen. Sie gesellten sich zu 

den „Mayo-iwag", das sind jene Madchen, die bei den Zeremonien getötet wurden. 

Darüber aufgebracht, vertrieben die Eingeweihten die Jüngeren. Doch diese verwandelten 

sich rasch in schwarze fliegende Hunde und flogen übers Meer davon. 

Nachts, wenn die Menschen schliefen, kamen sie zurück - mit jungen Kokosnüssen 

und -blüten im Maul, die sie auf schlafende Leute fallen lieJkn. Danach verwandelten 

sie sich in Knaben und mischten sich unter die Mayo-iwag. Als die Leute 

am nachsten Morgen erwachten, entdeckten sie all die Kokosnüsse und Blüten 

am Boden und betrachteten sie kopfschüttelnd, denn sie sahen sie zum ersten Mal 

in ihrem Leben. 

Auch bei den benachbarten Asmat schuf erst die Zerstörung von Leben neues 

Leben. Die Institution der Kopfjagd war in ihrer Gesellschaft wichtigster Teil der 

Zeremonien um die Aufnahme in die Mannergesellschaft. Nur wer sich der Gefahr 

einer Kopfjagd aussetzte und diese auch erfolgreich bestand, wurde als vollwertiges 

Mitglied betrachtet und durfte im Yeu (Mannerhaus) Platz nehmen. Auch bei 

den Asmat ist die Kopfjagd mythologisch begründet. 

Der Kulturschöpfer Fumeripitis, ein Halbgott, tötete nach langem erbittertem 

Kampf ein riesiges Krokodil, das versucht hatte, seine Schöpfung, das Yeu-Haus, 

zu zerstören. Er zerschnitt das Krokodil in Stücke und verstreute diese in alle Richtungen. 

Den Krokodilstücken entsprangen die verschiedenen Menschentypen: die 

Schwarzen, die Braunen und die WeiBen. 

Nach dem Glauben der Asmat ist Schöpfung nur möglich, wenn gleichzeitig etwas 

zugrunde geht. Der Tod ist Vorbedingung für das Leben. Hierin liegt auch die 

Begründung für das der Kopfjagd innewohnende Element der Fruchtbarkeit und 

deren logische Folge, den Kannibalismus, wodurch die Lebenskraft des Opfers einverleibt 

werden soll. 

Aber solche Begründungen kümmerten die WeiBen wenig. Sie erfaBten nur das 

profane Geschehen, und das war in ihren Augen absolut verdammungswürdig. 

Nur wird dabei eines übersehen: die Papuas haben uns nicht gerufen. Ihre Welt ist 

eine andere, und ihre Wertvorstellungen entsprechen nicht unseren. Jede wertende 

Betrachtungsweise ist daher sinnlos und führt zu nichts. 

Nach der Errichtung von Verwaltungsstationen wurden Kopfjagd und Kannibalismus 

unterdrückt und, wann immer man davon erfuhr, hart bestraft. Strafexpedi- 

1 ionen wurden ausgeschickt, um der „Tater" habhaft zu werden. Die Anklage lautete 

auf Mord, und das StrafausmaB betrug einige Jahre Zwangsarbeit. 

„Das Strafsystem", schrieb Richard Semon, „hat sich übrigens auBerordentlich gut 

bewahrt. Die Zeit der Strafgefangenschaft ist für viele der Betroffenen zu einer 

wahren Bildungszeit geworden!" Heute kann man derartige Satze nur noch als unfreiwilligen 

Sarkasmus auffassen, bemerkt Wilhelm Ziehr dazu kritisch. „Wer als 

18

Ritual Kopfjagd 

freigeborener Mensch für seine Art zu leben bestraft wird, kann nur verzweifeln. 

Er verliert die Orientierung in seinem Leben, er weicht zwar der Gewalt, aber seinem 

Wandel liegt keine wie auch immer geratene Einsicht zugrunde, sondern 

Angst." 

lm Zuge derartiger Strafexpeditionen lernten die Eingeborenen auch gleich die 

Doppelzüngigkeit europaischen Rechtsempfindens kennen. Zur Verfolgung der 

„straffallig" gewordenen Kopfjager waren die Kolonialbehörden vielfach auf die 

Unterstützung durch einheimische Führer und Trager angewiesen. Klugerweise 

trachteten sie diese aus solchen Dörfern zu rekrutieren, aus denen die Opfer der 

Kopfjagdüberfalle stammten. Dennoch gelang es nur in seltenen Fallen, trotz wertvoller 

Geschenke als Lockmittel, Eingeborene für die Sache der Behörden zu gewinnen. 

Allein schon daran ist zu erkennen, wie wenig Kopfjagd mit Motiven wie etwa der 

Rache zu tun hatte. 

lm niederlandischen Süden trachtete die Verwaltung, diesem Umstand dadurch 

beizukommen, daB sie im Verlauf der Strafexkursionen den Papuas erlaubte, die 

Köpfe der im Kampf Getöteten zu erbeuten. Der Zweck heiligt die Mittel; Handlungen, 

für die jeder Eingeborene schwer bestraft würde, waren für die Behörden 

recht und billig. Der hollandische Journalist van Kampen berichtet von einem solchen 

Fall, der sich im Gebiet des oberen Digul ereignete. Der Straftrupp im Dienste 

der hollandischen Administration bestand aus einem jungen Offizier, einigen Ambonesen, 

die als Mittler zwischen Papuas und WeiBen fungierten, und etwa fünfzig 

Eingeborenen. Die Papuakrieger bemalten ihre Gesichter und trugen, wie bei ihren 

traditionellen Kopfjagdzügen, bunten Federschmuck. Eine groBe Anzahl noch 

nicht eingeweihter Jungen begleitete den Zug und schleppte Verpflegung und Waffen 

der Erwachsenen. In der Nacht bevor sie das feindliche Stammesgebiet erreichten, 

führten die Krieger die gewohnten Rituale durch, die auch sonst eine Kopfjagd 

begleiteten. Als sie am nachsten Morgen die Grenzen des fremden Territoriums erreichten, 

verweigerten die Papuas plötzlich, ohne ersichtliche Grimde, den Weitermarsch. 

Sie bewegten sich nicht mehr von der Stelle und waren weder durch Zureden 

noch durch Androhung von Straf en zu einer Sinnesanderung bereit. Damit 

war die ganze Strafexpedition klaglich gescheitert. Doch Dauerlösung bedeutete 

dies für die Papuas keine, denn es folgten andere, erfolgreichere Beutezüge der 

WeiBen. 

Die Folge war, daB die Eingeborenen die verbotenen Brauche nur mehr im geheimen 

durchführten. Die Kopfjagdzüge wurden in immer weiter entfernte Gebiete 

unternommen. Beim Herannahen hollandischer Patrouillen ergriffen die Menschen 

die Flucht und versuchten, in solche Gebiete auszuweichen, die noch nicht 

unter Kontrolle der Behörden standen. Ganze Stammesgruppen gerieten in Bewegung, 

ganze Landstriche wurden entvölkert. Wenn sich ein WeiBer einem Dorf naherte, 

hallte der Schrei „Po-Anim" durch den Busch. Po-Anim bedeutet in der 

Sprache der Marind-Anim „Knallmensch". „Po" ist dabei die Nachahmung des 

Gewehrknalls. Denn in jedem WeiBen sahen sie einen Vertreter der Obrigkeit, der 

vielleicht von ihren heimlich durchgeführten Brauchen erfahren hatte und nun gekommen 

war, über sie Gericht zu halten. 

19


Wie rasch sich die Veranderungen vollzogen, konnte der Baseier Völkerkundler 

Paul Wirz an Ort und Stelle beobachten. Als er im Jahre 1920 verschiedene Stamme 

im Gebiet des Digul besuchte, entging der Forscher nur mit knapper Not den 

Nachstellungen der Kopfjager. Zwei Jahre spater besuchte er dieselben Dörfer 

noch einmal. „Die Leute erkannten mich sogleich wieder, machten aber etwas verlegene 

Gesichter, daB sie mich hier wiedersahen. Sie waren kleinlaut und verdutzt. 

Fürchteten sie etwa, daB ich jetzt gekommen sei, um mit ihnen abzurechnen? Aber 

wie natten sich die Leute verandert! Wo waren die prachtigen Gestalten mit den 

bemalten Gesichtern und den schmucken Haartrachten? Viele, ja die meisten, natten 

die Haarflechten abgeschnitten und trugen schmutzige, zcfetzte Kleider auf 

dem Leib, ein Paar Hosen oder einen von Schmutz starrenden Lappen um die Lenden. 

So waren die Leute heruntergekommen und zahm geworden. Vorbei war es 

mit der Kopfjagerei! Vorbei mit den Geheimbünden! Vorbei mit den Festen!" 

So sehr sich die Eingeborenen auch den Eingriffen der Fremdherrschaft zu entziehen 

versuchten, lieber ihre Dörfer auflieBen und flüchteten, als die überlieferten 

Traditionen aufzugeben, so wurden sie doch immer wieder eingeholt. Bis sie nicht 

mehr flohen und auch nichts mehr zu verbergen hatten - denn der alte Glaube 

war tot! 

Ersatz dafür gab es freilich nicht; weder ein im Schnellverfahren aufgezwungenes 

Christentum noch behördlich gelenkte Mafinahmen waren geeignete Mittel, um 

den entwurzelten und allen Lebenselans beraubten Papuas einen neuen Lebenssinn 

zu geben. Statt dessen durften sie ihre Fahigkeiten und ihre Geschicklichkeit bei 

organisierten Belustigungen für weiBe Gaste der Kolonie zur Schau stellen. Paul 

Wirz, der zu Beginn unseres Jahrhunderts die Südküste von Hollandisch-Neuguinea 

durchstreifte, wurde Augenzeuge solcher Spektakel. Die „gezahmten Kopfjager" 

wurden angehalten, allerlei Kunststücke - wie Turnübungen auf Stangen 

- auszuführen. Oder sie wurden aufgefordert, ihre Treffsicherheit im Umgang 

mit Pfeil und Bogen unter Beweis zu stellen. Man lieB sie auf bestimmte Ziele 

schieBen, und wer traf, erhielt als Belohnung Zwieback oder Konfekt. Den einst 

freien und stolzen Menschen muBte das wie purer Hohn vorkommen. 

Die Methoden, die auf Umerziehung der Eingeborenen und wirtschaftliche Ausbeutung 

des Landes abzielten, unterschieden sich in den einzelnen Koloniën nur 

unwesentlich. Aus der Sicht eines Papua war das Verwaltungssystem im britischen 

Südosten sicherlich ertraglicher als im niederlandischen Teil der Insel. Die Englander 

belieBen namlich die traditionell einflufireichen Dorfführer in ihrer Funktion, 

wahrend die Hollander diese Posten zumeist an Indonesiër vergaben. Dadurch erwuchs 

den Papuas eine doppelte Fremdherrschaft, und der Willkür wurde Vorschub 

geleistet. Denn die Indonesiër verachteten die Eingeborenen, betrachteten 

sich als die eigentlichen Herren im Busch und fühlten sich in ihren Handlungen weder 

den Hollandern noch den Papuas verpflichtet. 

Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm Australien den gesamten Ostteil der Insel 

als Völkerbundmandat zur Verwaltung. Die neuen Herren führten die Eingeborenenpolitik 

ihrer Vorganger beharrlich weiter. 

G. W. L. Townsend, ein Beamter der Kolonie, berichtet in seinen Memoiren mit 

seltener Offenheit, wie er das Sepik-Gebiet mit dem „staatlichen Hinrichtungs- 

20

Jagd auf Kopf jager 

strick" eroberte. Er fuhr mit einem Regierungsboot den Sepik hinauf, besuchte 

Dorf um Dorf und verkündete, dafi mit seinem Erscheinen das Toten von Menschen 

und andere Gewalttatigkeiten verboten waren und Zuwiderhandelnde streng 

bestraft würden. Für diese Worte erntete er überall schallendes Gelachter, denn die 

Papuas konnten sich nicht vorstellen, wie ein einzelner Mann sie davon abhalten 

könnte, ihre althergebrachten Brauche durchzuführen. Aber das Lachen verging 

ihnen bald. Was sie nicht ahnten, war die ungeheure Macht, die dieser kleine 

Mann reprasentierte und die es ihm erlaubte, mit ihnen in einem solchen Ton zu 

sprechen. 

Mit Hilfe von Polizeitrupps f ing er die erfolgreichen Kopf jager ein und überstellte 

sie dem Gericht. Nach angelsachsischem Recht wurde über sie die Todesstrafe verhangt. 

Aber die Richter in Rabaul schickten die Delinquenten, da sie für die Vollstreckung 

als zu leicht empfunden wurden, zurück nach Ambunti, wo sie Townsend 

eigenhandig aufhangte. Der Hinrichtungsstrick, so berichtet Townsend in 

einem skurrilen Detail, wurde immer aus Australien fabrikneu geliefert und war 

deshalb für den Zweck ungeeignet. Er war so elastisch, daB die gesunden Nacken 

nicht brechen wollten. So kam er auf die Idee, den Hinrichtungsstrick so lange als 

Schlepptau für das nachziehende Rettungsboot zu verwenden, bis er genug von seiner 

Dehnbarkeit eingebüJJt hatte, um die jungen Kopfjager in den Tod zu befördern. 

21


Am 16. September 1975 wurde aus der ehemaligen deutschen Kolonie Kaiser-Wilhelms-Land 

und der australisch verwalteten Kolonie Papua der unabhangige Staat 

Papua-Neuguinea. Aus einem Land, das jahrtausendelang als gröBte politische 

Einheit den ZusammenschluB einer Handvoll Dörfer kannte, war damit - jedenfalls 

der Papierform nach - eine Nation entstanden. Die gegenwartige Papua-Regierung 

unter Michael Somare strebt eine an westlichen Industrielandern orientierte 

Entwicklung an. Das bedeutet: verstarkte Anstrengungen zur Erschliefiung und 

Ausbeutung vorhandener Bodenschatze, Verbesserung der Infrastruktur und Aufbau 

des Tourismus. Dieser Weg führt aber gleichzeitig zu vermehrter Abhangigkeit 

von westlichen Krediten, Know-how und Technologien, zu einer Öffnung des Landes 

für noch nie gekannte Konsumgüter. Die raumliche Nahe zur Industriemacht 

Japan und deren starker wirtschaftlicher EinfluB ist unverkennbar. Der Sprung 

von der Steinzeit in die Daseinsform einer Welt, die von Computern und Mikroelektronik 

bestimmt wird, vollzieht sich dort in wenigen Jahren. Noch ist die Kaufkraft 

der Papuas nicht groB genug, um einen profitablen Markt abzugegeben; vorerst 

sind nur „Abfallprodukte" unserer Zivilisation in gröBeren Mengen absetzbar. 

Aber die nötigen Bedürfnisse und Wünsche sind bereits geweckt. Die vage Vorstellung 

von künftigen Reichtümern hat unter der Bevölkerung Papua-Neuguineas zu 

einer folgenschweren Mobilitat geführt. Zu Tausenden verlassen die Bergbewohner 

des Inselinneren ihre angestammten Dörfer, in denen sie bis dahin lebten, eingebettet 

in Sippe und Dorfgemeinschaft, in aus Naturstoffen errichteten Hutten, 

und ziehen in die schnell wachsenden Küstenstadte. Dort trifft man sie wieder, 

aber in welch bedauernswertem Zustand; dahinvegetierend in elenden, verrosteten 

Wellblechhütten, die sich wie Ringe um die „Stadte" legen und rasch wachsen. Die 

meisten dieser Menschen sind auf gut Glück in die Stadt gezogen und können keine 

Arbeit finden. Arbeitslosigkeit wiederum hat zur Folge, daB die Kriminalitat 

steigt. Für viele ist Alkohol letzte Zuflucht geworden, und mancher karge Hilfsarbeiterlohn 

ist oft schon Monate im voraus in Alkohol umgesetzt worden. Das heiBt 

nichts anderes als: Vollendung des Kulturverfalls, völlige Entwurzelung und Unterentwicklung. 

Was bleibt, ist eine Hoffnung auf einen zweifelhaften Fortschritt, 

der im Vergleich mit der ungeheuren Vielfalt der alten Kultur - und mit Seitenblick 

auf Stammeskulturen anderer Erdteile, das kann man jetzt schon sagen 

- ein „Fortschritt ins Nichts" sein wird. 

Überall dort, wo noch Reste traditionellen Lebens vorhanden sind, werden sie touristisch 

genutzt. Was ebenfalls einer Vernichtung der Kultur gleichkommt. Denn 

niemand wird behaupten können, daB die taglich x-te Vorführung eines Tanzes 

oder einer Zeremonie noch ein „garantiert echtes" Zeugnis unverfalschten Brauchtums 

ist. Masken, bemalte Fratzen, Knochenschmuck, Schlamm-Manner, Stammeskrieg 

um geraubte Jungfrauen und Menschenfresser sind Reizworte für jeden 

abenteuerlustigen Zivilisationsmenschen. Zutreffen sollen sie, so wird versichert, 

22

Der kopflose Milliardar 

auf die Mt.-Hagen-Völkerschau, die alljahrlich im Hochland von Papua-Neuguinea 

über die Bühne geht. Was man nicht erfahrt, ist, da/3 das teuer erkaufte 

„Abenteuer" mit tausenden anderen Touristen geteilt werden muB, gleichsam mit 

Spiegelbildern jener Gesellschaft, aus der man mit Hilfe der „Wilden", wenn auch 

nur für kurze Zeit, entfliehen wollte. 

Ein Stacheldraht umgibt den Festplatz, auf dem sich die Akteure im Rhythmus der 

Trommeln bewegen. Nach der feierlichen Eröffnungsrede des Ministers für Tourismus 

von einer eigens dafür errichteten Tribune auBerhalb der Stacheldrahtumzaunung 

beginnt das Fest. Schon sind die Leiber der Krieger mit prachtigen Farbmustern 

bemalt, sie haben sie mit der Schulkreide der Kinder aufgetragen; die Paradiesvogelfedern 

für den Kopfschmuck sind auf Pappkarton befestigt. Als Höhepunkt 

werden die Speere rhythmisch geschüttelt, in deren hohlen Handgriffen man 

die Zigarettenpackchen aufbewahrt. „ 

Wilde Urvölker und fremde Rituale feilzubieten, das zieht offensichtlich immer, 

denn die Sehnsucht des Menschen nach jungfraulicher Idylle ist unausrottbar. Irgendwo, 

irgendwo muB es sie noch geben. Wenn nicht, gibt man sich willig der IIlusion 

hin. 

Irian Jaya, der indonesische - westliche - Teil Neuguineas, blieb bis heute von 

den Auswirkungen des Massentourismus weitgehend verschont. Nur das Baliem- 

Tal und die Asmat-Region werden gelegentlich von kleinen Reisegruppen, Hobbyvölkerkundlern 

und Möchtegernforschern heimgesucht, die ihre Unternehmungen 

gerne als „Expeditionen" tarnen. 

Im Baliem-Tal bleiben die Aktivitaten um die Blechhüttensiedlung Wamena beschrankt. 

Das begehrteste Ziel in dieser Gegend ist der geraucherte Leichnam eines 

Dani-Hauptlings, den man im Dorf Jiwika, etwa zwei bis drei Gehstunden von 

Wamena entfernt, nach „rituelier Geldübergabe" fotografieren darf. Der Weg 

dorthin, von den Betreffenden zumeist als mörderischer Urwaldtrip bezeichnet, ist 

zum Teil ein breiter Schotterweg, auf dem regelmaJïig indonesische Soldaten, hoch 

zu Fahrrad, patrouillieren! 

Das zweite, nicht weniger begehrte Reiseziel ist der Lebensraum der Asmat, die die 

sumpfigen Niederungen der Südküste bewohnen. Ihre kopfjagende Vergangenheit 

ist wohl der Hauptgrund für die Besuche der Fremden. 

Mit gemieteten zweimotorigen Flugzeugen dringen die „Abenteurer" bis zu den 

Verwaltungs- oder Missionsstationen vor, um von dort aus die einzelnen „Kopfjagerdörfer" 

mittels Motorbooten aufzusuchen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich 

das Dorf Otsjanep. Denn hier soll, jedenfalls nach der publicitytrachtigsten Version, 

der Amerikaner Michael Rockefeller Opfer eines Kopfjagdüberfalles geworden 

sein. Obwohl Rockefeller mit gröflter Wahrscheinlichkeit „bloB" ertrunken ist, 

als er versuchte, von seinem gekenterten Katamaran aus schwimmend die Kuste zu 

erreichen, so halt sich doch die Mar von seinem gewaltsamen Ende am langsten. 

Trotzdem bleibt gerade Irian Jaya noch eines der wenigen Gebiete, wo kleine Reste 

ursprünglicher Stammesvölker, in schwer zuganglichen Regionen des Berglandes, 

bis heute existieren. Aber jede Hoffnung auf ein Überleben ihrer Kultur ist unberechtigt. 

Denn mit rasender Geschwindigkeit friBt sich die Zivilisation durch Urwald 

und Busch. Die Missionen erweitern stetig ihren EinfluBbereich. Hinzu 

23


kommt, daB die Papuas neben der „Zivilisierung" und „Missionierung" auch noch 

eine „Indonesierung" erdulden mussen, die so vehement vorangetrieben wird, daB 

zu befürchten ist, dieses kleine Volk werde in absehbarer Zeit verschwinden. Die 

Indonesiër roden die Urwalder der Papuas und beuten ihre Bodenschatze aus. In 

der Nahe von Tempagapura, einer Kupfermine auf der Südseite des Carstenszgebirges, 

die vom Freeport Indonesia betrieben wird, fand ich ganze Dörfer zerstört 

und die Bewohner vertrieben. Immer wieder klagten die Eingeborenen über diskriminierende 

MaBnahmen der Indonesiër, nicht selten berichteten sie mir über Gemetzel 

in den Dörfern. 

Als ich im Mai 1985 mit meinem Kameraden Fritz Lasser nach Enarotali ins Gebiet 

der Wissel-Seen kam, um von dort aus den geplanten Marsch zur Südflanke der 

Carstenszpyramide in Angriff zu nehmen, wurden wir gleich bei unserer Ankunft 

von der indonesischen Polizei in Gewahrsam genommen. Ein durch Bestechung ergatterter 

Freibrief, mit dessen Hilfe wir überhaupt so weit gekommen waren, erwies 

sich hier als nutzlos. Das Gebiet sei zu gefahrlich für uns, hieB es von offizieller 

Seite, die Eingeborenen unberechenbar, und für unsere Sicherheit könne nicht 

garantiert werden. Der wahre Grand war natürlich ein anderer. Diesen erfuhren 

wir von den Papuas. Sie berichteten uns von einem Massaker, das sich eine Woche 

zuvor im Dorf Komopa auf der gegenüberliegenden Seite des Paniai-Sees ereignet 

hatte. Nach deren Darstellung nahmen einige ihrer Stammesbrüder fünf indonesische 

Soldaten als Geiseln, um damit die Freilassung inhaftierter Gesinnungsgenossen 

zu erzwingen. Daraufhin natten die Indonesiër Komopa und einen benachbarten 

Weiier angegriffen, dabei zirka 80 Eingeborene ermordet, die Hutten niedergebrannt 

und die Felder verwüstet. Im Zuge dieser Gewaltaktion hatten die Papuas 

zwei ihrer fünf Geiseln mit Pfeilen getötet. 

In den darauffolgenden Tagen gelang es mir, mit einem Augenzeugen aus Komopa 

selbst in Kontakt zu treten, und, wahrend Fritz die indonesischen Polizisten 

ablenkte, dessen Aussage auf meinem Tonband zu verewigen. 

Die Papuas waren auflerst erpicht darauf, uns zum Schauplatz des Geschehens zu 

führen. Aber als die Indonesiër von unseren Aktivitaten Wind bekamen, waren 

unsere Tage in Enarotali gezahlt. Man hat uns vorerst nach Nabire an die Kuste 

abgeschoben und dort höflichst aufgefordert, Irian Jaya auf schnellstem Wege zu 

verlassen. 

Noch vor unserer erzwungenen Abreise suchte ich den hoUandischen Missionar in 

Enarotali auf, um mein Befremden darüber zum Ausdruck zu bringen, daB in seiner 

christlichen Gemeinde, und quasi vor seinen Augen, derartige Dinge geschehen, 

ohne daB davon etwas an die Öffentlichkeit dringe. Seine Antwort war noch 

befremdender. „Ich bin selbst nur Gast im Lande", erklarte er mir, „und eine einzige 

unbedachte AuBerang kann die Früchte der Missionsarbeit in Frage stellen. 

AuBerdem führen öffentliche Proteste ohnehin zu nichts, wie das Beispiel Osttimor 

beweist." Die Wurzeln für diesen Steinzeitkrieg liegen freilich viel weiter zurück. 

Er ist eine jener traurig-typischen Erbschaften, die der europaische Kolonialismus 

in der Dritten Welt hinterlassen hat. Hollander, Briten und Deutsche hatten 

die Insel unter sich nicht nach Volksgruppen aufgeteilt, sondern nach ihren eigenen 

Interessen - mit straffen, willkürlichen Strichen auf der Landkarte. Als sie die 

24

Traurige Erbschaften 

Lander in die Unabhangigkeit entliefien, waren Völker zusammengefaBt, die nichts 

gemein haben, und Völker getrennt, die zusammengehören. Die Osthalfte der Insel 

- das unabhangige Papua-Neuguinea (Niugini) - entstand aus dem Territorium 

der deutschen Kolonie Kaiser-Wilhelms-Land und dem britischen Überseebesitz 

Papua. Der gesamte Westteil jedoch war mehr als hundert Jahre lang der „letzte 

Waggon im ost-indischen Zug", wie die Hollander selbst diesen ungeliebten Kolonialbesitz 

nannten. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Holland all seine Koloniën zugunsten der 

unabhangigen Republik Indonesien abtreten muöte, erkannte man den Wert von 

West-Neuguinea und verstarkte die Anstrengungen, das Land zu „entwickeln". 

Die Hollander beabsichtigten, die beiden Inselhalften zusammenzuschlieBen und 

einen einzigen Papuastaat zu gründen. Indonesien dagegen betrieb von Beginn an 

die Eingliederung West-Neuguineas in den Vielvölkerstaat. Die Legitimation dafür 

sah man in der Tatsache, dafi West-Neuguinea Teil des niederlandischen Kolonialreiches 

war. 

Als die Verhandlungen scheiterten, spitzte sich die Neuguinea-Frage immer mehr 

zu. Zu Beginn des Jahres 1962 versuchten sogar indonesische Fallschirmjager an 

der Südküste West-Neuguineas zu landen. In der Zwischenzeit kam es zu einer diplomatischen 

Lösung. Die USA, die bis dahin die Hollander unterstützten, 

schwenkten in der UNO zu einer pro-indonesischen Haltung um. Die Freiheit und 

Unabhangigkeit eines kiemen Volkes wurde wieder einmal „höheren politischen 

Zielen" geopfert. Holland übergab die Inselhalfte vorerst an die Vereinten Nationen, 

die es ihrerseits den Indonesiern zur Verwaltung übertrugen, bis durch eine 

Volksabstimmung die endgültige staatsrechtliche Stellung entschieden werden sollte. 

Die Indonesiër losten das Versprechen der Volksabstimmung, das sie der UNO 

gegeben hatten, auf ihre Weise (1969). Die 800.000 Papuas, kaum des Lesens und 

Schreibens machtig, seien mit dieser Wahl überfordert. So liefi man 1025 ausgesuchte 

„Reprasentanten" abstimmen. Wen wundert's, daB sich 100 Prozent für 

den Verbleib bei Indonesien aussprachen. Das soll nicht darüber hinwegtauschen, 

dafi diese manipulierte Volksabstimmung von der überwiegenden Mehrheit der Papuas 

nie zur Kenntnis genommen wurde. 

Der Unmut und die Verbitterung der Papuas über diesen neuerlichen „Kolonialismus" 

ist grofi und auBert sich in of f ener Rebellion. Ein Haufchen mit Pfeil und 

Bogen bewaffneter Steinzeitkrieger kampft gegen eine übermachtige indonesische 

Armee. Ab und zu gelingt es ihnen, eine kleine Verwaltungsstation zu besetzen und 

ein paar Gewehre zu erbeuten. Als Antwort darauf beschieBt und bombardiert die 

indonesische Armee ganze Dörfer. Rund 200.000 Eingeborene sollen nach Schatzungen 

der Londoner „Anti-Slavery Society" bereits getötet oder verschleppt worden 

sein. Bald werden sie auch zahlenmaBig den Indonesiern unterlegen sein. 

Durch die „transmigrasi"-Politik wurden schon mehr als 400.000 Menschen aus 

dem überbevölkerten Java nach Irian Jaya umgesiedelt. Eine weitere Million soll 

bis zum Jahre 1990 folgen. „Wir bringen Irian Jaya von der Steinzeit ins 20. Jahrhundert", 

ist die fadenscheinige Rechtfertigung der Verantwortlichen in Jakarta. 

Das erinnert an „Die Operation ist gelungen, aber der Patiënt ist tot". Denn es 

steht heute schon fest, wer dabei auf der Strecke bleiben wird: die Ureinwohner. 

25


Einige Widerstandsgruppen operieren von Papua Neuguinea aus und ziehen sich 

nach Überfallen immer wieder dorthin zurück. Indonesische Soldaten verfolgen sie 

dabei in den schwer kontrollierbaren Grenzgebieten bis weit in papuanisches Territorium 

hinein. Das tragt nicht gerade dazu bei, die ohnehin stark belasteten Beziehungen 

zwischen den beiden Nachbarstaaten zu verbessern. Die Papua-Regierung 

in Port Moresby befindet sich auf einer standigen Gratwanderung zwischen einer 

Konfrontation mit dem machtigen Nachbarn Indonesien und der Solidaritat gegenüber 

ihren Brüdern in Irian Jaya. 

26

Traum und 

Wirklichkeit 

„Auf vielen pazifischen Insein ist das 

Werk der Christianisierung vollendet. 

Überall in diesem ganzen riesengroBen 

Gebiet ist die Zahl der Christen standig 

und sehr eindrucksvoll gewachsen, ohne 

daB es irgendwelche spektakulare 

Massenbewegungen gegeben hatte." 

(Stephen Neill in „Mission zwischen 

Kolonialismus und Ökumene" 1955) 

„Vor undenklicher Zeit lebte auf dem Inselchen Meok Wundi, bei Biak, ein haBlicher 

alter Mann, der einen kratzigen Hautausschlag hatte. Man nannte ihn deshalb 

Manarmakeri. Er lebte unverheiratet und einsam. Seine ganze Freude bestand darin, 

sich ab und zu etwas Palmwein zuzubereiten. Dabei entdeckte er eines Tages, 

daB ihm jemand seinen Wein gestohlen hatte. Er legte sich auf die Lauer, um den 

Dieb zu fangen. Nachts sah er, wie der Morgenstern Sampari als Jüngling in einer 

Baumkrone safi. Sofort kletterte Manarmakeri hoch und hielt den Dieb f est. Dieser 

hatte es aber eilig, noch rechtzeitig vor Tagesanbruch wieder in das Firmament 

zurückzukehren und sich in die Gestalt eines Sternes zurückzuverwandeln. Er bot 

sich daher an, dem alten Mann ein paar Wünsche zu erfüllen, wenn er ihn freilie- 

Be. Der Alte nützte die Gelegenheit und lieB sich nacheinander drei wundersame 

Dinge gewahren: 1. So jung und schön zu werden wie Sampari selbst. 2. Ein Zauberholz, 

mit dem man alles, was man wollte, nur in den Sand zu zeichnen brauchte, 

und schon würde es sich verwirklichen. 3. Eine Frucht, die man lediglich in die 

Richtung eines Madchens zu werfen brauchte, um ein Kind zu bekommen. Mit anderen 

Worten: Jugend, Wohlstand und Nachkommenschaft. 

Manarmakeri probierte die Gabe sogleich aus, als er die schone Ninggai beim Baden 

sah. Als das Madchen daraufhin schwanger wurde und einen Sohn gebar, gab 

es groBe Aufregung im Dorf. Um den Vater des Kindes herauszufinden, wurde ein 

Tanzfest veranstaltet. Alle Manner wurden dazu eingeladen. Bei dieser Party 

schrie der Saugling plötzlich lauthals: „Vater, Vater", als er den Alten sah. Alle 

waren betreten und verstiefien das ungleiche Paar. Um dieser Demütigung zu entgehen, 

nahm Manarmakeri seine junge Frau Ninggai und seinen Sohn Konor, 

zeichnete ein Auslegerkanu in den Sand und fuhr mit diesem davon. Unterwegs 

rief er die einzelnen Insein, darunter auch Numfoor, ins Leben, damit sein Söhnchen 

Land zum Spielen habe. Einmal sah der Alte ins Wasser und bemerkte wie in 

einem Spiegel seine eigene unschöne Gestalt. Um seine junge, aber traurige Frau zu 

tl


beglücken, beschloB er, sich zu verwandein und zu neuem Leben aufzuerstehen. Er 

machte ein Feuer aus Eisenholz und sprang in die verzehrende und zugleich reinigende 

Flamme. Dabei fiel seine alte Haut ab, und er wurde ein strahlender junger 

Mann mit weiBer Haut. Da ihm diese aber ein wenig zu weiB war, ging er noch ein 

zweites Mal durch die Flammen dieses mythischen Purgatoriums. Nach seiner endgültigen 

Wiedergeburt bzw. Auferstehung wurde er aufs herzlichste von Frau 

Ninggai und Sohn Konor begrüBt. Ninggai nannte ihren Mann von nun an Mansren 

Manggundi. Da sie aber auBer ihrer Familie niemanden zum Plaudern hatte, 

bat sie um die Erschaffung von Menschen. Mansren schuf daher die vier Stamme 

auf Numfoor, baute ihnen die Mannerhauser und gab ihnen Recht und Ordnung. 

Lange Zeit regierte er über sein Volk. Es war ein paradiesisches Leben: Die Kranken 

wurden geheilt, die Sterbenden wieder auferweckt, Nahrungssorgen gab es 

nicht, alle Streitfalle wurden in Frieden und Glückseligkeit umgewandelt. Mansren 

sorgte für alle. Doch eines Tages starb ein Kind, und die Mutter hatte nicht genug 

Vertrauen, es zu dem .Heiland' Mansren zu bringen. Teile der Bevölkerung fingen 

an zu meutern und gegen ihren Herrn aufzubegehren. Sie fielen von ihm ab. Das 

erzürnte Mansren so sehr, daB er die Menschen verlieB und sich in ein fernes Land 

begab. Einige sagen, er sei zum Memberamoflufi gegangen. Andere waren überzeugt, 

er sei in den Westen gezogen, dorthin, wo man seit altersher das Totenreich 

wahnte. Dort habe er anderen Völkern den Wohlstand gebracht. Das sei der 

Grund, warum die WeiBen nun so machtig seien. Nun war es vorbei mit dem friedlichen 

Leben. Zurück blieb nur noch der Traum vom verlorenen Paradies. Einst 

aber würde Mansren wiederkommen und auch den Bewohnern der Geelvink Bay 

noch eine Gelegenheit geben, gleichzuziehen. Einst würde eine groBe Palme wachsen. 

Diese würde sich neigen, nach Numfoor fallen und so einen Verbindungsweg 

zum Land des Glückes herstellen. Auf diesem Weg würde Mansren dann seinen 

Sohn Konor vorausschicken, um den Menschen seine baldige Ankunft zu vermelden. 

Bei seiner Rückkehr würde das Goldene Zeitalter der Koreri anbrechen und 

alles neu werden." 

Diese Geschichte ist der zugrundeliegende Mythos für eine ganze Reihe von messianischen 

Bewegungen, die im melanesischen Raum unter dem Begriff Cargo-Kulte 

(Cargo = Schiffsladung) bekannt sind. Cargo-Kulte sind Waren-Kulte und wurden 

zelebriert, um an die Güter des WeiBen zu gelangen und in weiterer Folge seine 

Herrschaft abzuschütteln. Sie stehen daher unmittelbar mit dem Kommen des 

WeiBen in Zusammenhang und sind verzweifelte Versuche der Eingeborenen, mit 

Mitteln ihrer untergehenden Kultur sich gegenüber den materiell überlegenen Europaern 

zu emanzipieren. 

Tatsachlich hielten die Papuas der Geelvink Bay die ankommenden hoUandischen 

Schiffe für Boten aus dem Totenreich, vielleicht auch für Abgesandte Mansrens, 

die ihnen das Goldene Zeitalter ankündigten und dabei schon einen Teil der Gaben 

mitbrachten. Doch die Eingeborenen durften zwar die Schiffsladungen löschen, 

aber die Reichtümer teilten die wenigen WeiBen unter sich auf. Die hier Heimischen 

blieben vom GüterfluB ausgeschlossen. Ihre Enttauschung darüber schlug 

bald in HaB und offene Feindschaft um. Sie sahen sich als Betrogene. Propheten 

tauchten auf, die die Ankunft groBer Schiffsladungen voraussagten, gaben sich als 

28

Jesus, das ist Mansren 

Konor, ja sogar als Mansren aus. Als sich die Prophezeiungen nicht erfüllten, gaben 

sie den WeiBen die Schuld, die sie offensichtlich betrogen und die Güter nicht 

an die Papuas weitergaben. Viele Propheten verschwanden so schnell, wie sie aufgetaucht 

waren, andere erlangten überregionale Bedeutung und gründeten Bewegungen, 

die die Kolonialbehörden und Missionen vor groBe Probleme stellten. 

lm Jahre 1886 finden wir das Motiv des Cargoschiffes zum erstenmal. Ein „Konor" 

prophezeite seinen eingeborenen Brüdern, dafi ein Schiff mit Gütern bald zu 

ihnen kommen werde. Die meisten waren von der Aussicht begeistert und hielten 

regelrechte Versammlungen ab, in denen sie um die baldige Ankunft des Segens 

beteten. Als sich die Erwartungen nicht erfüllten, nahm die Menge eine deutlich 

antiweiBe Haltung ein. Sie organisierten sich militarisch, hielten Paraden ab und 

sangen Lieder wie: „Herr, wir wollen zu dir kommen, doch wir können's nicht. 

Vogel, seltsam, und aus Holland, sperren uns den Weg zum Licht." 

Eine ungleich gröBere Bewegung ist mit der Prophetin Angganita Menufaur verknüpft. 

Sie lebte nach dem Tode ihres Mannes, von einer lepraahnlichen Krankheit 

befallen, als AusgestoBene auf der oden Insel Insulabi. Schon mehrmals war 

sie dem Tode nahe, aber überlebte jedesmal auf wunderbare Weise. Als sie wieder 

einmal in höchster Not war, erschien ihr in einer Vision Mansren, heilte sie vollstandig 

und schickte sie als Prophetin zurück in ihr Dorf. Dort verbreitete sie die 

Nachricht vom bald anbrechenden Friedensreich und unermefilichen Schatzen, die 

demnachst per Schiff ankommen würden. Aus allen benachbarten Insein strömten 

die Leute herbei, um die Wunderfrau zu bestaunen, deren prophetische Berufung 

durch ihre wundersame Heilung hinreichend bewiesen war. lm Sinne einer Einverleibung 

christlicher Glaubensvorstellungen in den neuen Kult wurden die papuanischen 

Ortsnamen in biblische umgetauft. Angganita selbst nannte man nur noch 

„Die goldene Jungfrau" oder „Maria", und in Jesus Christus sah man eigentlich 

niemand anders als Mansren. Daher beschuldigte man die Kirchen, sie natten diejenigen 

Passagen der Bibel, welche die Identitat von Jesus und Mansren bewiesen, 

bewuBt manipuliert oder vorenthalten. Das führte zu wachsender Feindschaft, die 

sich nicht allein gegen die Missionen, sondern auch gegen die Kolonialverwaltung 

richtete. Die Behörden schritten ein. Angganita wurde verhaftet und unter Anklage 

gestellt, aber in der Gerichtsverhandlung mangels an Beweisen wieder freigesprochen. 

Das wurde von Angganita und ihren Anhangern als groBer Sieg gewertet, 

mehr noch als deutlicher Beweis der Krafte Mansrens, und erhöhte noch die 

Popularitat der Prophetin. SchlieBlich wurde sie ein zweites Mal gefangen genommen. 

Dabei kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Kultanhangern 

und der Polizei. Die Prophetin wanderte ins Gefangnis von Biak, wo sie im Jahre 

1942, im Zuge allgemeiner Wirren, umkam. 

Ihre Nachfolge trat ein gewisser Stefanus Simopiaref an, der spater unter dem Namen 

„General Stefanus" als militanter Kultführer Berühmtheit erlangte. Seine Aktivitaten 

begannen, als er aus einem japanischen Gefangnis entlassen wurde, wo er 

eine Haftstrafe wegen Mordes zu verbüflen hatte. Nach der Rückkehr in sein Heimatdorf 

gab er sich als neuer Konor aus. Er nannte sich auch „Dewa", das heifit 

Gott, und prasentierte sich als Verkörperung Mansrens. Von Beginn an organisierte 

er seine Anhangerschaft militarisch, die Armee sollte 8888 Manner umfassen, 

29


Angganita ernannte er zur Fürstin, sich selbst erhob er zum General. Mit Hilfe der 

Armee wollte er die politische Unabhangigkeit West-Irians durchsetzen. Gleichzeitig 

schürte er den HaB gegen die WeiJJen, die offensichtlich die Papuas standig betrogen. 

Seine Botschaft lautete: „Wir sind Christen, aber jetzt sehen wir alles in 

einem neuen Licht und in der rechten Wahrheit. Die Missionare haben die Papuas 

absichtlich getauscht. Sie haben die ersten Seiten der Bibel entfernt. Dort steht geschrieben, 

dafl Jesus einer von unserer Rasse war, ein Papua, und kein WeiBer und 

Fremder, wie die Missionare uns glauben machen wollen. Von dem Augenblick 

an, als die Fremden bei uns ankamen, hatten wir zu gehorchen und waren keine 

f reien Menschen mehr in unserem eigenen Land. Jetzt aber ist unsere Zeit gekommen. 

Die Herren sollen zu Sklaven werden und die Sklaven zu Herren." 

Seine Aufrufe wurden aggressiver. Die Beseitigung der Fremden wurde immer heftiger 

gefordert; und da Stefanus sich gezwungen sah, auch Taten zu setzen, übersiedelte 

er nach Numfoor und stiftete von dort aus die Leute an, Kirchen und 

Schulen niederzubrennen und ein Massaker unter den Gegnern der Bewegung anzuzetteln. 

Die Auseinandersetzungen lieBen nicht lange auf sich warten. Zwar gelang 

es ihm für kurze Zeit, die Armee zusammenzuhalten und kleinere Aktionen 

durchzuführen, aber bald geriet er immer mehr unter Druck und wurde schlieJJlich 

von den Japanern, die mittlerweile die Hollander abgelöst hatten, gefangengenommen. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man ihn - gemeinsam mit Angganita 

- enthauptet. 

Alle drei hier angeführten Cargo-Bewegungen stehen in engem Zusammenhang 

mit dem Mansren-Mythos, bzw. finden darin ihre geistige Grundlage. Insgesamt 

hat Friedrich Steinbauer, dem ich diese Beispiele verdanke, 186 verschiedene Heilsbewegungen 

im melanesischen Raum nachgewiesen. Sie offenbaren die tiefe Erschütterung 

und Verwirrung der Papuas, ausgelöst durch den Zusammenprall mit 

der materiell überlegenen Kultur der Europaer. Tag für Tag sahen sie ankommende 

Schiffe, deren Ladungen, das „cargo", sich die Weifien offensichtlich ohne Gegenleistung 

einverleibten. Von bargeldlosen Zahlungspraktiken, wo und wie die 

Waren hergestellt wurden, hatten die Papuas freilich keine Ahnung. Sie kannten 

nur den Wunsch, die Güter des weilien Mannes zu besitzen, die sie sich anfangs 

durch Magie und, als das nichts nützte, durch Gewalt anzueignen trachteten. 

Cargo-Kulte traten ausnahmslos in Gebieten auf, die schon lange Schwerpunkte 

der Missionstatigkeit waren. An ihrem Zusammenhang mit christlichem Missionsgebaren 

und Kolonialismus ist nicht zu zweifeln. 

Die Verantwortlichen standen dem Problem hilflos gegenüber. Die einen ignorierten 

es einfach, wie zum Beispiel Stephen Neill, der darin keine „spektakulare Massenbewegung" 

sah; für andere, vornehmlich für die Kolonialbeamten, waren die 

Kulte standige Quelle von Arger, die es zu beseitigen galt. Die Missionare betrachteten 

die Heilserwartungen der Eingeborenen als bedauerliche Fehlentwicklung, 

der sie Kirchenzuchtmaflnahmen entgegensetzen. Zu einem tieferen Verstandnis 

für die psychischen Nöte der Papuas kam es nicht. 

Als die Eingeborenen erkannten, dafi auch der Eintritt in die christliche Glaubensgemeinschaft 

ihnen keinen Anteil am GüterfluB der Weiflen bescherte, mufiten 

zwangslaufig Reaktionen folgen. Viele kehrten zu ihrer alten Religion zurück, na- 

30

Komisches und Tragisches 

türlich nicht, ohne von gewissen christlichen Ideen beeinfluBt zu sein. Unverstandenes 

christliches Gedankengut vermischte sich mit mythisch-magischen Vorstellungen 

und bildete einen idealen Nahrboden für neue Kulte und Irrglauben mit tragischen 

Handlungen. Das spektakularste Geschehnis dieser Art, abgesehen von 

den Cargo-Kuiten, das im Christentum wurzelte, aber stark antichristliche Tendenzen 

zeigt, ereignete sich im Mai 1961 (!) an der Nordostküste Papua-Neuguineas. 

lm AnschluJJ an eine Kapellenweihe luden die Eingeborenen den katholischen Bischof 

Noser zu einer Opferhandlung ein. Der Bischof, der auf gute Beziehungen zu 

den Papuas Wert legte, nahm ahnungslos an. Er wurde in einen Raum geführt, wo 

bereits die versammelte Menge in gespannter Atmosphare der Dinge harrte, die da 

kommen würden. Einige Eingeweihte liefen aufgeregt hin und her und sinnierten 

darüber, ob man mit der Einladung des Bischofs wohl richtig gehandelt habe. Bald 

darauf wurde ein Hahn in den Raum getragen. Ein Mann stand nun auf und hielt 

für alle sichtbar ein groBes, blankes Buschmesser in der Hand. Die meisten der 

Versammelten erwarteten nun ein Tieropfer, wie es bei solchen Anlassen üblicherweise 

dargebracht wird. Stattdessen erhob sich ein anderer Mann von seinem Sitz 

und kniete nieder. Bevor überhaupt jemand begriff, was sich hier anbahnte, schlug 

der Mann mit dem Buschmesser dem davor Knieenden das Haupt ab. Der Bischof 

und seine Begleiter waren entsetzt. Ihr Entsetzen steigerte sich noch, als sie erfuhren, 

da/3 die Eingeborenen mit dieser Handlung meinten, ein zweites Opfer Christi 

vollzogen zu haben! 

Die Reihe ebenso tragischer wie bisweilen komischer Beispiele könnte man fortsetzen. 

Dennoch scheinen den Missionaren niemals Zweifel über den Sinn oder gar 

über die Berechtigung ihrer Tatigkeit gekommen zu sein. Im Gegenteil, ihr Sendungsauftrag 

stand für sie nie in Frage. 

Ein Papst war es auch (Alexander VI.), der in der Bulle „Inter cetera" den ersten 

Kolonialmachten, Spanien und Portugal, Herrschaftsrechte über die neuentdeckten 

Gebiete legitimierte und damit in weiterer Folge die europaischen Waffen zur 

Eroberung der Welt segnete. Im Windschatten der Eroberer und Kolonialbehörden 

kamen die Missionare. Ihre Methoden zur Bekehrung eingeborener Völkerschaften 

entsprachen dem Geist der Zeit und sind, nach heutigem Empfinden, 

wohl kaum mit einer der biblischen Lehren in Einklang zu bringen. Weit davon 

entfernt, dem braunen Bruder im Sinne christlicher Nachstenliebe zu begegnen, 

hat man ihnen die fremde Religion förmlich aufgezwungen. Wo es Widerstand 

gab, wurde dem Kreuz mit Waffengewalt Gehör verschafft. Eingeborene, die ihre 

althergebrachten Traditionen verteidigten und sich gegen die ungebetenen Eindringlinge 

erhoben, bezeichnete man als Heiden, wahrend die Eindringlinge, wenn 

sie als Opfer zurückblieben, zu Martyrern wurden. 

Ganz anders stellt sich der Sachverhalt aus missionarischer Sicht dar. Man muB 

schon einiges verdauen können, wenn man die Missionsgeschichte verfolgt. Was 

hier an Glorifizierung missionarischen Tuns dargestellt wird, halt in den meisten 

Fallen einer kritischen Prüfung nicht stand. „Wir wollen dauernde Missionsstationen 

in unseren Dörfern. Wir wollen alle katholisch werden!" Mit diesen Worten 

seien ihm die Eingeborenen entgegengeeilt, berichtet uns ein Pater. Glaubt man 

31


seinen Worten, so schlug ihm, überall wo er hinkam, nur wahre Begeisterung entgegen. 

„In der Ortschaft Moagendo trugen die Heiden zum Beweis ihres ernsthaften und 

guten Willens aus den Geisterhausern eine Menge aberglaubischer Dinge zusammen; 

sie errichten förmlich Scheiterhaufen daraus, weil sie ,nicht mehr zweckdienlich 

seien'. Mit Rücksicht auf den kulturgeschichtlichen Wert dieser Götzendienstgegenstande 

und ihrer Bedeutung für die Missionsstudien empfahl ich aber, von 

der Zerstörung abzusehen. Von den Ortschaften in der Nahe von Moagendo und 

von den am FluBufer entlang liegenden Dörfern kamen nun zahlreiche Abordnungen 

fragend, was sie mit den Kultsachen anfangen sollten. ,Wenn ihr euch ernsthaft 

ihrer entledigen wollt, so gebt sie mir. Ich werde sie nach Europa schaffen und 

dem Papst schenken.'" 

Noch im Jahre 1955 fordert Stephen Neill: „Es versteht sich von selbst, dafi die 

Kirchen christlicher Lander einen Auftrag an der Welt haben, die Sendung eben, 

ihre weniger glücklichen Brüder zu missionieren." Nun, in Wirklichkeit waren die 

„Wilden" nicht so unglücklich, wie man glauben wollte. Sie waren gar nicht so erpicht 

darauf, aus ihrer „Unwissenheit" und ihrem „finsteren Heidentum" erlöst zu 

werden, sondern waren in ihrer eigenen Vorstellungswelt fest verwurzelt und bedurften 

fremden Zuspruchs nicht. Die Missionare spurten den Widerstand, die 

„Gegenwehr des Teufels", wie sie es nannten, und versuchten ihn mit allen zu Gebote 

stehenden Mitteln zu brechen. Deshalb richteten sie ihr Hauptaugenmerk 

nicht so sehr auf die Erwachsenen, sondern widmeten sich den Jugendlichen, die 

noch nicht in die Kultgeheimnisse eingeweiht waren. Die Kinder, die sich dem Zugriff 

entziehen wollten, wurden ausgeforscht und zum Besuch der Missionsschule 

angehalten. Der Papua-Politiker Albert Maori Kiki berichtet in seinen Memoiren 

recht anschaulich von den Praktiken der Londoner Missionsgesellschaft. „Ich wurde 

entdeckt und in die Schule geschleppt - schreiend und um mich schlagend. Sofort 

nach meinem Eintreffen verpaBte mir der Lehrer eine tüchtige Tracht Prügel... 

Man lehrte uns einfaches Englisch und Rechnen, doch als ich die Schule 

verliefi, konnte ich kaum Englisch sprechen aufier ,komm' und ,geh' und solche 

einfachen, elementaren Dinge. Ein gut Teil unserer Zeit ging dabei drauf, den Missionshof 

zu saubern, Zaune zu ziehen und auf die Kühe des Missionars aufzupassen. 

Weder mein Vater noch meine Mutter wurden je Christen. Ich sollte sie sonntags 

zu dem groBen Abendgottesdienst mitbringen, und ich versuchte es wirklich 

sehr ernsthaft, weil ich geschlagen wurde, wenn sie nicht kamen. SchlieBlich ging 

mein Vater mir zuliebe hin, aber meine Mutter kam kein einziges Mal. Gewöhnlich 

bekam ich fünfzehn Schlage, wenn keiner von beiden kam, und siebeneinhalb, 

wenn nur einer nicht teilnahm." 

Bis zum Beginn unseres Jahrhunderts hatten es die Missionen, von neutraler Sicht 

aus betrachtet, nicht allzu weit gebracht. Der Keim zum Untergang der Papuakulturen 

war bereits gelegt. Aber immer noch hielten die einfluBreichen Alten am 

Weltbild ihrer Vater fest. Zentrum der angestammten Kulte und Symbol für die 

Macht der Götter und Ahnen waren die Geisterhauser, die in manchen Regionen 

riesige AusmaBe hatten. Als Mittelpunkt „heidnischer" Zeremonien und mythischer 

Ahnenverehrung waren sie den Gottesmannern natürlich ein Dorn im Auge. 

32

Die Villa des Missionars 

Das dürfte einen einfaltigen Missionar dazu bewogen haben, eines dieser Tambarans, 

wie die kunstvollen Geisterhauser genannt werden, anzuzünden. Der Schock 

über diese Gewaltaktion war so groB, daB sich die Dorfbewohner gleich danach 

taufen lieBen. Aber die Untat sollte sich spater rachen. Einige Jahre nach Abzug 

des Missionars kehrte der Stamm wieder zum Weltbild der Vater zurück. 

Es liegt ein seltsamer Widerspruch darin, daB einerseits die Missionare alles daran 

setzten, um die Eingeborenen zu überreden, ihr „Teufelswerk" zu zerstören, wahrend 

andere WeiBe es mit allen möglichen Tricks zu erwerben trachteten. Richard 

Semon berichtet unverblümt, wie er sich Schadel im Gebiet der Milne-Bay aneignete. 

Ein Missionar erzahlte ihm von seinen ausgezeichneten Erfolgen, und daB Kannibalismus 

in seinem EinfluBgebiet kaum noch vorkame; auch habe er die Eingeborenen 

überredet, den Hauptschmuck ihrer Hauser, die Menschenschadel, an 

einer besonderen Stelle vor dem Missionshaus zu vergraben. „Ich sprach dem 

wackeren Manne meine aufrichtige Anerkennung und Bewunderung für diese Erfolge 

aus und schlug vor, sein Werk noch zu kronen und die anstöBigen Schmuckgegenstande, 

die er glücklich aus den Hausern entfernt hatte, der Wissenschaft zuganglich 

zu machen, indem er mir half, sie auszugraben und mitzunehmen. Zuerst 

wollte ihm das nicht richtig einleuchten. Endlich aber willigte er ein, und in einer 

sternhellen Nacht machten wir uns wie zwei heimliche Schatzgraber ans Werk, 

nachdem wir uns überzeugt hatten, daB alles um uns herum in tiefem Schlummer 

lag. Es ware im Interesse der Missionsarbeit nicht gut gewesen, wenn die Leute erfahren 

hatten, daB wir die der Erde übergebenen Schadel herausgenommen und 

meinen Sammlungen einverleibt hatten." 

Aber auch die Diener Gottes haben im Laufe der Zeit den Wert der Eingeborenenkunst 

erkannt, und es gibt heute einzelne Versuche, vergangenes Kunstschaffen 

neu zu beleben; nur der Reichtum und die Qualitat früherer Kult- und Gebrauchsgegenstande 

werden nicht mehr erreicht. DaB sich mit dem Ausverkauf der holzgeschnitzten 

Götter sogar die Missionsarbeit finanzieren laBt, zeigt die traurige 

Amtspraxis des australischen baptistischen Missionars, Reverend B. Beaver, in Telefomin. 

Dazu muB man wissen, daB das Gebiet um Telefomin im westlichen Bergland 

von Papua-Neuguinea bis vor kurzem noch zu den unberührtesten Regionen 

der Insel zahlte, also eines der letzten Refugien traditioneller Kultur war. 

Machtige Tambarans waren die Zentren vielfaltigen kultischen Lebens. Hierin 

hielt man die geheimen Knabeninitiationen ab und hier versammelten sich die 

Mannerbünde. Zu den hervorstechendsten Merkmalen ihrer Kultur gehörten riesige 

Schilde, in einem für die Gegend charakteristischen Stil, und kunstvolle Hauszierbretter. 

Erstere wurden von mehreren Mannern gemeinsam geschnitzt und 

dienten diesen im Kampf als gemeinsamer Schutz. Jeder der kunstvollen Schilde 

hatte einen eigenen Namen, galt als beseelt und war mit stilisierten Pflanzen und 

Ahnenfiguren geschmückt. 

Was aus der Telefomin-Kultur unter Anleitung des erwahnten Missionars geworden 

ist, laBt sich heute an Ort und Stelle ermessen. Aus der uniformen Wellblechwelt 

ragt nur das Domizil des Missionars heraus. Wahrend die Eingeborenen ringsum 

in verrosteten Wellblechhütten hausen und in Lumpen herumlaufen, residiert 

ihr Bekehrer in einer Villa, die jedem Kolonialverwalter vergangener Zeiten alle 

41


Ehre gemacht hatte. lm Souterrain seines Wohnhauses befindet sich eine Art Museumsmagazin. 

Es ist gefüllt mit jenen berühmten geschnitzten Zierbrettern, die als 

Sitz der Ahnengeister galten und früher den Eingang jedes Hauses zierten. Mit 

einem Teil dieser Schatze, von denen der Missionar die werdenden Christen befreite, 

plant der geschaftstüchtige Gottesmann ein Museum. Der gröfiere, dabei künstlerisch 

weniger bedeutende Teil dient dem Verkauf. Der Erlös kommt natürlich 

den „armen Heiden" zugute. Mit anderen Worten: die Papuas bezahlen ihre Umerziehung 

zum Christentum mit den Schatzen ihrer alten Kultur! Um diese Entwicklung 

zu bedauern, braucht man wahrlich kein weltfremder Romantiker zu 

sein. Auch fallt es schwer, angesichts solcher Beispiele, an den Segen der Mission 

zu glauben. Dieser Eindruck verstarkt sich noch, je mehr man der Rivalitaten unter 

den verschiedenen Missionen gewahr wird. Nicht weniger als zwölf kirchliche 

und neununddreiBig freie Missionen raufen um die zwei Millionen Papuaseelen. 

Von kooperativer Arbeit kann bis heute keine Rede sein. Es war mehr als befremdend, 

als ich in einem entlegenen Hochtal Irian Jayas plötzlich erfuhr, dafl der Pilot 

diesen oder jenen Air-Strip nicht anfliegen darf, weil er der konkurrenzierenden 

Mission gehort. Was sollen blofi die Papuas denken, denen man die Stammesfehden 

verbietet, wenn sie erkennen, daB die Christen untereinander genauso verfeindet 

und zerstritten sind wie sie selbst? 

„Hinter welcher Maske verbirgt sich denn nun euer Gott?" f ragt ein Papua zu 

Recht den Kulturhistoriker Helmut Uhlig und Peter Baumann. „Wie sollten wir 

dem jungen Papua, der kaum lesen und schreiben konnte, die verschiedenen Auslegungen 

der Bibel erklaren, wie ihm den Streit der Christen untereinander begreiflich 

machen?" 

Der Kirchenkampf ist aber nicht zuletzt darin begründet, dafi vor allem die freien 

Missionen auf private Unterstützung angewiesen sind und daher von Statistiken leben. 

Sie stehen unter dem Druck, die Zahl der Getauften standig vergrölïern zu 

mussen. Die Eingeborenen sind schlau genug, dies auszunützen; sie verkaufen ihre 

Seele dem Bestbietenden. Derjenige Missionar, der die meisten Kokosnüsse abkaufen 

kann oder eine neue Hose anzubieten hat, dem fallen in der Regel auch die Seelen 

zu. Das hat schon manchen Papua dazu verleitet, mehr als ein Glaubensbekenntnis 

abzulegen. 

Bei aller Kritik am Missionsgebaren und meinen grundsatzlichen Vorbehalten gegenüber 

der Missionsidee bleiben die groflen Verdienste im humanitaren Bereich 

unbestritten, der aufopfernde Kampf einzelner gegen Krankheiten oder Alkohol. 

Auch ihre Leistungen in schulischer Grundausbildung sind hervorzuheben, sofern 

sie darüber hinausgingen, fromme Bibelsprüche und christliche Lieder zu vermitteln. 

Den katholischen Missionaren ist es weit mehr gelungen, sich in die Geisteswelt 

der Eingeborenen hineinzuversetzen, da sie allein ins Land kamen und deshalb 

gezwungen waren, aus ihrer angestammten Kultur herauszutreten, wahrend 

Verkünder anderer Missionen haufig ihre ganze Familie mitbrachten und dadurch 

isoliert blieben. 

lm allgemeinen kann man davon ausgehen, dal} alle Missionare mit der Absicht ins 

Land gekommen sind, Gutes zu tun und zu helfen, wie eng auch immer ihre dogmatische 

Haltung ist. Das unterscheidet sie grundsatzlich von Kolonialbeamten, 

42

Ein typisches Beispiel: Lanuk 

Handlern, Glücksrittern und Vertretern anderer Spezialberufe, bei denen man das 

nicht ohne weiteres voraussetzen kann. 

Offenkundig aber ist, daB die Missionen heute, vor allem im Ostteil der Insel, vor 

groBen Problemen stehen. Sie haben Mühe, den Glauben an die jüngere Generation 

heranzutragen. Die heute Zwanzig- bis Vierzigjahrigen verbindet zwar nichts 

mehr mit dem Geisterglauben ihrer Vorfahren, aber sie sind auch nicht mehr für 

das Christentum zu gewinnen. Sie sind einem anderen Wesenszug unserer Zivilisation 

erlegen, dem materialistischen. Ihr Weltbild besteht aus Konsumwünschen; 

europaische Kleidung, Radio, Motorrad und ein Leben in der Stadt. lm Dorf Ko~ 

rogo am mittleren Sepik, das ich im Jahre 1980 besuchte, hat man mir zum Abschied 

feierlich eine komplette Wunschliste überreicht. 

Ich traute meinen Augen nicht, als ich darunter Dinge wie Cassettenrecorder, 

Schuhe und Lippenstift für die Madchen fand; sogar ein Auto mit genauer Typenangabe 

fehlte nicht. Die Wünsche sind geweckt. Wer wird sie erfüllen? Die gegenwartige 

Entwicklung deutet an, daB die Eingeborenen, wenn nicht anders möglich, 

es mit Gewalt versuchen wollen. Die bedrohlich wachsende Kriminalitat in den 

Stadten Papua-Neuguineas sind ernstzunehmende Anzeichen dafür. 

Die Einsicht der Missionen über mögliche vergangene Fehler kommt hier wahrscheinlich 

zu spat. Im Westteil der Insel, wo die missionarischen Fronten eben vorrücken, 

scheint man aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Hier verzichtet man 

im allgemeinen auf eine Blechhütten- und Lumpenkultur und belaBt die Papuas in 

ihren traditionellen Hausern und Kleidungen. Auch haben sich die Methoden wesentlich 

verfeinert, man geht behutsamer vor; doch das Ziel ist das gleiche geblieben; 

es heiBt Veranderung und Anpassung an eine ihrer Meinung nach überlegene 

Lebensform. 

Wie schnell jahrtausendealte Kuituren vernichtet werden, zeigt das Beispiel eines 

Papua-Dorfes im Hochland von Irian Jaya, das ich innerhalb weniger Jahre zweimal 

besuchte. 

Das Dorf Lanuk liegt im zentralen Bergland, vier bis fünf Tagesmarsche entfernt 

von Mulia, dem letzten Vorposten der Zivilisation. Der Weg dorthin ist schwierig 

und gefahrlich. Ohne die Hilfe eingeborener, urwalderfahrener Papuas hatte ich 

weder von der Existenz des Dorfes erfahren, noch ware ich imstande gewesen, es 

zu finden. Bis zu dreitausendfünfhundert Meter hohe Bergrücken und machtige 

Flüsse trennen Lanuk von Mulia. Tropische Regengüsse machen einen Teil des 

Terrains unpassierbar; unscheinbare Rinnsale verwandein sich plötzlich in reiBende 

Flüsse oder stürzen in machtigen Wasser f allen zu Tal. Kein Sonnenstrahl vermag 

den Urwald zu durchdringen. Tagelang marschierten wir durch wegloses Gelande, 

im steten Halbdunkel vermodernder Gewachse, die einen süBlichen Geruch 

von Faulnis verbreiten. 

Die Bewohner von Lanuk gehören dem Stamm der Wano an. Sie sind Verwandte 

der benachbarten Dani, deren gemeinsame Heimat einst das „GroBe Baliem-Tal" 

war. Rein auBerlich gibt es kaum Unterschiede; auch die Wanomanner tragen als 

einziges Kleidungsstück eine Art Penisfutteral aus einer ausgehöhlten, getrockneten 

Kürbisfrucht. Die Madchen sind bis zum Zeitpunkt der Heirat mit einem Bast- 

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rock bekleidet. Danach erhalten sie von ihren Ehemannern einen Rock aus lose zusammengefügten 

Faserschnüren. 

Die Bearbeitung von Metall ist ihnen unbekannt, ebenso die Töpferei. Sie haben 

keine Schrift, um ihre Sprache aufzuzeichnen, und alle ihre Werkzeuge und Gerate 

waren bis vor wenigen Jahren nur aus Stein, Holz oder Knochen gefertigt. Auf 

Grund ihres isolierten Lebensraumes blieben auflere Einflüsse lange Zeit beschrankt 

und bewirkten kaum nennenswerte Veranderungen in ihren kulturellen 

Traditionen. Noch gab es kaum Unterschiede in den Besitzverhaltnissen; die Natur 

bot ihnen alles, was sie zum Leben benötigten, und keiner besaB mehr als der andere. 

Nur Kaurimuscheln und Schweine bildeten eine Ausnahme. Dabei ist bemerkenswert, 

daB in ihrer Gesellschaft nicht der als reich angesehen wurde, der viel besaB, 

sondern derjenige, der am meisten verschenkte. Gelegenheiten zum Austausch 

von Geschenken gab es reichlich: z. B. bei Hochzeiten, Totenfeiern, Schweinefesten... 

Muscheln und Schweine hatten aber auch magische Bedeutung. Das Schwein war 

zentrales Opfertier und durfte nur zu besonderen Anlassen geschlachtet werden. 

Kein Fest, keine Zeremonie oder magische Kulthandlung war ohne Schweineopfer 

denkbar. Hoden und Schwanze der getöteten Tiere dienten als Fetische, die man 

im Mannerhaus aufbewahrte. 

Das hat sich in den letzten Jahren grundlegend geandert. Seit dem Zeitpunkt namlich, 

seit dem Missionare aus Mulia - mittels Helikopter - das Dorf regelmaBig 

aufsuchen. Schon vom ersten Besuch an verteilten sie Geschenke an ausgewahlte 

Personen. Frauen erhalten Glasperlenschmuck und Kleider, junge Münner kurz 

vor der Initiation werden mit Stahlaxten und Messern beschenkt. Das Ziel ist offenkundig: 

das allgemeine Verlangen nach Zivilisationsgütern zu wecken, anderseits 

die Macht der traditionellen Führer zu brechen, die ihrer Meinung nach nur 

auf heidnischem Aberglauben beruht. 

In der Wano-Gesellschaft gibt es keinen absolut anerkannten Hauptling, sondern 

nur Manner („Big Men"), die auf Grund ihrer Fahigkeiten für bestimmte Bereiche 

kompetent sind: etwa ein Mann, der Krankheiten heilt; einer, der bei der Jagd die 

Führung übernimmt; ein anderer ist für kultische Belange zustandig. Die Autoritat 

dieser Manner ist begrenzt und schwindet mit dem Verlust der Fahigkeiten, auf denen 

ihre Autoritat beruht. 

Die Veranderungen im Dorf infolge missionarischer Einflüsse waren bald deutlich 

spürbar. Der Wert importierter Zivilisationsgüter steigt zusehends und wird so beherrschend, 

daB vor allem die heranwachsenden jungen Manner dem Verlangen 

danach nicht widerstehen können. Einige folgen bereitwillig dem Ruf der Missionare, 

nach Mulia zu kommen. Dort werden sie im Schnellverfahren „missioniert" 

und mit dem Auftrag, ihre Brüder zum neuen Glauben zu überreden, ins Dorf zurückgeschickt. 

Der gesamten Dorfbevölkerung werden Geschenke in Aussicht gestellt, 

unter der Voraussetzung, daB sie ihre Fetische verbrennen und sich taufen 

lassen. Die Berichte der zurückgekehrten „Missionierten" von der machtigen Religion 

der WeiBen, die ihnen scheinbar unbegrenzten materiellen Reichtum beschert, 

gepaart mit der Hoffnung, daran zu partizipieren, verfehlen nicht die beabsichtigte 

Wirkung. Schon nach kurzer Zeit ist die überwiegende Mehrheit bereit, sich taufen 

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Der „Güterkult" 

zu lassen. In einer groBen Zeremonie werden alle Fetische verbrannt, die Waffen 

vernichtet und die heiligen „jao"-Steine in den Flufi geworfen. Anfangs herrscht 

allgemein die Meinung vor, sie würden sich nach der Taufe selbst in WeiBe verwandeln. 

Da sich dies nicht erfüllt, bleibt die Hoffnung, am Reichtum der WeiBen 

teilzuhaben. Das hat sich bis heute nicht verandert. Hier hat der Cargo-Kult seine 

Wurzeln. 

Einst geheiligte Brauche wie Initiationsfeiern und Schweinefeste mussen unter dem 

Druck der Mission aufgegeben werden. Am scharfsten wenden sie sich gegen die 

Vielweiberei. Dabei wurde ich einmal Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen 

dem Dorfführer Ugimban und einem Missionar aus Ilu. Der Missionar verlangte 

vom Eingeborenen, daB er sich von zwei seiner drei Frauen trennen solle. Ugimban 

bedauerte dies sehr, da er auf jeden Fall die Jüngste behalten werde. Aber: „Warum 

soll ich die zwei alteren Frauen verstoBen, mit denen ich viele Jahre zusammenlebte 

und die mir gute Frauen waren?" 

Die „neue Religion" - oder, sollen wir besser sagen: der „Güterkult" - beeinfluBt 

in zunehmendem MaBe auch alle anderen Bereiche des Lebens. So hat sich der 

Brautpreis innerhalb weniger Jahre vervielfacht. An Stelle der früher verwendeten 

Gegenstande wie Steine, Muscheln und Schweine sind langst Stahlaxte, Glasperlen, 

ja sogar Radios getreten. Die jungen Manner sind deshalb gezwungen, sofern sie 

heiraten wollen, ihr Dorf zu verlassen, um in Missionsstationen und Handelsniederlassungen 

Geld zu verdienen. Eine weitere Entfremdung zu ihrer angestammten 

Lebensform ist die logische Folge. Das gesamte überkommene Sozialgefüge gerat 

ins Wanken. Ihre Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und ihr Eingebettetsein 

in Familie und Dorfgemeinschaft geht zwangslaufig verloren. 

Die Veranderungen im Dorf Lanuk, das stellvertretend für viele ist, haben aber 

noch eine ganz andere Dimension; namlich eine ökologische. 

Absolute Nahrungsgrundlage der Berg-Papuas sind nach wie vor SüBkartoffeln. 

Durch Brandrodung wird der Urwald vernichtet und werden Anbauflachen geschaffen. 

Die Felder werden von den Frauen bestellt. Dazu dient ihnen als einziges 

Gerat ein Grabstock aus Holz. Diese Technik mag zwar in unseren Augen auBerst 

primitiv sein, aber sie ist dennoch viel besser geeignet, die dunne Nahrstoffschicht 

im tropischen Urwaldboden für langere Zeit zu erhalten. 

Der Brandrodungsfeldbau ist aber nur so lange ökologisch tragbar, solange die Bevölkerungsdichte 

nicht zu groB ist. Durch das Vordringen der Zivilisation und die 

damit verbundene bessere medizinische Versorgung steigen die Bevölkerungszahlen 

rasch. Hinzu kommt, daB die Papuas mit dem Zusammenbruch ihrer alten 

Kultur auch geburtenregelnde Praktiken aufgeben. So übten die Wano beispielsweise 

eine vier- bis sechsjahrige sexuelle Abstinenz nach der Geburt jedes Kindes. 

Steigende Bevölkerungszahlen sind deshalb ein Problem, da ein Brandrodungsfeld 

nur wenige Jahre bestellt werden kann. Danach muB es mindestens zehn Jahre 

lang brach liegen, damit sich der Boden erholen kann. Nach einer zweiten Nutzungsperiode 

ist der Boden so ausgelaugt, daB nur mehr hohes Gras nachwachst. 

Diese Grasflachen, gleichsam „Krebsgeschwüre" im tropischen Urwald, werden 

heute immer gröBer und beschleunigen den erschreckenden Rückgang der Regenwalder. 

Das Verschwinden der tropischen Regenwalder, nicht allein in Neuguinea, 

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sondern in vielen Teilen der Welt, ist sicherlich ein viel gröBeres Problem als das 

Waldsterben in unseren Breiten. 

Die Ergebnisse der Zivilisierung sind natürlich nicht pauschal negativ. Ich bestreite 

nicht, daB moderne Technik in vielen Fallen bessere Lebensbedingungen schafft. 

Das Christentum verdrangt einen Glauben, der auf Angst beruht, und pragt Achtung 

vor dem Menschenleben ein. Moderne Medizin heilt sie von Krankheiten, die 

sie vorher nie kannten. Nur sind sie damit nicht glücklich! Denn früher hatten sie 

wenige Bedürfnisse, und es gelang ihnen deshalb haufig, jedenfalls viel öfter als 

uns konsumorientierten Abendlandern, sie alle zu befriedigen. 

46

Flufifahrt am Sepik 

An diesem Tag herrscht ein heiUoses Gedrange und Geschiebe am Flughafen von 

Port Moresby, der Hauptstadt Papua-Neuguineas. Nur mit Mühe und einigem 

Verhandlungsgeschick gelingt es mir, noch ein Ticket für den Flug nach Wewak zu 

ergattern. Dementsprechend vollgestopft ist die Kabine der modernen Fokker 

F-27, die überraschend pünklich vom Rollfeld abhebt. Es scheint paradox, daB ein 

Land wie Papua-Neuguinea, dessen Bewohner zum Teil noch im Lendenschurz 

herumlaufen und Geister und Ahnen verehren, eine Fluglinie besitzt, die in bezug 

auf Sicherheit und Pünktlichkeit denen sogenannter zivilisierter Lander in nichts 

nachsteht. Alle wichtigen Punkte des Landes werden von Maschinen der nationalen 

Fluggesellschaft Air Niugini angeflogen. Dazu kommen internationale Flüge, 

die Port Moresby mit den Hauptstadten wichtiger Nachbarstaaten verbinden, z. B. 

Sydney, Jakarta, Manila... 

Zwar rekrutieren sich die Piloten und das technische Personal noch überwiegend 

aus Weifien, aber schon sitzt der erste Eingeborene hinter dem Steuerknüppel eines 

modernen Düsenjets. Einen internationalen Vergleich halt die Air Niugini auch 

stand, was die Preise betrifft; sie sind sogar unverschamt hoch, vor allem in Anbetracht 

der relativ kurzen Flugstrecken. Daher versetzt es mich nicht wenig in Erstaunen, 

daJ3 neunzig Prozent der Passagiere Papuas sind, von denen man annimmt, 

sie würden kaum so viel Geld besitzen, um überhaupt die Fahrt zum Flughafen 

bezahlen zu können. Noch erstaunlicher ist es, wie schnell sie sich den veranderten 

Lebensbedingungen anpassen. Wer erwartet, Eingeborene anzutreffen, die 

sich in der „Neuen Welt" nicht zurechtfinden können, wird überrascht sein. Es ist 

bemerkenswert, mit welcher Selbstverstandlichkeit sie sich beispielsweise des Flugzeugs 

bedienen, gerade so, als ware es seit eh und je ihr ureigenstes Fortbewegungsmittel. 

Nichts unterscheidet reisende Papuas von anderen Reisenden. Wirklich 

nichts? Doch. Einen kleinen Unterschied gibt es; die Papuas pflegen mit ihren 

Kopfkissen unterm Arm zu verreisen! 

Mittlerweile überfliegen wir bereits die Owen Stanley Range. Mit Kunaigras bewachsene 

Hügel wechseln mit grünen, von Urwaldern bedeckten Berghangen. 

Dazwischen bahnen machtige Flüsse sich ihren Weg zum Meer. Geschickt steuert 

der Pilot durch das wildzerklüftete Bergland. Das Tal wird wieder breiter, und in 

der Ferne, nicht viel gröBer als eine Briefmarke, wird ein Flugfeld erkennbar. Kurze 

Zeit spater landet die Maschine auf der holprigen Piste von Mt. Hagen. Ein 

GroBteil der Passagiere verlaBt das Flugzeug; es ist ein lustiges Bild, wie einer nach 

dem anderen, das Kopfkissen unter den Arm geklemmt, quer über das Rollfeld 

zum Flughafengebaude schreitet. Auch einige neue Fluggaste steigen zu. Nichts 

AuBergewöhnliches. Ein paar Papua-Frauen mit prall gefüllten Tragnetzen, ein 

Mann, der sichtlich mit Stolz einen glitzernden japanischen Cassettenrecorder mit 

sich schleppt, und ein chinesischer Handler. Aber dann taucht eine Gestalt auf, bei 

deren Anblick es mir in dieser Umgebung die Sprache verschlagt. Ein Passagier im 

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Urwald-Look, von der Grasschürze abgesehen splitternackt, mit einer Feder im 

Haar und einer geflochtenen Tasche um den Hals. Die Stewardefi führt ihn an seinen 

Platz und gibt sich sichtlich Mühe, ihn von der Notwendigkeit der Anschnallpflicht 

zu überzeugen. 

Wir fliegen nun in nordöstlicher Richtung. Langsam treten die Berge zurück, das 

zentrale Hochland mit den viertausend Meter hohen Gipfeln liegt bald hinter uns, 

und die Maschine steuert allmahlich der Kilste zu. 

Unmittelbar vor der Landung in Wewak überfliegen wir das Mündungsgebiet eines 

gewaltigen Flusses, dessen dunkelbraune, schlammige Wassermassen noch im Umkreis 

vieler Kilometer das Meer trüben. Kein Zweifel, es ist der Sepik, der machtigste 

FluB der Insel, der drittgröBte der Welt, der Wassermenge nach gemessen. Was 

der Amazonas für Brasilien, das ist der Sepik, wenngleich auch in kleinerem Mafistab, 

für Neuguinea. Er ersetzt die StraBen ins Hinterland. Er bildet mit seinen vielen 

Nebenflüssen, Seitenarmen und Überschwemmungsgebieten ein riesiges 

Sumpftiefland und ist ein fast unberührtes Reservat für Reptilien, Insekten und 

Vogel. Kaum vorstellbar für einen Menschen, der aus einer Welt kommt, wo die 

Natur gezahmt, kaum ein FluB noch naturbelassen dahinflieBt und nahezu jedes 

Feuchtbiotop trockengelegt oder unter einem Stausee begraben ist. Der Sepik hat 

eine ganze Landschaft geformt. Mit unzahligen Windungen strebt er „ungenutzt" 

dem Meer zu. Zurück bleiben abgetrennte Arme, Tümpel und riesige Überschwemmungsgürtel 

zu beiden Seiten. 

Wewak liegt auf einer Halbinsel. Aus der Luft erkennt man am besten die ganze 

symmetrische Anlage des Stadtkerns. Die meisten Hauser haben Wellblechdacher, 

nur am Stadtrand stehen noch ein paar Strohhütten, aber schon unmittelbar dahinter 

fangt der Urwald an. 

Nach einer langgezogenen Schleife setzt der Pilot seine Maschine sicher auf. In Papua-Neuguinea 

gibt es noch keine Taxis oder Autobusse. Wozu auch, es sind ja 

kaum StraBen dafür vorhanden. Auf den wenigen befahrbaren Verkehrswegen erfolgt 

der Personen- und auch der Gütertransport mit sogenannten PMW (= Public 

Motor Vehicles), das sind in den Stadten Kleinbusse und auf dem Land Lastkraftwagen 

mit groBer Ladeflache. Am Steuer jedes Wagens sitzt ein tollkühner 

Fahrer, für den jedes andere Fahrzeug auf der StraBe eine Herausforderung an 

sein fahrerisches Können bedeutet. Die haarstraubenden Überholmanöver gleichen 

Duellen vergangener Stammesfehden, das Gehupe nach vollbrachter Aktion klingt 

wie Hohngelachter. Es sterben heute bereits mehr Papuas bei Autounfallen als bei 

Stammeskriegen. 

Die drückende Hitze in Wewak macht mix schwer zu schaffen. Kein Wunder, 

schlieBlich bewegte ich mich noch vor knapp drei Tagen im winterlichen Südosten 

Australiens. 

SchweiBgebadet stehe ich vor der Pforte der katholischen Mission und bitte um 

Einlafi. Hier habe ich schon bei meiner letzten Reise ein paar Tage zugebracht und 

hoffe auch diesmal wieder aufgenommen zu werden. Ich sollte mich irren. „So, so, 

Sie wollen also hier übernachten", wiederholt der Pater meine Frage mürrisch und 

mustert mich dabei unverhohlen. „Das ist ausgeschlossen, wissen Sie denn nicht, 

wie gefahrlich es in letzter Zeit hier geworden ist; die Kriminalitat hat so zugenom- 

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Begegnungen beim Gottesmann 

men, daB nicht einmal die Mission mehr ein sicherer Ort ist. Vor gar nicht langer 

Zeit wurde sogar in der Kirche eingebrochen!" 

Ich gebe mich noch nicht geschlagen und frage, ob er mir nicht wenigstens erlauben 

könne, mein Zelt im Missionsareal aufzustellen. 

„Nein nein, das ware Wahnsinn", ereifert sich der Gottesmann. „Sie können überall 

campieren, wenn Sie schon so verrückt sind, nur nicht innerhalb der Mission. 

Denn wir können für Ihre Sicherheit nicht garantieren." 

So weit hat es wohl kommen mussen, denke ich. Die Papuas scheinen nun einen 

„direkten" Weg einzuschlagen, um an die begehrten Güter der WeiBen zu gelangen, 

ohne den „Umweg" über das Christentum. 

In der Tat lassen sich starke Abgange in den Kirchen verzeichnen. Bereits totgesagte 

Kulte leben wieder auf, und Bewegungen entstehen, die stark antichristliche 

Tendenzen zeigen. 

Auf der Suche nach einem geeigneten Nachtquartier stoBe ich bald auf die Adresse 

eines Deutschen, der in seinem Haus Reisenden Asyl gewahrt und damit ein kleines 

Zubrot verdient. Zu meiner gröBten Überraschung bin ich keineswegs der einzige 

Gast des Hauses; zwei Amerikanerinnen und ein junger Deutscher sind schon lange 

vor mir angekommen, und mit ihnen teile ich das einzig verfügbare Zimmer. 

Carol und Betty sind von bürgerlichem Beruf Krankenschwestern; gleichzeitig beseelt 

sie eine ungeheure Reiselust, der sie von Zeit zu Zeit nachgeben. Ihnen gelingt 

es, zu verwirklichen, wovon viele junge Menschen traumen; sie sind Aussteiger mit 

Sicherheitsnetz, oder, anders ausgedrückt, sie haben die Möglichkeit, nach einjahriger 

Unterbrechung wieder in den Beruf einzusteigen. Norbert dagegen ist ein echter 

Aussteiger, ein moderner Nomade, seit gut einem Jahrzehnt zieht er von Land 

zu Land und von Kontinent zu Kontinent, versucht, so bescheiden wie möglich zu 

leben. Das nötige Geld für sein Wanderleben verdient er sich durch diverse Jobs. 

Beim üblichen Erfahrungsaustausch lerne ich ihn besser kennen. Seine ruhige und 

ausgeglichene Wesensart gefallt mir. Wir verstehen uns auf Anhieb, und als das 

Stichwort Sepik fallt, stellen wir fest, dafi wir eigentlich beide dahin wollen. Es ist 

ein langgehegter Wunsch von mir, einmal den gröBten Flufi Neuguineas auf der 

kulturell interessantesten Strecke zwischen Pagwi und Angoram mit einem Einbaum 

zu befahren. Da Norbert von dieser Idee genauso begeistert ist wie ich, steht 

dem gemeinsamen Unternehmen nichts mehr im Wege, und zu zweit paddelt es 

sich allemal leichter als allein. 

Schon früh am nachsten Morgen stehen wir an der Schotterstrafie nach Pagwi. 

DaB wir an diesem Tag machtig Staub schlucken werden, ist uns schon nach den 

ersten vorbeirasenden Fahrzeugen klar. Wir sind auf eine langere Wartezeit eingestellt, 

aber wie so oft auf Reisen nehmen die Dinge eine andere Wendung, als man 

vorher dachte. Anstelle des erwarteten, hoffnungslos überfüllten PMVs halt ein 

leerer, klappriger Lastkraftwagen. Der Fahrer, ein junger Papua, deutet uns, auf 

der Ladeflache Platz zu nehmen. In einem Höllentempo, als wolle er die einhundertvierzig 

Kilometer nach Maprik in Rekordzeit bewaltigen, braust er los. Wir haben 

alle Hande voll zu tun, um nicht von der ungesicherten Ladeflache zu rutschen. 

Die StraBe führt nun steil bergauf. Urwaldbewachsene Hange ziehen links und 

49

Flujifahrt am Sepik 

rechts vorbei. Die machtigen Baume neigen ihre Kronen so weit über die StraBe, 

daB wir wie durch einen Tunnel fahren. Nach ungefahr zwei Stunden sind wir mitten 

im Prinz-Alexander-Gebirge. Die ersten Dörfer tauchen auf, an einer Weggabelung 

ist die Autofahrt zu Ende. Die letzten paar Kilometer des Weges nach 

Maprik legen wir zu FuB zurück. 

Der Dorfmittelpunkt befindet sich auf einer weit ausladenden Hügelkuppe. Die 

einzelnen Wohnhauser stehen im Kreis angeordnet um einen groBen Platz. Das 

Zentrum bilden drei gigantische Bauwerke, wie Hochhauser im Busch überragen 

sie alles andere, was Menschenhande errichteten. Es sind Tambarans, Kult- und 

Geisterhauser, wie es sie in den meisten Dörfern am mittleren Sepik gibt. Diese hier 

sind mit Abstand die höchsten. Ihr Anblick ist überwaltigend, die eindrucksvollste 

Manifestation eines magisch-religiös durchtrankten Weltbildes. Allein die architektonische 

Leistung ist bewundernswert. Die bis zu zwanzig Meter hohen Tambarans 

sind nur aus Bambusstangen errichtet, kein Stück Metall und kein Nagel halt 

den Riesenbau zusammen. Das interessanteste daran ist die Vorderfront. Ganz 

oben am First thront eine holzgeschnitzte Figur. Den gröBten Teil der Riesenflache 

bedecken aneinandergeheftete, flachgedrückte Sagoblattscheiben. Sie sind alle bemalt 

mit riesenhaften Gesichtern, deren hervorstechendstes Merkmal die überdimensionalen 

Augen sind. Ein langer Querbalken, ein einziges Schnitzwerk, 

schlieBt die bemalte Front ab. Über die gesamte Lange sind stilisierte Gesichter 

herausgeschnitzt, sogenannte „nggwalndu", mythische Stammahnen, die früher 

bei den Initiationsfeiern der heranwachsenden jungen Manner eine wichtige Rolle 

spielten. 

Das ganze Gebaude basiert sowohl im GrundriB wie auch im Giebel auf dem alten, 

heiligen Zeichen des Dreiecks. Auch die meterhohen geflochtenen Masken, die zur 

Einweihung eines neuen Tambaran von ausgewahlten Mannern durchs Dorf getragen 

wurden, sind mit magischen Dreiecken bemalt. 

Wir stehen voll Staunen und Bewunderung davor und ratseln über die geheimnisvollen, 

für uns Rationalisten nicht nachvollziehbaren Krafte, die die Menschen 

einst im Kult vereinten und sie veranlaBten, zur Verehrung ihrer Ahnen und Geister 

die machtigen Tambarans zu bauen. 

Man mufi es wohl als besondere Ironie des Schicksals betrachten, daB von der hohen 

Kultur der Abelam ausgerechnet der kultische Mittelpunkt, das Geisterhaus, 

übrig blieb. 

Sie werden zwar auch noch heute gelegentlich errichtet und die Malereien bei Bedarf 

erneuert, aber ihre einstige Bedeutung, die vielen Geheimnisse, die sich um sie 

rankten, sind verschwunden. Der ursprüngliche Sinn der Schnitzwerke ist niemandem 

mehr bekannt. Wie wenig die heutige Generation mit den Geisterhausern ihrer 

Vater verbindet, wird mir an Ort und Stelle drastisch vor Augen geführt. Wir mussen 

schon einige Zeit in stiller Betrachtung verbracht haben, wagen es aber nicht, 

als Fremde und Uneingeweihte das Innere zu betreten, da nahern sich uns einige 

halbwüchsige Papuas. Vielleicht hat unser seltsames Verhalten ihre Aufmerksamkeit 

erregt. Jedenfalls mustern sie uns eine Zeitlang neugierig. Plötzlich lost sich 

einer aus der Gruppe und betritt, ohne zu zögern, das Tambaran, um Augenblicke 

spater mit einer holzgeschnitzten Ahnenfigur in der Hand wieder zu erscheinen, 

50

Erbarmliche Dokumente 

die er uns selbstbewuBt zum Kauf anbietet. Ich bin fassungslos über die Mifiachtung 

und GeringschStzung der alten Kultur, die sich im Verhalten dieser jungen 

Menschen offenbart. Was einfaltige Missionare nicht zerstört haben und im Auftrag 

groBer Museen nicht abtransportiert wurde, wird heute Stück für Stück verkauft. 

Allein in den Völkerkundemuseen der Bundesrepublik und der Schweiz gewinnt 

man einen weit besseren Eindruck von der Kunst am Sepik als an Ort und 

Stelle. 

Für die Papuas ist sie verloren, auch wenn man hier und da versucht, ehemaliges 

Kunstschaffen als „Kunsthandwerk" unter merkantilem Gesichtspunkt neu zu beleben. 

So bleibt das Niveau stets bescheiden, denn es fehlen nicht nur die alten 

Vorbilder, sondern auch, was noch schwerer wiegt, der einstige religiöse Hintergrund. 

Kurze Zeit spater betreten wir das Innere des Kulthauses. Der Eingang ist ein tunnelartiger 

Vorbau, so niedrig, dafi man hindurchkriechen mufl, als natten die Menschen 

nochmals die GröBe und Erhabenheit unterstreichen wollen. Das Innere ist 

ein gewaltig hoher Raum. Das standige Dammerlicht vermittelt eine mystische Atmosphare. 

Ich kann mir gut vorstellen, welch erregende Stimmung jeden einzelnen 

ergriff, wenn sich die eingeweihten Manner versammelten, um hier in der Abgeschiedenheit 

des Zeremonialhauses magische Verbindung mit Geistern und Ahnen 

aufzunehmen. Von allen Seiten und aus allen Ecken glotzen Gesichter mit riesengroBen 

Augen; sie scheinen alles zu sehen, es gibt keine Möglichkeit, ihnen zu entrinnen. 

Das gespensterhafte Augenpaar folgt jeder Bewegung. 

Niemand konnte und wollte sich der magischen Kraft der Masken entziehen. Es 

waren keine Masken mehr, es waren die „nggwalndu" und „wapinyan", die Klanahnen 

und Yamsgeister selbst... 

Was heute davon übrig ist: nicht mehr als erbarmliche Dokumente unaufhaltsamen 

Verschwindens. Vier holzgeschnitzte Figuren befinden sich noch im gröflten 

Tambaran von Maprik. In den umliegenden Dörfern - in Ulupu, in Numbungai 

-, die wir in den nachsten Tagen besuchen, ist es nicht viel besser. 

Der kulturelle Niedergang drückt sich nicht zuletzt in der Architektur der Wohnhauser 

aus. Die zweckmaBigen, grasbedeckten Holzbauten von früher werden 

durch „ungesunde" Wellblechhütten ersetzt. Aus der Silhouette uniformer Blechhauser 

ragen die Geisterhauser wie Riesenzahne empor. Der Zeremonialplatz dient 

höchstens einigen Kindern zum Spielen. Neuer Treffpunkt der Manner ist eine 

Stehkneipe, in der Bier ausgeschenkt wird. Die Bemühungen der katholischen Mission 

in Maprik, den vollstandigen Verfall alter Sitten und Brauche aufzuhalten, 

sind lobenswert, aber sie erreichen nicht viel mehr, als daB immer weitere Bereiche 

des traditionellen Lebens verschwinden. 

Die Fahrt von Maprik zum Sepik ist kurz. Wir bewaltigen sie, eingekeilt zwischen 

Papuafrauen, die Knollenfrüchte und Obst zum Markt bringen, wie gewohnt auf 

der Ladeflache eines Lastkraftwagens. Kurz vor Pagwi, einem kleinen Marktflecken, 

beginnt sich der Dschungel allmahlich zu lichten, und ein riesiger, breiter 

FluB rückt in unser Blickfeld. Am Bootsanlegeplatz herrscht Hochbetrieb; aus allen 

Richtungen treffen Kanus ein. Die meisten der schmalen EinbSume werden 

schon mit Auflenbordmotoren betrieben. Sie kommen von weit entfernten Dör- 

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fern, aus Ambunti fluBaufwarts oder fluBabwarts, von den Wohnplatzen der zentralen 

Jatmul. Alle haben sie eines gemein: sie sind hoffnungslos überladen! In 

dichtgedrangter Reihe sitzen die Frauen, dazwischen, davor und dahinter stapeln 

sich Waren aller Art. 

Pagwi ist wichtiger Umschlag- und Marktplatz, angeboten werden fast ausschlieBlich 

traditionelle Güter wie Sago, Fisch, Yams, Kokosnüsse, Taro und die unentbehrlichen 

Betelnüsse. 

Unsere Sorge ist im Moment unser Fortbewegungsmittel. Wir begeben uns schleunigst 

auf die Suche nach einem geeigneten Einbaum. An einem besonderen Platz 

am FluBufer entdecken wir die Boote der Bewohner von Pagwi; es sind durchwegs 

flache schmale Einbaume in verschiedenen Langen mit kunstvoll geschnitzten Spitzen 

in Form von Krokodilköpfen. 

Jedes von ihnen ware uns recht. Aber wo sind die Besitzer, und welchen Preis werden 

sie für ein Kanu verlangen? Nach den Bootseigentümern brauchen wir nicht 

lange Ausschau zu halten, denn die Nachricht von den zwei Weifien, die ein Boot 

kaufen wollen, verbreitet sich in Windeseile. In kurzer Zeit sind wir von Mannern 

umringt. Sie fordern uns auf, das gewünschte Kanu auszuwahlen. Erst dann gibt 

sich der Besitzer zu erkennen, indem er aus der Gruppe heraustritt und seinen 

Kaufpreis nennt. Mich beeindruckt vor allem ihre Disziplin und Solidaritat; keiner 

versucht, den anderen zu konkurrenzieren oder sein „Produkt" besonders herauszustreichen. 

Jeder setzt den Preis nach eigenem Ermessen fest. Er richtet sich, soweit 

ich feststellen kann, nach der GröBe des Einbaums und daher auch nach dem 

Arbeitsaufwand. NaturgemaB ist dieser individuell verschieden; auch unter den 

Papuas gibt es geschickte und weniger geschickte Handwerker. Genaugenommen 

gibt es immer zwei Preise: Ein erster, dem, wenn man damit nicht einverstanden 

ist, ein zweiter, geringfügig reduzierter Preis folgt. Jedes weitere Feilschen ist 

zwecklos; der Eingeborene würde lieber auf das Geschaft verzichten, als das Angebot 

noch ein zweites Mal zu korrigieren. 

Wir sind bald handelseinig. Der Preis eines Kanus ist viel geringer, als wir erwartet 

haben, was wohl an der kürzeren Bauzeit liegt, die sich aus der Verwendung von 

Metallwerkzeugen ergibt. Arbeitete früher ein Mann bis zu einem Monat an der 

Fertigstellung eines einzigen Bootes, so dürften es heute lediglich ein paar Tage 

sein. 

Wir beauftragen den ehemaligen Besitzer, das Boot startklar zu machen, wahrend 

wir, im Hinblick auf unsere Speisekarte für die nachsten Tage, einen letzten Gang 

zum Markt unternehmen. Als wir wenig spater mit prall gefüllten Taschen zum 

FluB zurückkehren, erwartet uns eine Überraschung besonderer Art. Einige Papuas 

sind emsig damit beschaftigt, unser Kanu mit Blattern zu verpacken. Sie 

dachten, wir wollten das Boot als Souvenir mitnehmen, und es bedurfte aller Redekunst, 

ihnen klarzumachen, dafi wir damit den Sepik hinunterfahren werden. Die 

Nachricht schlagt wie eine Bombe ein. Samtliche Dorfbewohner sind anwesend, 

als wir mit umstandlichen Manövern den Einbaum ins Wasser setzen und die letzten 

Vorbereitungen für die Abfahrt treffen. Der Einstieg wird zum Balanceakt ohnegleichen: 

mehr als nur einmal rettet uns die hilfreiche Hand eines Eingeborenen 

vor einem schlammigen Bad im FluB. 

52

Die Enkel des Krokodils 

Endlich sitzen wir beide drinnen, das Gepack ist gut verstaut, und ab geht's. Ein 

kraftiger AbstoB bringt das Kanu in die Strömung, und schon gleitet es langsam 

flufiabwarts. Die Fahrt mit dem Einbaum ist eine auBerst wackelige Angelegenheit, 

bei jeder unvorsichtigen Bewegung neigt sich das Boot bedenklich zur Seite 

und droht zu kippen. Daher lassen wir uns vorerst nur mit der Strömung treiben. 

Ich sitze vorne und versuche, das Gleichgewicht zu halten, wahrend Norbert 

steuert. Erst spater, als wir uns schon einigermaBen an das labile Fortbewegungsmittel 

gewöhnt haben, setzen wir die Stechpaddel kraftig ein. 

Es ist ein herrliches Gefühl, auf diese Art FluB zu wandern. Wir haben viel Zeit, irgendeines 

der nachsten Dörfer am FluB ist unser Ziel. Wo es uns gefallt, da wollen 

wir bleiben. 

Machtig walzt sich der dunkelbraune, mehrere hundert Meter breite Strom duren 

die Urwaldlandschaft, Baume, Buschwerk, sogar kleine Insein mit sich treibend. 

Zu beiden Seiten reihen sich riesenhafte Baume, alle sind miteinander verbunden 

und verschlungen durch ein Gewirr von Kletterpflanzen. Nur zuweilen schiebt sich 

ein schmaler Schilfstreifen zwischen Strom und Urwaldmauer. An den Biegungen 

haben sich im Laufe der Zeit kleine Sandbanke abgesetzt, in deren Nahe gelegentlich 

Silberreiher im Wasser stehen und nach Fischen Ausschau halten. 

Um die Mittagszeit fahren wir an schön angelegten Garten entlang. Immer haufiger 

begegnen uns Frauen, die mit ihren kleinen Kanus unterwegs sind, um im FluB 

zu angeln, die Fischreusen zu kontrollieren oder um auf entlegenen Feldern zu arbeiten. 

Kaum ein Kanu, das an uns vorbeifahrt, dessen Spitze nicht kunstvoll geschnitzt 

ist. Fast immer ist ein Krokodilkopf dargestellt, in die Augen sind Muscheln 

eingesetzt, und die durchbrochene Zahnreihe zeigt auBerst realistisch das 

entsetzliche GebiB. Nach der Vorstellung der Sepikleute stammen sie selbst von 

einem Krokodil ab. Die geschnitzten Kanuspitzen drücken wohl den Wunsch der 

Menschen aus, sich die Geschicklichkeit des Krokodils im nassen Element anzueignen. 

Das hindert sie aber nicht daran, es zu jagen, wenn sich die Gelegenheit bietet. 

Erst mit dem Beginn der organisierten „Feldzüge", um den ungeheuren Bedarf an 

Hauten in den zivilisierten Landern zu decken, ist es am FluB selbst verschwunden 

und hat sich in die schwer zuganglichen Sümpfe zurückgezogen. 

Im Sepik-Gebiet kommen zwei Arten vor: das Leisten- und das Neuguinea-Krokodil. 

Ersterem, das bis zu sieben Meter lang werden kann, geht man besser aus dem 

Wege; es greift auch Menschen an. Das Neuguinea-Krokodil wird seiten langer als 

vier Meter. Beide Arten ernahren sich hauptsachlich von Fischen und kleinen Tieren, 

die in ihre Reichweite kommen. 

Wir bewegen uns nun im Gebiet der Jatmul; ein Volk mit groBen künstlerischen 

Fahigkeiten, das eine Kultur hervorbrachte, an die nur wenige andere Stammesvölker 

herankommen. Ihr Kunstschaffen bezog sich nicht allein auf Gegenstande des 

Kultes, sondern auch die profansten Dinge ihrer Umgebung wurden aufwendig gestaltet. 

Zum Überleben und zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse genügte ein relativ geringer 

Aufwand. Die Hauptnahrung, das starkehaltige Mehl der Sagopalme, war reichlich 

vorhanden oder konnte leicht eingetauscht werden. In der Trockenzeit verstanden 

sie es, auf gut angelegten Garten reiche Ertrage an Knollenfrüchten zu erzie- 

53


len. Dadurch blieb ihnen viel Zeit, die sie duren mannigfache Zeremonien und kultische 

Feste nutzten. 

Vor der Ankunft der WeiBen war ihr Leben ausgefüllt und abwechslungsreich; die 

Manner bevorzugten die exklusive „Klubatmosphare" im Geisterhaus, den Frauen 

blieben die Beschaftigung mit den Kindern und allerlei hauswirtschaftliche Tatigkeiten. 

Welch erstaunliche Parallele zu unserer Kultur! 

Unter bestimmten Dörfern bestanden institutionalisierte Kopfjagdbeziehungen. 

Die Jagdzüge wurden auf langen Kanus unternommen, bis zu zwanzig Manner 

desselben Klans saBen in einem Boot, jeder von ihnen hatte darin seinen bestimmten 

Platz. Ein Kopfjagdüberfall muBte gut vorbereitet sein, und jeder Erfolg wurde 

mit einem groBen Fest gefeiert. Die erbeuteten Köpfe praparierte man und stellte 

sie im betreffenden Mannerhaus auf. 

Heute ist die Kultur der Sepik-Leute tot. Wir brauchen nicht mehr um unsere Köpfe 

zu fürchten: die Zeiten der Kopfjagerei sind vorbei, aber auch die der fröhlichen 

Feste, der Geheimbünde und Kulte. Eckpfeiler um Eckpfeiler ihrer Kultur ist 

durch auBere Einflüsse zerbrochen, bis das gesamte Gebaude zusammenstürzte. 

Das Volk der Jatmul war zu klein und zu schwach, um die Veranderungen aufzuhalten. 

Der Kontakt mit unserer völlig anders gearteten, materiell überlegenen Zivilisation 

hat alle Traditionen hinweggefegt oder unterminiert. 

Geblieben sind verschlafene kleine Pfahlbaudörfer, die unseren Weg fluBabwarts 

saumen. Sie sind schon von weitem auszumachen. Bereits aus der Ferne erkennt 

man die hohen Stamme der Kokospalmen, in deren Schatten für gewöhnlich die 

Hutten stehen. Das Dorf heiBt Korogo, dessen Bootsplatz wir an diesem Nachmittag 

unter den neugierigen Blieken der Bewohner ansteuern. 

Ein „Big Man", einer der Dorfaltesten, begrüBt uns freundlich. Mit knappen Gesten 

deutet er ein paar Jungen, das Gepack aus dem Kanu zu holen, wahrend er 

uns zu einer leerstehenden Hütte geleitet. Unser Heim ist von bester Sepik-Tradition. 

Es ist auf Pfahle gebaut und besteht aus einem einzigen Raum mit ein paar 

Feuerstellen. In einer Ecke stehen einige Tonkrüge, worin Sago aufbewahrt ist. Da 

man auf dem Bretterboden kein Feuer anzünden darf, verwenden die Menschen etwas 

geneigt aufgestellte Tonschüsseln. Sie stammen alle, wie man mir sagt, aus 

dem Töpferdorf Aibom, das hierfür das Monopol zu besitzen scheint. 

Die Pfahlbauweise ist am Sepik die einzig sinnvolle. Sie ist absolut notwendig, um 

sich gegen die alljahrlichen Hochwasser zu schützen. In der Regel sind die Pfahle 

so hoch, daB man aufrecht unter dem Wohnraum stehen kann. Sehr oft befinden 

sich die Arbeitsplatze unter den Hausern. Dort, im kühlen Schatten, sieht man die 

Frauen Körbe und Netze flechten und Manner beim Schnitzen oder bei der Herstellung 

von Gebrauchsgegenstanden. 

Wir haben kaum unsere „sieben Sachen" in besagter Hütte untergebracht und wollen 

gerade unseren müden Körpern, nach den Strapazen der ungewohnten Paddeltour, 

eine kurze Rast gewahren, als wir feststellen, daB sich der Raum immer mehr 

mit „Gasten" füllt. Alle unsere Ausrüstungsgegenstande werden sorgfaltig untersucht 

und anschlieBend aufgeregt diskutiert. Das Interesse an den Gütern aus der 

fremden Welt ist enorm. Jede Beobachtung und neue Erkenntnis wird freudig bejubelt. 

Die Ergebnisse geben die anwesenden Manner gleich an die Frauen weiter, 

54

Die Sprache der wenigen Worte 

die drauBen vor der Hütte warten; worauf meist lautes Kichern erschallt. Jeder neu 

hinzukommende Mann wird freudig begrüBt und genauestens über den Stand der 

Dinge informiert. Schon ist ein Feuer angemacht, der aufsteigende Rauch breitet 

sich im ganzen Raum aus und huilt alles in fahles Dammerlicht. 

Solch angestrengtes Palaver macht natürlich hungrig, aber für das Abendessen ist 

langst gesorgt. Die Frauen bringen eine der zwei Hauptspeisen am Sepik: Fisch mit 

Sago (die zweite ist namlich Sago mit Fisch). 

Die Unterhaltung wird in Pidgin geführt, einer sehr einfachen Mischsprache, die 

auf dem englischen Sprachschatz und der melanesischen Grammatik basiert. Zur 

Kolonialzeit sind noch einige deutsche Wörter eingeflossen. Der Ausdruck 

„raus'em", was soviel heiBt wie: man moge „raus" gehen, hangt sicherlich mit dem 

Kommandoton der alten Deutschen zusammen. 

Da Pidgin kaum mehr als 1300 Wörter umfaBt, ist es natürlich weit davon entfernt, 

eine ausdrucksvolle Sprache zu sein. So mussen immer wieder neue Begriffe 

umstandlich umschrieben werden, weil einfach kein Wort dafür vorhanden ist. Die 

Resultate sind bisweilen mehr als komisch. 

Waschen heiBt zum Beispiel was-was; ein Tuch oder Stoff ist ein lap-lap; ein Badetuch 

ist demnach ein lap-lap bilong was-was! „Büong" kommt natürlich von „belong" 

und ist die einzige Praposition. Bei Gegenstanden, die ursprünglich nicht 

ihrer Welt entstammen, wird es noch ein wenig komplizierter. „Bogis" kommt von 

box und heiBt also Kiste. Was ist eine „bogis em yu fight him teeth (Zahne = Tasten) 

he cry"? Eine Kiste, die schreit, wenn man sie schlagt. Ein Klavier natürlich! 

Manche Wörter haben doppelte Bedeutung. DaB dies zu peinlichen MiBverstandnissen 

führen kann, zeigt die folgende Anekdote aus der Kolonialzeit. „Susu heiBt 

Milch und gleichzeitig auch die Mutterbrust. Das ist eine durchaus logische Kombination. 

Die Frau eines Distriktsbeamten hatte eine grofie Einladung, und als das 

Fest bis zum schwarzen Kaffee gediehen war, brachte der Boy auch in einem kleinen 

Künnchen die notwendige Milch dazu, aber er hatte das Tüchlein vergessen, 

das man gegen die Fliegen und Mücken darüberlegt. Die Frau des Hauses mahnte 

ihn, das Tüchlein zu bringen, das „liklik laplap Tuch bilong susu"; er ging und 

brachte, allen Gasten sichtbar, in gespreizten Fingern einen netten, kleinen, rosaroten 

Büstenhalter. 

Auch langere Satze kommen in Pidgin vor. Eine Neuigkeit, wie sie in der wöchentlich 

erscheinenden Lokalzeitung verarbeitet wird, klingt etwa folgendermaBen: 

„Wan pikinini i f uil dound long wan coconas long Wewak long 12 September naw 

em i ded. Em i git 8 years." 

Das verstehen Sie nicht? Ist doch ganz einfach. Ein achtjahriges Kind ist am genannten 

Tag, von einer KokosnuB erschlagen, unter dem Baum gefunden worden. 

Pidgin-Englisch wird im gesamten melanesischen Raum gesprochen und ist heute 

die offizielle Landessprache Papua-Neuguineas. 

Als allmahlich die Dunkelheit hereinbricht, wird es leise in unserer Hütte. Mit auffallender 

Eile verlaBt einer nach dem anderen den Raum. Das Dorf liegt plötzlich 

wie ausgestorben da. Anfangs ratseln wir noch über den Grund ihres ungewöhnlichen 

Verhaltens, aber als ich aus der Hütte trete, pralle ich entsetzt zurück. In kürzester 

Zeit bin ich von Moskitos so belagert, daB mir nur mehr die Flucht in die 

55

Flujifahrt am Sepik 

verrauchte Hütte bleibt. Die Dammerung, jene Zeit des Tages, die ich so liebe, ist 

am Sepik die schrecklichste. Da schlagt die Stunde der Moskitos! Alles Leben hort 

auf, wenn diese bis dahin verborgene Kolonie aus den riesigen Sümpfen auftaucht, 

um vorübergehend die Herrschaft zu übernehmen. Wie Wolken ziehen sie dahin 

und stürzen sich auf jedes warmblütige Wesen, in dessen Blut die Weibchen die 

Eier legen können. Nur die Schwarzen Moskitos übertragen die Malaria. 

Manner, Frauen, Kinder und Hunde sind schon langst unter den Moskitonetzen 

verschwunden. Früher verkrochen sich die Menschen in Schilffutteralen, eine Art 

„Moskitonetz", das man schon kannte, bevor der erste WeiBe seinen Fuft ins Land 

setzte, wo sie in betaubender Hitze die Nacht zubrachten. Wir gelangen zum EntschluB, 

daB der Plage am besten dadurch beizukommen sei, indem wir die Nacht 

im Zelt zubringen. Welch fataler Irrtum, wie sich bald herausstellte. Es ist unsinnig, 

die papuanischen Sumpfmoskitos etwa mit den nordeuropaischen oder einheimischen 

Mücken zu vergleichen. Will man es dennoch tun, entsprachen die unseren 

einem langsamen Segelflugzeug, wahrend ihre Verwandten in Neuguinea 

einem blitzschnellen Düsenjet gleichkamen. 

Es gelingt uns zwar, in Rekordzeit das Zelt aufzustellen, und da wir uns dabei standig 

bewegen, könnte man meinen, wie seien einigermaBen ungeschoren davongekommen. 

Weit gefehlt! Wohl haben wir die Stiche nicht bemerkt, aber das Jucken 

und die wachsenden Schwellungen am Körper sprechen eine andere Sprache. 

Selbst der starke Jeans-Stoff war ihnen nicht zu dick. 

lm Zeit findet der Kampf Mensch gegen Malariamücke seine Fortsetzung; erwartungsgema'B 

haben einige es geschafft, hineinzukommen; nun beginnt eine mörderische 

Jagd nach den vermeintlichen letzten Hindernissen vor einem guten Schlaf. 

Nach einer weiteren halben Stunde ist auch das erledigt, aber an Schlaf ist nicht zu 

denken. 

In meinem hochgebirgserprobten Zelt sehen wir uns bald einer mittleren Grilltemperatur 

ausgesetzt, die so unertraglich wïrd, daB wir endlich die Dummheit, im 

Freien zu campieren, einsehen, es den Papuas gleichtun und ebenfalls unter das 

Moskitonetz im Inneren der Hütte kriechen. Jetzt erkennen wir auch, wie vorteilhaft 

die luftdurchlüssigen Wande aus Palmblattern sind; sie halten den Raum wahrend 

der ganzen Nacht angenehm kühl. Spat, aber doch, finden wir den ersehnten 

Schlaf. 

Rechte Seite Lani-Mann aus Tiom. 

F o l gen de Doppelse i te Der erste Kontakt wird durch ihre Neugierde geschmiedet. 

„ Titans" sind im Süden der Baliem-Schlucht noch vielbestaunte Wesen. 

Srt

Schnitzkunst 

Am nachsten Morgen ist der allabendliche Spuk vorbei, die Moskitos sind in den 

Sümpfen verschwunden, dem Menschen die Natur einen halben Tag lang überlassend. 

Wir begleiten unseren Gastgeber ins Geisterhaus. Der Kultbau steht etwas abseits 

des Dorfzentrums, umgeben von Palmen und blühenden Strauchern, in der Mitte 

eines rechteckigen Platzes. lm Unterschied zu den Tambarans der Maprikregion ist 

es hier ein langes, breites Bauwerk; das Dach erinnert an den bauchigen Rumpf 

eines Wikingerschiffes, elegant geschwungen, vorne und hinten weit hochgezogen. 

Wie alle anderen Hutten im Dorf steht auch das Geisterhaus auf Pfahlen. Das 

Schilfdach reicht fast bis zum Boden, es zwingt einen, sich zu bücken, wenn man 

eintreten will. 

Bei unserer Ankunft sind die meisten Manner bereits versammelt; man erwartet an 

diesem Tag die Ankunft eines Regierungsbeamten, der regelmafiig den FIuB hinauffahrt, 

bestimmte Dörfer besucht und die vorhandenen Schnitzereien aufkauft. 

Betelkauend diskutïeren die Manner die Preise, die sie verlangen werden. Sie wissen 

bereits vorher: gekauft wird alles und jeder Preis bezahlt. Denn Korogo gehort 

zu jenen Dörfern, in denen durch staatliche Initiative die Schnitzkunst gefördert 

und somit künstlich am Leben erhalten wird. Das Geisterhaus ist deshalb auch, im 

Gegensatz zu vielen anderen, die ich sah, bis zum Bersten voll mit Schnitzwerken. 

Hier hangen Mwai-Masken in allen GröBen, riesige Schlitztrommeln, Zeremonialstühle 

und kunstvoll gestaltete Aufhangehaken, wie es sie früher in jedem Haus 

gab. Dafür hangen die Leute ihre Habseligkeiten heute nur mehr auf rohe Astgabeln 

oder Haken aus billigem Kunststoff. 

Die Qualitat der zum Verkauf bestimmten „Kunstwerke" ist allgemein erstaunlich 

gut; nach wie vor orientieren sich die Schnitzer an traditionellen Vorbildern. Daneben 

gibt es auch „Neuschöpfungen", deren Qualitat gegenuber den „traditionellen" 

Stücken stark abfüllt und deutlich ein Absinken der „Kunst" zur Massenware 

erwarten lafit. 

Mir gegenuber sitzt ein alter Mann und streckt mir eine Figur mit überdimensionalem 

Geschlechtsteil entgegen. Vor gar nicht langer Zeit hat er eine solche zum erstenmal 

geschnitzt, bald darauf besuchten weifle Souvenirhandler das Dorf; sie 

waren von dem neuen Motiv so angetan, daB sie ihm versprachen, alle weiteren 

Exemplare zu kaufen. Seitdem schnitzt er nur mehr Figuren mit überlangem Penis. 

Was tun die Papuas mit dem Geld? Nun, im Prinzip das gleiche wie wir; sie geben 

Linke Seite Dani-Kinder spielen „ Töte einen Reifen", wobei hölzerne Speere durch 

einen geflochtenen Reifen geschleudert werden. 

65

Die Sago-Herstetlung 

es aus. In der Stadt kaufen sie damit Kleider, Uhren, Radios oder setzen es in Alkohol 

und Zigaretten um. Einer von ihnen hat einen kleinen Laden im Dorf aufgemacht, 

auf den paar verstaubten Regalen stehen zwei Produkte zur Auswahl: eine 

Sorte Fischkonserven und Tomatenketchup. Auf diese Weise hat ein gerissener 

Handler auch seine Ladenhüter an den Mann gebracht. Die Ankunft des „Götterkaufmanns" 

haben wir nicht mehr miterlebt, auch nicht das Fest der Dorfbewohner 

nach getatigtem „bisnis" (business); denn wir sind langst wieder unterwegs, 

flutöabwarts, im gleichbleibenden Rhythmus der Paddelschlage gleitet das Kanu 

pfeilschnell dahin. 

Überall im Sumpf gedeihen Sagopalmen verschiedenster Art. Ihre dicken Stamme 

stehen so nahe aneinander, daJJ sich die langen, dornigen Blatter verflechten und 

ein fast undurchdringliches Gestrüpp bilden. 

Für die Menschen am Sepik ist der Sagobaum absolute Lebensgrundlage, wichtigstes 

Nahrungsmittel, Symbol für Fruchtbarkeit und Mittelpunkt zahlreicher 

Mythen. Die gröBten Sagobestande liegen in einem Gürtel tropischen Regenwaldes 

etwas nördlich des Hauptstroms. 

Das ganze sagotrachtige Waldgebiet wird vom Volk der Sawos, die mit den Jatmul 

eng verwandt sind, bewohnt und ausgebaut. Sie leben praktisch vom Tauschhandel 

mit Dörfern, in deren Umgebung keine Sagopalmen wachsen. In kleinen Waldlichtungen, 

die auf halbem Weg zwischen den Sawos und dem Sepik liegen, finden 

wöchentlich Markte statt. Hierher kommen die Jatmulfrauen aus weit entfernten 

Dörfern, um den lebensnotwendigen Sago gegen Fische einzutauschen. Diese 

Tauschbeziehungen sind uralt und werden noch heute, trotz wachsenden Einflusses 

der Geldwirtschaft, aufrechterhalten. 

Die Sawos gewinnen das Sagomehl aus dem starkehaltigen Mark der Palme. In 

einem ersten Arbeitsgang wird der Baum gefallt, von der Rinde befreit und das 

Mark mit einem Hammer herausgeschlagen. Damit ist die Arbeit für den Mann erledigt; 

der eigentliche ProzeB der Sagogewinnung ist Sache der Frau. Das zerkleinerte 

Mark wird in geflochtenen Körben an einen FluB oder Tümpel gebracht. Auf 

ein merkwürdiges Holzgerüst, das entweder im Wasser oder auf zwei zusammengebundenen 

Einbaumen steht, wird ein halbierter, ausgehöhlter Baumstamm gelegt, 

und zwar nicht waagrecht, sondern so, daB ein leichtes Gefalle entsteht. Nun füllt 

die Frau den Vorderteil der „Holzwanne" mit Sagomark, und indem sie abwechselnd 

Wasser darübergieBt und die Masse knetet, wird die StSrke herausgewaschen 

und im aufgelösten Zustand in einem Trog gesammelt. Nach geraumer Zeit setzt 

sich die Starke am Boden ab, das überschüssige Wasser wird abgeschöpft, und zurück 

bleibt eine Art Sagomehl, das zuerst am Feuer getrocknet und spater zu Fladen 

verbacken wird. 

Auf unserem Weg fluBabwarts kommen wir an vielen „Sagowaschereien" vorbei, 

selten wird hier langer als bis zu Mittag gearbeitet. Wenn die Sonne senkrecht am 

Himmel steht und ihre Strahlen unerbittlich herunterfallen, ziehen es die Menschen 

vor, sich im Schatten ihrer Hauser aufzuhalten. 

Nur wir Fremden sind dumm genug, in der gröBten Hitze zu paddeln. Doch an diesem 

Tag sind wir beileibe nicht die einzigen; es ist Markt am mittleren Sepik, und 

é7


am FluB geht es deshalb hoch her. Schnittige, motorbetriebene Einbaume rauschen 

vorbei, ganze Familien sind mit ihren Kanus unterwegs, meistens aber treffen wir 

Frauen in ihren typischen kleinen Booten. Sie sitzen mit geradem Rücken im Heek, 

vorne hoekt oft ein nacktes, kleines Kind, dazwischen liegen aufgeschichtet einige 

Sagomehlbrocken. 

Bald sind wir mitten in einer Gruppe heimkehrender Sepik-Leute. An ihren erstaunten 

Gesichtern ist abzulesen, welche Seltenheit der Anblick zweier WeiBer 

sein muB, die, wie sie selbst, ihr Kanu selbst bedienen. 

Wir haben groBe Mühe, mit dem Tempo der Eingeborenen Schritt zu halten, und 

das, obwohl in ihren Booten zumeist nur eine Person, noch dazu eine Frau, paddelt. 

Zu unserer Verwunderung steuern sie einen einsamen Anlegeplatz an, befestigen 

die Einbaume am Uferdamm und machen sich daran, die eingehandelten Waren 

zu entladen. Mit Sicherheit waren wir hier vorbeigefahren, natten die Leute 

uns nicht aufgefordert, an dieser Stelle die Fahrt zu unterbrechen und ihr Dorf zu 

besuchen. Palimbei, so heiBt das Dorf, liegt namlich nicht am Sepik-Ufer, sondern 

f ast zwei Kilometer entfernt, mitten im Sumpfgebiet. Der Weg führt durch eine 

ebene, offene Landschaft; nur an manchen Stellen ragen abgegrenzte trockene 

Flecken aus den Sümpfen, das sind die einzigen bewohnbaren Stellen weit und 

breit. Auf einigen sind Felder angelegt, auf ihnen werden SüBkartoffeln und Taro 

gezogen; dazwischen stehen vereinzelt Baumgruppen. Das Dorf selbst saumt ein 

dichter Wald, dahinter heben sich die Hauser markant vom monotonen Grün der 

Umgebung ab. 

Eine zweihundert Meter lange und ziemlich breite Allee ist der Mittelpunkt des 

Dorfes - der Zeremonialplatz -, an dessen oberem wie auch unterem Ende ein 

Geisterhaus steht. Zu beiden Seiten schlieBen Hauserreihen an, die je eine Verwandtengruppe 

beherbergen. Wie allerorts am Sepik sind auch hier die Hutten auf 

Pfahlen gebaut; bis zu drei Meter liegt der Wohnboden über der Erde. Einige Hauser 

haben eine kleine Terrasse, sie dienen den Hausbewohnern als Aufenthaltsort 

im Freien wahrend der langen Monate des Hochwassers. Zu der Zeit können keine 

Felder bewirtschaftet werden, die Menschen sind vorwiegend auf ihre Sagovorrate 

angewiesen. Allein die Kokospalmen, die auf künstlichen Erdhügeln gepflanzt 

werden, können die jahrlichen Überschwemmungen unbeschadet überstehen. 

Palimbei ist ein sterbendes Dorf; an allen Ecken und Enden sieht man verfallene 

Hutten, immer mehr Menschen wandern ab, verlassen ihr Dorf wie ein sinkendes 

Schiff. Fragt man, wohin sie gehen, dann heiBt es: nach Wewak oder Port Moresby; 

und das ist die groBe weite Welt. Es gibt natürlich auch welche, die wieder 

zurückkommen, aber das sind eher die Ausnahmen. 

Eines Morgens, wir wollen gerade das Nachbardorf Malingei besuchen, sehen wir 

ihn zum ersten Mal. Er muB wohl schon langere Zeit gewartet haben, denn als wir 

aus der Hütte treten, überschüttet er uns mit einem Wortschwall, woraus wir entnehmen, 

daB er mit uns ins Geschaft kommen will. Paul, so heiBt unser neuer Bekannter, 

überredet uns tatsachlich, anstatt nach Malingei zu gehen, ihm in sein 

Dorf Abusatngei zu folgen. Es ist, wie wir spater erfahren, eine Splittersiedlung 

von Palimbei und liegt ein Stück fluBaufwarts, direkt am Ufer des Sepik. 

68

Was eine gute Sepik-Frau ist 

Den einstündigen FuBmarsch benutzt er gleich, um uns mit seiner Lebensgeschichte 

vertraut zu machen. Wir erfahren von der Zeit, als er, noch ein halbes Kind, seine 

Familie verlieB, um nach Wewak, in die Stadt, zu ziehen, wie es damals viele andere 

Dorfjungen seines Alters taten. Am Anfang war es schwierig, in der Stadt zu 

leben; vieles war so ganz anders als in seinem Dorf; in dieser Zeit hielt er sich mit 

schlechtbezahlten Gelegenheitsjobs über Wasser. Die „Durststrecke" nahm ein jahes 

Ende, als das Land seine Unabhangigkeit erhielt. Plötzlich ergaben sich ungeahnte 

Möglichkeiten, denn der junge Staat brauchte zur Bewaltigung neuer Aufgaben 

eine Vielzahl fahiger Menschen. Paul nützte die Gunst der Stunde und trat 

in den Dienst der Verwaltung ein. So verging Jahr um Jahr, mit fortschreitender 

Zeit wurde er der Arbeit überdrüssig und sehnte sich immer mehr nach dem Leben 

in seinem Heimatdorf am Sepik. 

Hin und hergerissen zwischen den zwei Weiten entschloB er sich, die gute Stellung 

aufzugeben und mit dem gesparten Geld zu seiner Sippe zurückzukehren. Es war 

auch an der Zeit, zu heiraten, eine Familie zu gründen, um seinen vorgesehenen 

Platz in der Gemeinschaft einnehmen zu können. Von Anfang an war es beschlossene 

Sache, daB er sich sein Madchen am Sepik suchen würde, denn in der Stadt 

war der Brautpreis in astronomische Höhen geklettert, so daB er all seine Ersparnisse 

hatte aufwenden mussen. Noch dazu für ein Madchen, wie er betont, das ihn 

nicht einmal ernahren könnte. „In den Dörfern am Sepik dagegen gibt es gute 

Frauen; hier verstehen es die Madchen noch, wie man Sago gewinnt, Taro und 

Yams pflanzt oder mit Erfolg im FluB angelt." Der ungebrochenen Tradition seiner 

Vater folgend, wahlte er den Ehepartner auBerhalb seines eigenen Klans. Bei 

den Jatmul ist es nicht üblich, eine Frau zu kaufen; es gibt keinen Brautpreis, der 

in irgendeiner Form eine aquivalente Gegenleistung darstellt; der zukünftige Ehemann 

überreicht der Familie des Madchens lediglich ein paar symbolische Geschenke, 

die jedoch ihrer bargeldlosen Tauschwirtschaft entsprechen. Schmuck 

und Gebrauchsgegenstande sind solche traditionellen Heiratsgaben, die der Brautigam 

mit Hilfe seiner Verwandten aufbringt. 

Unserem Paul blieb also sein Geld übrig, und das gedachte er nicht, wie die anderen 

es taten, als rituelles Tauschmittel anstelle der früher verwendeten Muscheln 

„unproduktiv" zirkulieren zu lassen, sondern er beschloB, es in ein Unternehmen 

zu investieren. Bald darauf betrieb er den ersten Kaufladen seiner Umgebung. DaB 

davon heute nur noch eine verfallene Hütte zeugt, lag sicher nicht an Pauls kaufmannischen 

Fahigkeiten, auch nicht an mangelndem Kundeninteresse, sondern 

einfach an dem Umstand, daB seine Stammesbrüder zwar bereit waren, die fremden 

Güter zu erwerben, aber nur im Tausch gegen herkömmliche Gebrauchsgüter. 

Seine Klanangehörigen bedienten sich gleich selbst aus den vollen Regalen, als „Bezahlung" 

erhielt er Fisch oder Sago! 

Man kann sich unschwer vorstellen, wie lange es dauerte, bis der gute Mann vor 

den leeren Regalen und, was noch schwerer wog, hinter der leeren Kasse stand. 

Doch Pauls Tatendrang blieb ungebrochen. In kürzester Zeit stampfte er ein neues 

Unternehmen aus dem Boden, nur mit dem einen Unterschied: er bemühte sich 

diesmal, so viele Verwandte wie möglich daran zu beteiligen. 

Nun stehen wir davor; es erscheint wie ein „schwarzes Schaf" inmitten schmaler, 

m


mit Krokodilköpfen verzierter Einbaume: sein funkelnagelneues Aluminiumboot 

mit AuBenbordmotor, einzige und unabdingbare Voraussetzung für Pauls Transportunternehmen. 

Der Motor ist Eigentum des Vaters, das Boot gehort der Sippe 

seiner Mutter, Ruder und Benzinkanister hat er selbst beigesteuert. Beim Anblick 

des glitzernden Bootes gerat Paul unweigerlich ins Schwarmen, mit ausladenden 

Gesten schildert er uns dessen Vorzüge den alten Kanus gegenüber. Zum Beweis 

würde er ja nur zu gerne eine Probefahrt mit uns machen, wenn es nur dieses kleine 

Problem nicht gabe. Das kleine Problem, wie er es nennt, ist schlicht und einfach 

die Tatsache, dafl sich in den Tanks kein einziger Tropfen Benzin befindet. Es 

lafit den Wert seines Motorbootes weit unter jenen geschnitzter Einbaume sinken. 

Wegen dieses kleinen Problems sind wir hier. Kein Zweifel, wem die Rolle zugedacht 

ist, das erforderliche Benzin zu kaufen; wir sind auserkoren, die ersten zahlenden 

Fahrgaste zu sein. Unsere Argumente, wir besaBen ohnehin ein Kanu, mit 

dem wir auch ohne Motor gut vorankamen, wischt er einfach mit dem Satz weg: 

„Einbaume sind etwas für Frauen; ein Mann dagegen fahrt heutzutage mit dem 

Motorboot." 

Er sieht darin auch keinen Widerspruch, als er kurze Zeit spater selbst in den geschmahten 

Einbaum steigt, um in einem Nachbardorf Benzin zu holen. Schon bald 

nach seiner Rückkehr geht die Fahrt los. Um es gleich vorwegzunehmen, wir haben 

sie nicht bereut! Ganz beilaufig erfahren wir auch das Ziel der FluBtour: 

Aibom am Tor zum Chambri-See. 

Davor besuchen wir noch einen Wohnplatz der Sawos. Pauls Geschaftstüchtigkeit 

ist wirklich phanomenal, denn damit will er unseren Aufenthalt in Aibom bezahlen 

und Töpferwaren einhandeln. Mit einigen Sagomehlbrocken an Bord geht's wieder 

fluBabwarts, bis rechter Hand ein schmaler, von mannshohem Schilf verdeckter 

Kanal auftaucht, die Verbindung zwischen Sepik und dem Chambri-See. Der Wasserlauf 

heifit Kumalio, ein kohlschwarzes, kaum zehn Meter breites Rinnsal, das 

auf seinem Weg vom Chambri-See zum mittleren Sepik direkt am südlichen Dorfteil 

von Aibom vorbei führt. Die Fahrt ist aufierst reizvoll, zu beiden Seiten verneigen 

sich die Schilfhalme, wenn sie in unsere Wellen geraten. Fischadler sitzen auf 

dürren Baumen, weiBe Silberreiher, die vom Ufer aus nach Fischen augen, ergreifen 

die Flucht und fliegen vor uns her. Zur Regenzeit kehrt sich die Strömung um, 

dann treten die Wassermassen des Sepik über die Ufer und füllen Sümpfe und Kanale. 

lm ersten Augenblick unterscheidet sich Aibom kaum von anderen Sepik- 

Dörfern; auch hier stehen die Hauser auf Pfahlen, nur die flachen Sümpfe rundherum 

fehlen; Aibom liegt am FuBe eines Berges. 

Bei unserer Ankunft ist die mannliche Dorfbevölkerung gerade am Fufiballplatz, 

wo unter groBer Begeisterung das Spiel zweier Klans gegeneinander in Szene geht. 

Die Frauen scheint die neu importierte Sportart wenig zu beeindrucken, die meisten 

sitzen im Schatten ihrer Hutten und gehen dem wichtigsten Handwerk des 

Dorfes nach: der Töpferei. Hier stehen wir am Ursprung all der Tonwaren, die wir 

auf unserer FluBfahrt in allen Dörfern in Gebrauch sahen. Den Ton dazu findet 

man an vielen Stellen am Abhang des Aibomberges; zur Erzielung des bestmöglichen 

Ausgangsmaterials werden verschiedene Tonarten miteinander vermischt. 

Die Herstellung erfolgt mit einfachsten Hilfsmitteln, ohne Töpferscheibe; dabei 

70

Im Einbaum unterwegs 

beeindruckt immer wieder das sichere Formgefühl der Frauen beim Modellieren. 

Alle Gegenstande werden mit plastischen Gesichtern verziert und anschlieBend bemalt. 

Sie stellen Buschgeister, Schweine- und Vogelgesichter dar. Das eigentümlichste 

Erzeugnis ist die Feuerschale, in ihrer Funktion als Herd fehlt sie in keinem 

Haushalt. 

Infolge der Monopolstellung Aiboms als einziges Töpferdorf am Sepik findet man 

seine Erzeugnisse am ganzen Mittel-Sepik von Tambunum bis Ambunti. Die Existenz 

des Dorfes ist weitgehend von der Tonwarenproduktion abhangig; der gröBte 

Teil des zur Ernahrung wichtigen Sago wird duren den Handel mit Töpf ereierzeugnissen 

beschafft. Daher ist es für eine Frau aus Aibom in erster Linie notwendig, 

gut töpfern zu können. Die Tauschmarkte finden wöchentlich statt. Eine kleine 

Splittersiedlung namens Malinsawa, die im Grassumpf zwischen Sepik und Chambri-See 

liegt, ist der Markplatz. Hierher bringen die Aibom-Frauen ihre Tonwaren 

und Betelfrüchte, ihre Tauschpartnerinnen aus Malingei und Palimbei erscheinen 

mit Sagomehlbrocken, die sie zuvor im nördlichen Wald gegen Fisch eingetauscht 

haben. Nur zur Hochwasserzeit, wenn die Grassümpfe völlig überflutet sind, wird 

der Markt in Aibom selbst abgehalten. 

Paul, unser Goldstück, bringt uns für die kommende Nacht in einem leerstehenden 

Pfahlbau unter. Zum Abendessen gibt es zum x-ten Mal geraucherten Fisch, dazu 

gönnen wir uns noch den letzten Rest des mitgebrachten Brotes, das mittlerweile 

schon von einer ganzen Ameisenkolonie bewohnt wird. Es schmeckt uns trotzdem. 

Am nachsten Morgen geht Paul seinen Geschaften nach. Uns kann es nur recht 

sein, denn wir wollen den Tag für einen Ausflug zum Chambri-See nutzen. Ein geeignetes 

Fortbewegungsmittel ist bald organisiert, nur scheint man im Dorf kein 

groBes Vertrauen zu unseren Fahrkünsten zu haben. Sie leihen uns den Einbaum 

nur unter der Bedingung, daB zwei Eingeborene ihn bedienen. Widerwillig sind wir 

damit eiriverstanden. Als wir zum Ufer des Kumalio kommen, werden wir bereits 

von zwei Burschen im startbereiten Kanu erwartet. Jetzt verstehen wir auch die 

MaBnahme des Bootsbesitzers, uns nicht allein fahren zu lassen, denn hier ist es 

nicht üblich, sitzend zu paddein, sondern der Einbaum wird im Stehen mittels langer 

Stangen vorangetrieben. Diese Technik erfordert ungefahr das Balancevermögen 

eines Seiltanzers und hatte in unserem Fall mit Sicherheit zu einem unfreiwilligen 

Bad und aus der Sicht der Eingeborenen zu einem Verlust des Einbaums geführt. 

Mit den beiden haben wir das groBe Los gezogen. Wie von Geisterhand geleitet, 

schwebt das Kanu dahin. Endlich finden wir wieder genügend Zeit zum stillen Betrachten, 

kein lautes Motorengerausch stort die Ruhe, nur ein leises Platschern 

beim Eintauchen der Stangen ist zu horen. 

Einer der Jungen flüstert mir zu, daB wir nun in einem Gewasser seien, wo es viele 

Krokodile gebe, und wenn wir welche sehen wollten, dann sollten wir uns ruhig 

verhalten. Ich messe dem keine groBe Bedeutung bei. Wie oft habe ich Eingeborene 

in den Dörfern über abenteuerliche Krokodiljagden erzahlen gehort! Auch sah 

ich hier und da ein paar Haute liegen und muBte deshalb wohl annehmen, daB es 

am Sepik Krokodile gibt; aber gesehen hatte ich bislang noch keines. Daher kümmerte 

ich mich auch wenig um die warnenden Worte der Eingeborenen, keinesfalls 

?1


im FluB zu baden. Nur gestern abend war es anders. Als ich zum FluB ging, um die 

gewohnte allabendliche Runde zu schwimmen, versuchten mich die Dorfbewohner 

mit geradezu beschwörenden Worten davon abzubringen. Ich wollte es zwar nicht 

einsehen, und mehr aus Höflichkeit den Gastgebern gegenüber als um meine Sicherheit 

besorgt, verzichtete ich auf das liebgewordene Vergnügen. Wie begründet 

die Sorge wirklich war, sollte ich erst an diesem Tag erkennen. 

Aibom ist kaum unseren Blieken entschwunden; wir folgen gerade einer scharfen 

FluBwindung, als einer der Jungen aufgeregt „Puk-puk", Krokodil, schreit. Vorderhand 

sehe ich natürlich nichts, erst als wir gefahrlich nahe herankommen und 

die Papua-Jungen unentwegt darauf hinzeigen, erkenne ich es. 

Man könnte es für ein Stück Treibholz halten, nur ein kleiner Teil des Kopfes, die 

Nasenlöcher und Augen ragen aus dem Wasser. Wahrend wir uns vorsichtig nahern, 

denn der Wasserlauf ist zu schmal, um ausweichen zu können, beobachtet es 

uns unbeweglich. Aber sobald wir nur noch zehn Meter entfernt sind, taucht es hastig 

unter. Eine rasche Schwanzbewegung - aufspritzendes Wasser -, und schon 

ist es verschwunden. Gespannt warten wir, bis es wieder auftaucht. Uns interessiert 

vor allem, wo es an die Oberflache kommt, denn es ist alles andere als ermutigend, 

in einem drei Meter langen wackeligen Einbaum zu sitzen, wahrend in unmittelbarer 

Nahe vielleicht ein fünf Meter langes Krokodil auf Tauchstation lauert. Wir 

warten vergebens. Wahrscheinlich ist es irgendwo am verwachsenen Ufer aufgetaucht, 

wo es für uns nicht sichtbar ist. Trotzdem beschleicht mich ein mulmiges 

Gefühl. „Puk-puk Pikaninni", es ist nur ein kleines Krokodil, beruhigt mich einer 

der Jungen, der meine Gedanken zu erraten scheint. Die Eingeborenen sind namlich 

imstande, die GröBe eines Krokodils an den Augen abzuschatzen. 

Das bleibt auch die einzige Begegnung mit einem relativ kleinen Krokodil. Alle anderen 

Vertreter ihrer Art, die wir im Laufe des Tages noch zu Gesicht bekommen, 

sind um einiges gröBer. Das erkennen sogar wir als Laien, zwar nicht an den Augen 

des Krokodils, aber an den angsterfüllten Gesichtern der beiden Papuas und 

ihren verzweifelten Anstrengungen, die Fahrt des Kanus zu beschleunigen. Es ist 

kein Zufall, daB wir zumeist groBen Krokodilen begegnen, denn diese sind heute 

geschützt. Exemplare von über zwei Meter Lange dürfen nicht gejagt werden. Die 

Betreffenden scheinen sich dessen bewuBt zu sein, sie wagen sich immer naher an 

die Dörfer heran und bedienen sich mit Vorliebe an den ausgelegten Fischreusen. 

Der Krokodilfang ist dennoch eine groBe Einnahmequelle für die Sepik-Leute. Gefangen 

werden nur Puk-Puk Pikaninnis. Pikaninni ist die Pidginbezeichnung für 

Kinder. Das Einfangen der jungen Krokodile ist undramatisch, wenn auch gefahrlich. 

Es geschieht vom Boot aus, das man so weit wie möglich in die Sümpfe und 

Mangroven hinein manövriert, oder zu FuB. Die Eingeborenen behaupten namlich, 

ein Krokodil würde nicht zubeiBen, wenn man im Sumpf watet, aber für die 

Richtigkeit dieser Theorie würde ich nicht die Hand ins Feuer legen. Der Fanger 

begibt sich mit Stock und Taschenlampe bewaffnet auf die Suche nach Puk-Puks. 

Den Stock braucht er, um eventuell gröBere Krokodile zu verscheuchen, und die 

Lampe ist sein wichtigstes Fanggerat. Mit dem starken Lichtkegel sucht er die Umgebung 

ab. Trifft er auf ein Krokodil, dann reflektiert dessen Auge das Licht hellrot. 

Das Tier ist durch den Lichtstrahl geblendet und verharrt regungslos, bis der 

72

Das Schicksal der Puk-Puk-Pikaninnis 

Fanger es ohne Mühe aufliest. Die nur wenige Monate alten Puk-Puks werden 

dann an Krokodilfarmen verkauft, wo sie in fürchterlicher Enge, in Bassins, gehalten 

werden, bis sie eine passende GröBe erreicht haben und es sich lohnt, ihnen die 

Haut abzuziehen. Bei lebendigem Leib zieht man dem Krokodil die Haut ab, eine 

Tierqualerei, die mit dem haarstraubenden Argument begründet wird, daB die 

Haut eines toten Krokodils matt und farblos wirke! 

Das Endprodukt kennen wir alle: „Krokodile" in Form von Taschen, Schuhen und 

Geldbörsen als begehrte Luxusartikel in den Schaufenstern der Geschafte unserer 

mondanen Welt. Vielleicht würde so mancher auf das kokodillederne Prestigeobjekt 

verzichten, würde er den Weg der Krokodiljungen von dem Augenblick an, 

wo sie gefangen werden, bis dorthin, wo ihr Leder eine Damenhandtasche ziert, 

kennen. 

Wahrend ich den trüben Gedanken über das traurige Schicksal der Puk-Puk-Pikaninnis 

nachhange, ist es mir entgangen, daB wir bereits den engen Kanal verlassen 

haben und einem offenen See zusteuern. Norberts Ausrufe der Begeisterung bringen 

mich wieder in die Gegenwart zurück. Der Chambri-See liegt vor uns. „See" ist 

nicht der richtige Ausdruck; es müBte vielmehr Chambri-Wiese heiBen. Denn 

überall stöBt Gras und Schilf durch die kaum zwei Meter tiefe Wasserflache, so 

daB wahrhaftig der Eindruck entsteht, man würde über eine Wiese fahren. Aber 

die Wiese blüht; hunderttausende Seerosen mit schneeweiBen und roten Blüten bilden 

einen bunten Teppich, und unser Einbaum mit dem Krokodilkopf vorne dran 

gleitet über die schirmgrofien Blatter und schiebt die Blüten zur Seite. An diesem 

Wunder liegt Chambri! 

Ein kurzer Spaziergang durchs Dorf endet im Geisterhaus. Es gleicht jenen, die wir 

schon in anderen Dörfern gesehen haben. Nur der Innenraum zeigt Eigenheiten; er 

ist in zwei Etagen unterteilt, und zu beiden Seiten sind erhöhte Boden angebracht. 

Sie ermöglichen es, daB man sich auch zur Hochwasserzeit trockenen FuBes im Zeremonialhaus 

aufhalten kann. Jetzt, wahrend der Trockenzeit, sind sie voll beladen 

mit Schnitzereien, die wie auf Regalen zum Kauf angeboten werden. Chambri 

hat einen ganz eigenwilligen Kunststil. Masken, Zierbretter und Aufhangehaken 

sind allesamt mit schwarzer Grundfarbe bemalt, schwarz wie das Wasser des 

Chambri-Sees; nur die Verzierungen und Ornamente sind in den Konturen weiB. 

Auch die Sprache ist hier eine andere, nicht mehr der Sprache der Jatmul zugehörig, 

die am gesamten mittleren Sepik gesprochen wird. 

Unser Aufenthalt in Chambri ist für meine Begriffe viel zu kurz, aber unsere beiden 

Begleiter drangen vehement zum Aufbruch, denn sie wollen unter allen Umstanden 

noch vor Anbruch der Dunkelheit wieder in Aibom sein. Dementsprechend 

legen sich die beiden ins Zeug, und tatsachlich erreichen wir noch vor Beginn 

der Dammerung, noch vor dem allabendlichen Moskitoüberfall, das Dorf. 

Am nachsten Morgen heiBt es auch von Aibom Abschied nehmen, mit Feuerschalen 

und Töpfen beladen treten wir die Rückfahrt nach Palimbei an. 

Wir haben bereits den gröBten Teil des Weges zurückgelegt und sind nicht mehr 

weit vom Hauptstrom entfernt, als es passiert. Das Motorengerausch wird plötzlich 

unrhythmisch, ein letztes Tuckern und dann ist es vollends still. Paul schimpft 

wie ein Rohrspatz und fingert fieberhaft am Motor herum, um ihn wieder in Gang 

71


zu bringen. Ohne Erfolg. Der Motor gibt keinen Laut mehr von sich. Ein routinemaBiger 

Bliek in den Tank macht alle weiteren Bemühungen sinnlos; wir haben 

keinen Tropfen Benzin mehr. Ein kleiner Fehler in Pauls Berechnungen vom voraussichtlichen 

Treibstoffverbrauch ist die Ursache. 

Das Boot paBt sich der FlieBgeschwindigkeit des Wassers an, und wir treiben 

langsam flufiabwarts. Nur unser Ziel, Palimbei, liegt ein gutes Stück fluBaufwarts 

und damit in unerreichbarer Ferne. Denn das breite, bauchige Aluminiumboot mit 

AuBenbordmotor gegen die Strömung voranzubringen, versuchen wir erst gar 

nicht, das ist schon fluBabwarts eine Sysiphosarbeit. Das schweiBtreibende Vergnügen 

teilen wir uns brüderlich, wahrend zwei die Stechpaddel bedienen, kann 

sich einer ausrasten. Auf diese Weise kommen wir doch noch zu unserer geplanten 

Paddeltour. 

Das nachstgelegene Dorf fluBabwarts, das wir gegen Abend erreichen, ist Kaminabit. 

Hier gibt es alles, sogar eine Bierkneipe, nur kein Benzin. Die Leute zeigen uns 

die leeren Fasser. So bleibt uns nichts anderes übrig, als am nachsten Morgen die 

unfreiwillige Fahrt fortzusetzen. Zu Mittag kommen wir nach Mindibit. Schon 

von weitem deutet man uns: auch hier gibt es keinen Treibstoff. Erschöpft legen 

wir die Paddel nieder und lassen uns langsam abwarts treiben. 

Der Sepik ist hier unheimlich breit, der FluB des Wassers dementsprechend langsam. 

Dazu kommt noch, daB er Unmengen von Wassergras mit sich führt, das sich 

infolge der geringen Fliefigeschwindigkeit verdichtet und stellenweise einen geschlossenen 

Teppich bildet, der die Fahrt des Bootes hemmt. SchlieBlich wird unsere 

Ausdauer belohnt. An einem kleinen Wohnplatz in der Nahe der Einmündung 

des Karawari in den Sepik erstehen wir aus einem halb verrosteten FaB gerade so 

viel Benzin, um noch an diesem Tag nach Timbunke zu gelangen. 

Für uns ist hier die FluBfahrt zu Ende. Wir beschlieBen, auf die letzte Teilstrecke 

nach Angoram zu verzichten und stattdessen von hier aus die StraBe zurück nach 

Wewak zu benutzen. Die „StraBe", übrigens eine letzter Ordnung, soll es erst seit 

kurzer Zeit geben. Als wir erfahren, daB die Dorfbewohner in den nachsten Tagen 

einen Fischtransport nach Wewak organisieren wollen, hangt der Himmel für uns 

voller Geigen, denn damit ist das Problem des Fortbewegungsmittels auch gelost. 

Noch an diesem Nachmittag mussen wir uns schweren Herzens von Paul trennen, 

der es bereits eilig hat, um seine weiteren geschaftlichen Termine nicht zu versaumen. 

Gemeinsam besorgen wir noch den notwendigen Treibstoff für die Heimfahrt, 

die Menge hat Paul selbst bestimmt. Ich hoffe nur, er hat bedacht, daB die 

Fahrt fluBaufwarts, also gegen die Strömung, führt. Ob dies der Fall war, entzieht 

sich allerdings meiner Kenntnis. 

Die Moskitoplage ist in Timbunke viel geringer, als wir sie bisher erlebten, daher 

wagen wir es, zur Abwechslung wieder einmal im Zelt zu schlafen. Es ist sogar 

möglich, die Zeit der Dammerung im Freien zu verbringen. Ich sitze am FluBufer 

und genieBe zum erstenmal das Schauspiel des Sonnenunterganges am Sepik. Als 

groBe rote Scheibe spiegelt sich die Sonne in den braunen Fluten, bevor sie vollends 

hinter den Kokospalmen verschwindet. Der Abendhimmel farbt sich für kurze 

Zeit dunkelrot, aber wie überall in den Tropen zieht die Nacht rasch herauf und 

legt sich über die Dammerung. Ich bleibe noch lange sitzen und lasse die Ereignisse 

74

Mugang-Poesie 

und Eindrücke der letzten Wochen noch einmal vorbeiziehen. Es waren Momentaufnahmen 

aus einer sich rasch wandelnden Welt. Augenblicke im gegenwartigen 

Leben der Sepik-Leute, die sich von den Traditionen der Vater gelost haben, um in 

eine neue, wie sie meinen, bessere Welt aufzubrechen. „Mit Vollgas aus der Steinzeit", 

könnte ihr Motto sein. 

Dieser Weg aber birgt auch Gefahren und kostet seinen Preis. Sie begeben sich auf 

unbekanntes Terrain, in das ihre althergebrachten Verhaltensmuster und Wertvorstellungen 

nicht mehr passen und die Ratschlage ihrer Mythen nicht mehr funktionieren. 

Das neue Leben bringt vor allem eine Objektivierung des Daseins mit sich, 

eine Auflösung der strengen Sippen- und Dorfgemeinschaften und noch nie gekannte 

Bedürfnisse, die es zu befriedigen gilt. 

Vielen jungen Intellektuellen des Landes ist diese Entwicklung bewufit. In seinem 

Gedicht „Paradies im Wandel" artikuliert der Papua-Dichter Mugareo Mugang 

die Gefühle vieler seiner Brüder. Es spiegelt die Zerrissenheit des Menschen wider 

in einer Zeit des Umbruchs und einer sich rasch andernden Umwelt, ihre vagen 

Vorstellungen vom zukünftigen Fortschritt und ihre tauschenden Traume. 

Niugini ist das Paradies, 

Das Paradies ist Niugini, 

Niugini war der Himmel 

Und ist das Ja und das Nein. 

Morgens. Niugini war paradiesisch, 

Und wanderte ich im frühen Dammern, 

GrüBten mich süBe Engelslieder 

Aus den Wipfeln der Baume. 

„Ob dies wohl Engel sind, die dort singen?" 

Man hörte die Christnachtglocken klingen 

Und in der Ferne das Echo. 

Ja, es waren die Engel Niuginis, die ihren Jubel 

Immer wieder erschallen lieBen. 

Das alte Paradies. Unser Gott hatte dich 

Uns zum Geschenk gemacht. 

Unser Gott gab uns das alte Paradies: 

Die Heimat der Tolai, Chimbu, Kerema 

Und der Sileman; 

Die Heimat der Baumwipfelengel, 

Die Heimat aller Verlorenen. 

Es war süB, es war jung und es war grün. 

75


Heute. Niugini ist kein Paradies mehr. 

Niugini ist braun. Verloren ist all seine Schönheit, 

Niugini verlor alle jungen Manner, 

Denn brauner Boden kann sie nicht halten. 

Die Chimbu, Papua, Niugini und Tolai, 

Die Kerema, Kuku-kuku, Sileman, 

Man sieht keinen mehr in seinem Paradies. 

Keiner genieBt mehr das alte Paradies. 

Warum habt ihr eure Mutter alle verlassen? 

Bewahrt euer Paradies, 

Denn Gott hat es euch einst geschenkt. 

Die „Mastas" kamen und haben das Paradies verandert, 

Die „Manki mastas" und „Kago bois". 

Das Paradies ist verschwunden. 

„Haus Lotus" hat unsere Götter verjagt. 

„Mastas" und „Haus Lotus" haben 

Das Paradies gemordet und seine Schönheit vernichtet. 

Ich bitte die „Mastas", vorsichtig zu sein, 

Ich bitte die Missionare, etwas für mein Paradies zu tun; 

Ich kann jetzt kein Chimbu, Papua, 

Kein Pindu, Sepik und Tolai mehr sein. 

Es weint meine Mutter, 

Hort ihr nicht, wie ihre Tranen fallen: 

Meine verlorenen Söhne und Töchter, 

Kommt in euer Paradies zurück. 

Doch ich bin nur ein einfacher Niugini-Mann, 

Ein Niugini-Mann, der sich verandert. 

Ich bin ein Niemand, 

Ich bin verloren im Paradies, das sich wandelt. 

Dahin ist das Paradies von gestern, 

Und das Morgen lafit nicht auf sich warten. 

Ihr werdet bedrangt, Blumenengel von einst, und auch ich 

Kann nicht dem Wandel entgehen; 

Doch ich will immer ein alter 

Paradies-Niugini-Mann sein. 

(Übersetzt aus dem Englischen von Dr. F. Weidner) 

76

Shangri-La 

Es ist ein klarer, wundervoller Morgen. Wir können mit unserer kleinen Cessna- 

Maschine leicht von der Landungspiste des Flugplatzes Sentani hochkommen, 

denn aufier dem Piloten, Ed Robinson, meinem Kameraden Fritz und mir sind keine 

Personen an Bord, und unser Gepack ist kaum mehr als vierzig Kilogramm 

schwer. In einer langgezogenen Schleife schraubt sich das Flugzeug hoch. Wir fliegen 

über den Sentani-See hinweg. Ein paar Papuas sind mit ihren Einbaumen 

schon in aller Hergottsfrüh zum Fischen hinausgefahren, und sie liegen ruhig auf 

der spiegelglatten Oberflache des riesigen Binnensees. Traurige Wellblechhütten 

saumen überall die Buchten, und dahinter erstrecken sich sanfte, kahle Hügel. 

Nun dreht Ed die Maschine ab, er halt geradewegs auf eine Bergkette zu, die wie 

eine unüberwindliche Mauer unseren Weg versperrt. Fast senkrecht f allen die letzten 

Auslaufer des Zentralgebirges zur Küstenebene ab, dahinter türmen sich noch 

höhere Gipfel auf, an denen sich hartnackig einzelne Nebelschwaden halten. Unsere 

Maschine scheint unvermeidlich mit der Barrière kollidieren zu mussen; mir 

stockt der Atem, aber im letzten Augenblick zieht der Pilot die Maschine hoch und 

laBt sie gefahrlich niedrig über die Baumwipfel streichen. Ein Schwarm weilier Kakadus 

fliegt erschreckt auf, um im nachsten Augenblick wieder in den Baumkronen 

zu verschwinden. Soweit das Auge reicht, ist ein Gewirr von schroffen, steilen 

Gebirgskammen zu sehen, zerfurcht und zerrissen von gewundenen Talern, in deren 

tiefsten Stellen sich Flüsse hindurchzwangen. Nur ab und zu sind an den Berghangen 

kleine Rodungen auszumachen, sie bleiben die einzigen Anzeichen menschlicher 

Aktivitat, die aus der Luft erkennbar sind. Aber genauso abrupt wie sich das 

Gebirge aus der Küstenebene erhob, bricht es völlig unerwartet wieder ab und 

macht einer unermeölich weiten, grünen Ebene Platz. Wir überfliegen nun den östlichen 

Teil der grolten Seenplatte, ein Sumpftiefland, das ringsum von 3000 m hohen 

Bergen umgeben ist. Machtige Flüsse, allen voran der Idenburg und Memberamo, 

maandern durch die Sümpfe, zu beiden Seiten abgetrennte Arme und kleine 

Tümpel zurücklassend. Unzahlige kleine Seen blitzen silbern auf, als wir mit unserer 

Cessna darüber hinwegfliegen. 

Ich bin jedesmal wieder von neuem überrascht, wieviel Urwald es hier gibt. Alles 

scheint mit einem Teppich aus verschiedenen Grüntönen bedeckt zu sein, in dem 

die vorherrschende Schattierung ein Dunkelgrün ist, das die Ausdehnung des Urwaldes 

deutlich macht. Wie sich ein Seemann auf dem Meer nur von Wasser umgeben 

sieht, zeigt der Bliek über die Berge und Ebenen Neuguineas nichts als Wald: 

das ununterbrochene, bis zum Horizont reichende Grün des Regenwaldes. 

Hier gibt es nur zwei Fortbewegungsmittel: mit dem Flugzeug oder zu FuJi auf Eingeborenenpfaden 

durch den Dschungel. Es ist schon erstaunlich, wie schnell man 

heute ein Gebiet überfliegt, für dessen Durchquerung man zu FuG Tage benötigen 

würde. Wer nur von Airstrip zu Airstrip fliegt, wird zwar einen allgemeinen Überblick 

über die Landschaften gewinnen, aber er wird das Land nicht wirklich ken- 

77

Shangri-La 

nenlernen, denn dazu muB man diese grandiose Wildnis hautnah erleben und mit 

eigener Muskelkraft erkunden. Die Seenplatte ist so ein Gebiet, das zu durchforschen 

mein gröflter Wunsch ware. Die trage dahinfliefienden Flüsse und die enormen 

Sümpfe lassen den Einsatz von Booten angeraten erscheinen. Erst am südlichen 

Rand wird das Gelande wieder bergiger. Das Zentralgebirge mit seinen eisbedeckten 

Gipfeln tritt an die Stelle des Tieflandes. Hier ist wieder mit gut begangenen 

Eingeborenenpfaden zu rechnen, denn dort liegt auch das sagenhafte Jalime, 

eine Art Steinbruch, der den Berg-Papuas seit Menschengedenken als Steinquelle 

dient. 

Aus der Luft macht die Seenplatte den Eindruck eines menschenfeindlichen und 

weglosen Landes. Das tauscht, denn zwischen der Kuste und dem zentralen Bergland 

gibt es etliche Eingeborenenpfade. Trotz der scheinbar so abweisenden Landesnatur 

ist es der Lebensraum zahlreicher Stamme. Nur sind ihre Wohnplatze 

vom Flugzeug nicht zu erkennen; sie liegen unter dem Urwalddach, wie in einem 

Tunnel verborgen. Die Abhangigkeit von der Sagopalme als Nahrungspflanze 

zwingt ihnen ein nomadenhaftes Dasein auf. Die Menschen können nur so lange 

an einem Wohnplatz bleiben, solange in dessen Nahe noch genügend Sagopalmen 

sind; haben sie alle ausgebeutet, mussen sie ihr Dorf auflassen, weiterziehen, und 

neue Sagogründe suchen. 

Gewisse Stammesgruppen fungieren als „Handler". Sie bringen von der Kuste Salz 

und Muschelschalen in das Bergland südlich des Idenburg und nehmen von dort 

Paradiesvogelfedern mit zurück. Diese Muschelschalen galten noch bis vor wenigen 

Jahren als eine Art von Wahrung und erfuhren erst unter zivilisatorischem 

EinfluB eine gewisse Entwertung. In früheren Zeiten wurden die Muscheln von 

Dorf zu Dorf gehandelt; niemand kann sagen, wie lange eine solche Sendung Muschelschalen 

vom Meer bis zu den entlegenen Wohnplatzen im Landesinneren unterwegs 

war. Ein Jahr vielleicht. Oder vielleicht zehn Jahre! Über die Eingeborenen 

im Gebiet der Seenplatte ist noch recht wenig bekannt. Ihre geringe Zahl, das 

Wanderleben, das sie führen und die Unwirtlichkeit ihres Lebensraumes hat sie vor 

Einflüssen von auBen abgeschirmt. Zwei oder drei Airstrips und ein paar vorgeschobene 

Missionsbasen sind eingerichtet, sie sollen die umherziehenden Papuas 

an feste Siedlungen binden und sie möglichst bald mit den Segnungen unserer Zivilisation 

bekannt machen. Zur Verkündigung des christlichen Glaubens setzen die 

Missionen Eingeborene des Hochlandes ein, die sich in Missionsschulen durch besonderen 

Eifer hervorgetan haben und deshalb für die Pionierarbeit am geeignetsten 

erscheinen. Doch die Praxis zeigt, daB sie das mörderische, feuchtheiBe Klima 

der Niederungen nur schwer ertragen und von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden 

mussen. Daher bleibt ihr Wirkungsradius beschrankt und geht kaum über die unrnittelbare 

Umgebung hinaus. Die meisten der kleinen, in diesem riesigen Terrain 

umherstreunenden Sippengemeinschaften sind bislang nicht erfaBt. 

Einer der ersten Stammesgruppen, die man hier entdeckte, waren die sogenannten 

Nogullo-Pygmaen. Die hollandische Forschungsexpedition unter Leitung von Sir 

Matthew Stirling traf im Jahre 1926 auf die kleinwüchsigen Ureinwohner. Zum 

gröBten Erstaunen der WeiBen zeigten diese keinerlei Scheu oder Furcht, sondern 

empfingen die Fremden mit gröBter Zuvorkommenheit in ihren windschirmartigen 

78

Teure Braute 

Unterkünften. Neugierig betrachten sie die seltsamen Gegenstande und Apparate 

im Lager der WeiBen. Die Marnier drücken ihr Erstaunen dadurch aus, daB sie mit 

den Fingernageln gegen die Penisfutterale klopfen. Die Frauen jedoch zeigen ihre 

Verwunderung auf andere Art. Sie stecken den Mittelfinger ihrer Linken in den 

Mund, wahrend sie mit der anderen Hand ihre Brüste auf- und abwippen lassen. 

Da es in ihrem Stamm nicht genügend Frauen gibt, ist es für einen Nogullo-Manti 

nicht leicht, eine Ehepartnerin zu finden. Angebot und Nachfrage bestimmen den 

Brautpreis, der in Anbetracht des Frauenmangels betrachtlich ist. 

Hat ein Mann den Brautpeis einmal entrichtet, so darf er sich noch lange nicht als 

Brautigam fühlen, denn nun sind die Verwandten der Frau dazu berechtigt, aus 

einem bestimmten Abstand mit Pfeilen auf ihn zu schieBen. Dann heiBt es möglichst 

rasch zur Seite springen, um zu überleben, sonst ist die Braut auf dem Heiratsmarkt 

wieder frei, und ein neuer Brautpreis kann kassiert werden. 

Das Wetter bleibt an diesem Tag gut, für Neuguinea-Verhaltnisse geradezu prachtig, 

der Flug ist abwechslungsreich und bietet uns immer neue Tiefblicke. Es ist 

einmal etwas ganz anderes, das Land aus der Vogelperspektive zu betrachten. Am 

Boden versperren einem die Baume nach allen Richtungen hin den Ausblick, selbst 

auf hohen Bergrücken bleibt das Blickfeld stets begrenzt, denn auch dort wachst 

der Urwald bis in eine Höhe von dreitausendfünhundert Metern. Nur aus der Luft 

ist ein guter Überblick möglich. Hier bekommt man auch einen Begriff davon, wie 

das gebirgige Rückgrat der Insel entstanden ist. Als vor vielen Millionen Jahren die 

Insel nach Norden driftete und mit dem Inselbogen zusammenstieB, der ihr den 

Weg versperrte, wurden groBe Blöcke der Erdkruste kilometerhoch aufgefaltet. 

Steile, schmale Gebirgskamme und tiefe Taler, die heute einen FuBmarsch so erschweren, 

sind das Ergebnis dieses Zusammenpralls. 

Vom Flugzeug aus entdecke ich auch immer wieder Landschaften, die ich gerne zu 

FuB erforschen würde, und ich merke sie mir, um sie spater in meine Plane einzubeziehen. 

Wir mussen wohl schon eine gute Stunde unterwegs sein, und meine Aufmerksamkeit 

ist von der unter uns vorüberziehenden Wildnis so gefangen, daB ich nicht bemerke, 

wie wir uns den Bergen nahern. Erst als starke Turbulenzen die kleine Maschine 

erfassen und wir drinnen hin und her geschüttelt werden, richte ich die 

Blicke wieder auf das Geschehen vor uns. Wir fliegen durch ein schmales, von viertausend 

Meter hohen Bergen eingeschlossenes Tal, das, zu meinem Entsetzen, an 

einer bewachsenen Felswand endet. 

„LaB uns umkehren", schreie ich durch den Motorenlarm nach vorne und sehe 

gleich im nachsten Augenblick ein, wie unsinnig meine Forderung ist. 

„Das Tal ist für ein Wendemanöver zu eng", bestatigt der Pilot seelenruhig, was 

ich ohnehin schon ahnte. „Aber warum regst du dich auf, wir befinden uns doch 

auf dem richtigen Weg." Tatsachlich hat das Tal auch einen Ausgang, der allerdings 

aus der Ferne nicht zu erkennen ist. Unmittelbar vor der Felswand biegt es 

scharf nach Osten hin ab. Wir fliegen nun entlang einer Kalksteinbarriere, bis sich 

plötzlich und für mich vöUig unerwartet eine Öffnung, so etwas wie ein PaB, auftut. 

Der Pilot ist gerade dabei, die Lücke anzusteuern, als er sich umdreht und zu 

uns nach hinten ruft: „Dort ist das Pass Valley." Der einzige Zugang von Norden 

w

Shangri-La 

in das Tal, das heute „The Grand Valley of the Baliem", das GroBe Baliem-Tal 

heiBt. 

Dieser PaB hat schlieBlich zur Entdeckung des bis dahin verborgenen Tales und 

seiner Bewohner, der Dani, geführt. Unsere Absicht ist es, dem Pionierflug des 

Amerikaners Myron J. Grimes zu folgen, der wahrend des Zweiten Weltkrieges, 

auf der Suche nach möglichen Landeplatzen im Landesinneren, den engen Durchschlupf 

entdeckte und in das „unbekannte" Tal flog. 

Vielleicht war es ein Tag wie dieser, als Grimes sein Flugzeug in die Schlucht lenkte. 

Er hatte zwar den Auftrag, nur die Gegend nördlich der Kalksteinbarriere zu erkunden; 

doch es laBt ihm keine Ruhe, er muB auch untersuchen, wie es am anderen 

Ende der Schlucht aussieht. Geschickt manövriert er die Maschine zwischen 

den lotrechten Felswanden hindurch, die zu beiden Seiten himmelhoch aufragen. 

Nach einer guten Viertelstunde treten die Wande etwas zurück und geben den Bliek 

frei auf ein weites, grünes Tal. Seine Neugier drangt ihn, hinunterzufliegen. Anderseits 

beunruhigt ihn der Gedanke, wie er durch die Schlucht zurückfinden soll, 

wenn Regen oder Nebel einsetzt. Aus Erfahrung weiB er, daB sich im Bergland jeden 

Nachmittag die Schleusen des Himmels öffnen, sich aber schon Stunden vorher 

die Wolken und Nebelbanke an den Gipfeln und in den Talern verdichten. 

Trotzdem nimmt er das Risiko auf sich und steuert die Maschine hinunter in das 

geheimnisvolle Tal. Wahrend er in geringer Höhe entlang eines machtigen Flusses 

fliegt, sieht Grimes bewaffnete Krieger auf hohen Wachtürmen stehen, die drohende 

Gebarden zu ihm hinauf machen; manche schieBen sogar ihre Pfeile in Richtung 

des Flugzeuges ab. Kleine Dörfer tauchen auf, deren runde Hutten wie Riesenpilze 

inmitten gepflegter Felder aufragen. Die Muster der weitlaufigen Gartenkulturen, 

die von Steinwallen begrenzt und durch Kanale bewassert sind, erinnern 

Major Grimes an das Snake-River-Tal seiner Heimat Idaho. Im letzten Augenblick, 

ehe der Nebel kommt, findet er die Schlucht wieder und landet kurze Zeit 

spater in Sentani an der Kuste. 

Sein Bericht findet grofien Widerhall, und die Nachricht von der Entdeckung des 

isolierten Tales mit den nackten Menschen geht rund um die Welt. Um eine Welt, 

in der Krieg herrscht. Und vielleicht liegt gerade darin der Grund für das grofie Interesse 

dieser Welt. Man sehnt sich nach einem friedlichen Ort. Das Baliem-Tal 

scheint ein solcher zu sein, und man beneidet die Bewohner, die offensichtlich von 

all den Schrecken des Weltkrieges nichts wissen. Das neuentdeckte Tal wird bald 

zum vieldiskutierten Objekt, und man beginnt es als vergessenes Shangri-La zu 

feiern. Zwei amerikanische Kriegskorrespondenten lassen sich in jenes Tal fliegen 

und machen aus geringer Höhe hunderte Fotos. Ihre Reportagen von Neuguineas 

„Shangri-La", wo tausende Menschen leben, die offenbar noch nie Kontakt mit 

der AuBenwelt gehabt haben, beschaftigen die Phantasie der Amerikaner. Ein solches 

Gebiet muB das Paradies sein! 

Die amerikanische Militarführung wird bombadiert mit Anfragen und Bitten von 

Leuten, die dorthin auswandern wollen. Aber noch hat kein WeiBer das Tal betreten, 

geschweige denn Kontakt mit den Shangri-La-Bewohnern aufgenommen. Es 

könnte ja sein, daB sie Kopfjager sind, wie ihre südlichen Nachbarn, die Asmat 

oder die Marind-Anim im Südosten. Vielleicht ahneln sie den kriegerischen Kapau- 

80

Der Absturz 

kas im Westen, was sogar wahrscheinlich ist. Aber nein, von solchen Gedanken 

will man nichts wissen; sie mussen die „edlen Wilden" sein. Jene, die Jean-Jacques 

Rousseau im 18. Jahrhundert beschrieben hat. Eine Shangri-La-Gesellschaft wird 

in Hollandia ins Leben gerufen, und jeder, der über das berühmte Tal geflogen ist, 

erhalt ein Zertifikat. 

„Hier sind sie abgestürzt", sagt Ed und zeigt auf einen steilen, bewachsenen Berghang. 

Er zieht nun die Maschine tief ins Tal hinunter, so daB wir in geringer Höhe 

über die Baumwipfel schweben. 

„Und dort kam man zur Einsicht, daB das Baliem-Tal kein Shangri-La ist." Dabei 

deutet er mit der freien Hand auf eine kleine, unscheinbare Rodung. Denn nach 

der Gründung der erwahnten Shangri-La-Gesellschaft wurden regelrecht Besichtigungsflüge 

von Hollandia aus veranstaltet, an denen Offiziere und Journalisten 

teilnahmen. Ein solcher Flug startet am 13. Mai 1945 vom Flughafen Sentani. An 

Bord einer Dakota 47 befinden sich acht Frauen und fünfzehn Manner. Sie fliegen 

nur dreihundert Meter über dem Boden, um die kleinen Dörfer der Eingeborenen 

besser sehen zu können. Das Gelande aber steigt stetig an. 

Als sie glauben, über den letzten Berggrat des Pass Valley zu fliegen - jener 

2900 m hohe Bergrücken, der das Baliem-Tal im Norden umschlieBt -, wird die 

Maschine durch massive Luftbewegungen nach unten gedrückt. Zuerst berührt sie 

nur die Baumwipfel, dann reiBt sie eine tiefe Schneise in die dichte Vegetation und 

kollidiert schlieBlich mit dem Bergrücken in 2200 m Höhe. Für die meisten der Insassen 

sind damit die Sekunden der Angst vorüber - sie sind tot. Aber dreien 

- zwei Mannern und einer Frau - gelingt es, aus dem hinteren Teil des Flugzeuges 

herauszukriechen, der sich beim Aufprall vom brennenden Hauptteil loste. Es 

sind dies John S. McCollom, Kenneth Decker und Margaret J. Hastings. Mit letzter 

Mühe schaffen sie es, noch zwei Insassen lebend aus dem brennenden Wrack zu 

bergen: zwei Frauen, die lebensgefahrlich verletzte Eleanor Hanna und Laura Besley, 

die unter schwerem Schock steht. Als der im Hochland übliche Nachmittagsregen 

einsetzt, beginnt McCollom nach brauchbarer Ausrüstung im ausgebrannten 

Wrack zu suchen. Er findet mehrere Kanister Wasser, SüBigkeiten und Signallampen. 

Dann bricht eine kühle und unangenehme Nacht über die fünf Überlebenden herein. 

Es sollte die letzte für Eleanor Hanna sein, die noch wahrend der Nacht ihren 

schweren Verletzungen erliegt. Am darauffolgenden Morgen sehen die vier das erste 

Suchflugzeug am Himmel kreisen, aber sie selbst können nicht gesehen werden. 

Trotzdem schöpfen sie neuen Mut, aber Hoffnung allein ist für Laura Besley zu 

wenig; sie stirbt noch am selben Tag. Am nachsten Morgen kampfen sich die verbliebenen 

drei die urwaldbewachsenen Berghange hinunter, auf der Suche nach 

einer gröBeren Lichtung, wo sie überhaupt eine Chance haben, aus der Luft gesehen 

zu werden. Mühsam mussen sie sich den Weg bahnen, entlang reiBender Flüsse 

und über donnernde Wasserfalle hinweg. Völlig erschöpft erreichen sie gegen 

Abend eine Lichtung. Mit letzter Kraft gelingt es ihnen, gelbe Persennings auszulegen, 

um den möglichen Rettern ihre Position anzuzeigen. Aber es vergeht noch ein 

weiterer Tag, ehe ein Suchflugzeug über ihnen auftaucht, der Pilot einige Male 

kreist und durch das Wackeln der Flügel zu erkennen gibt, daB er die Unglückli- 

89

Shangri-La 

chen gesehen hat. Wahrend sich die drei Überlebenden vor Freude über die baldige 

Rettung in den Armen liegen, halt Decker plötzlich inne und sagt: „Was ist das für 

ein seltsames Gerausch?" Und nun horen es auch die anderen. Es klingt so, als ob 

Hunde klafften. lm nachsten Augenblick sind sie von einer Schar eingeborener 

Krieger umzingelt. 

Sie starren die Fremden mit offenem Mund an. Sie bringen dieses eigenartige Gerausch 

hervor, indem sie die Zungenspitze im schnellen Wechsel bewegen. Heute 

weifi man, daB dies ihre gewohnte BegrüBungsform ist und unter ihnen als Ausdruck 

auBerster Höflichkeit gilt. So, als wolle man sagen: „Ich komme in Freundschaft, 

will mich aber nicht aufdrangen." McCollom reagiert schnell. Er geht mit 

ausgestreckten Handen auf einen der Krieger zu, den er für den Anführer halt, und 

fragt in englischer Sprache: „Wie geht's, Peter? Nett, dich zu treffen!" Die Papuas 

sind mehr als erstaunt über das seltsame Verhalten des hellhautigen Fremden, noch 

nie ist ihnen jemand waffenlos und mit leeren Handen entgegengetreten. Aber sie 

reagieren freundlich. Einige von ihnen helfen den WeiBen bei der Errichtung des 

Nachtlagers, andere steigen ins Dorf ab und kommen tags darauf mit gebratenen 

SüBkartoffeln wieder, die sie den WeiBen anbieten. Die nun folgenden Ereignisse 

dürften bei den Dani ahnliche Empfindungen hervorgerufen haben, wie wir sie 

natten, wenn uns plötzlich eine Gruppe „grüner Marsmannchen" mit seltsamen 

Flugobjekten besuchen würden. Die Eingeborenen mussen die Fremden für Götter, 

Abgesandte aus dem Totenreich oder ahnliches gehalten haben; wie sonst sollten 

sie es erklaren, daB in den nachsten Tagen sich der Himmel öffnete, larmerzeugende, 

grofie „Vogel" auftauchten, über ihnen kreisten und eigenartige Gegenstande 

herunterschwebten. Die Hilfeleistenden werfen namlich aus der Luft einen Radiosender, 

Medikamente und Verpflegung ab. Bald darauf setzt die Rettungsaktion 

voll ein. Philippinische Fallschirmspringer landen fünfzig Kilometer entfernt 

im Baliem-Tal und arbeiteten sich in wenigen Tagen zu den drei Amerikanen! vor. 

Erst dreizehn Jahre spater werden die Uberreste der Toten aus dem Flugzeugwrack 

geborgen und in die USA überstellt. 

Der Mann, den McCollom mit Peter angesprochen hatte, hieB in Wirklichkeit Satohok. 

Freilich brachte ihm der Kontakt mit der fremden Zivilisation wenig Glück, 

er starb einige Jahre spater an Masern, einer Krankheit, die ihm der weiBe Mann 

vererbte. 

Doch der romantische Traum vom Shangri-La entpuppt sich wieder einmal als IIlusion. 

Das friedliche Bild mit den „naiven, nackten Wilden" tauscht. Die Dani 

sind mit denselben menschlichen Schwachen und Unzulanglichkeiten ausgestattet 

wie wir; wie sollte es anders sein! HaB, Aggression und Krieg sind auch dort nicht 

unbekannt, wenngleich ihre Stammeskriege ritualisiert, d. h. im Kult begründet 

sind und nicht Eroberung oder Unterdrückung als Grundmotiv haben. 

Seine 50.000 Bewohner sind aufgespalten in kleinere, oft miteinander verfeindete 

Gruppen, bedroht durch rituelle Stammeskriege und unerwartete Hinterhalte. Die 

Kinder spielen „Töte einen Reifen", ein Spiel, bei dem Speere durch geflochtene 

Reifen geschleudert werden, und niemand arbeitet auf dem Feld, ohne den nachstgelegenen 

Wachtturm im Auge zu behalten. Dieses Shangri-La ist eine Welt, in der 

90

Flugbootlandung in 3000 Metern Höhe 

die Starke einer Gemeinschaft nur an der Starke und Schlauheit ihrer „Kains" (Anführer) 

gemessen wird. Es ist mit Sicherheit kein Paradies! 

Noch war es total unbekannt, als Major Grimes über das Pass Valley flog. Obwohl 

die US Air Force es anfangs nicht erkannte und obwohl Kriegsberichterstatter, die 

die dramatische Rettungsaktion kommentierten, es nicht erwahnten: Dieses Tal ist 

identisch mit dem „GroBen Baliem-Tal", das schon einige Jahre zuvor vom Amerikaner 

Richard Archbold entdeckt worden war. Archbolds Unternehmen gehort zu 

den seltsamsten Expeditionen in der Geschichte Neuguineas. 1938 kam er auf die 

grandiose Idee, mit dem Flugboot „Guba", das eine so groBe tragfahige Flügelweite 

hat, dafi fünfzig Personen auf einem Flügel sitzen können, ohne daB es zusammenbricht, 

entlang des Aquators um die Erde zu fliegen. Eines der Ziele dieser Reise 

war es, im unbekannten Inneren von Hollandisch-Westneuguinea zu landen. 

Am 2. Juli 1938 startete Archbold mit seiner „Guba" zum Flug von San Diego 

nach Hollandia, der damaligen Hauptstadt der hollandischen Kolonie. Dort wurde 

die Mannschaft mit niederlandischen Wissenschaftern, Offizieren und Soldaten 

der Armee, Strafgefangenen und vor allem mit den unentbehrlichen, im Urwalcl 

erfahrenen Dajaks aus Borneo erganzt. Der erste Flug führte ins Sumpftiefland 

des Idenburg-Flusses, inmitten der groBen Seenplatte. „Umgeben von tausenden 

Krokodilen, geplagt von Moskitos und Blutegeln" errichteten sie ihr erstes Lager. 

Bei einem der folgenden Erkundungsflüge ins südlich gelegene Zentralgebirge entdeckten 

sie das dichtbevölkerte Baliem-Tal, das sie in geringer Höhe überflogen. 

„Als die ,Guba' über das Tal hinwegflog, sahen wir gut angelegte Felder, durchzogen 

von Bewasserungsanlagen und umgeben von Steinmauern. Alles sah aus wie 

Ackerland in Mitteleuropa!" 

Auf der Suche nach einem möglichen Landeplatz sehen sie von Bord aus, unweit 

der Wilhelminaspitze, einen grofien See, den Lake Habbema, der in 3200 m liegt. 

Ob man hier landen könnte? 

Zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand versucht, mit einem schweren Flugboot 

in der dunnen Luft, mehr als 3000 m über dem Meeresspiegel, zu landen. Sie wissen, 

daB der See mindestens fünf FuB tief sein muB, damit eine Landung möglich 

ist. Um zu untersuchen, ob dies der Fall ist, fliegen sie in geringer Höhe über den 

fast vier Kilometer langen See und werfen dabei Stricke ins Wasser. Am Ende jedes 

Strickes sind Steine befestigt, und in exakt fünf FuB Abstand befinden sich 

Korken. Bleiben die Korken auf dem Wasser sichtbar, darm ist es nicht möglich zu 

landen; werden sie aber von den Steinen unter Wasser gezogen, dann ist der unbekannte 

See tief genug, daB die schwere Maschine hier wassern kann. 

Alle Stricke versinken. Die „Guba" gleitet herab und landet im blauen Wasser des 

Bergsees. „Als der Motorenlarm verstummt, breitet sich eine eindrucksvolle Stille 

aus", schreibt Archbold. „Ich öffnete die hintere Luke und schaute herum. Dunne 

Föhren, die die Hange ringsum bedeckten, schienen unseren seltsamen Vogel mit 

Unbehagen zu betrachten. Wir befanden uns im Herzen des unerforschten Neuguinea 

und waren völlig abhangig von den zwei Motoren unseres Flugschiffes. Sollten 

sie nicht wieder in Gang zu bringen sein, oder ein Start miBlingen, würden wir 

kaum lebend die Kuste erreichen..." Sie probieren den Start aufs Exempel. Die 

Motoren heulen auf, die Propeller hallen wider in der dunnen Bergluft, und eine 

91

Shangri-La 

Minute spater hebt die Maschine problemlos vom Wasser ab. In den darauffolgenden 

Tagen werden alle 105 Mann Besatzung und 72 Tonnen Ausrüstung zum Habbema-See 

geflogen. Am Tag des allerletzten Transportfluges erscheinen zwei Eingeborene 

im Lager der WeiBen. Nackt, auBer den Penisfutteralen und ihren geflochtenen 

Haarnetzen, jedoch mit Schweinefett und RuB beschmiert, gehen sie im 

Lager der Fremden umher und betrachten ohne Furcht, aber mit gröBtem Erstaunen 

alles, wobei sie unentwegt mit dem Daumen gegen ihre Futterale klopfen. Es 

ist klar, dafi sie von weit her gekommen sein mussen, denn das Gebiet um den See 

bietet keinerlei Möglichkeiten zur Ernahrung. 

Selbstverstandlich war die Existenz der Hochlandbewohner zum damaligen Zeitpunkt 

nicht ganzlich unbekannt. Schon lange vor ihrer Entdeckung kursierten bei 

den Küsten-Papuas die abenteuerlichsten Geschichten über die wilden Stamme im 

Inneren der Insel. Sie erzahlten von Völkern, deren Manner mit so furchtbar langen, 

beweglichen Geschlechtsorganen ausgerüstet waren, daB sie mit den Frauen 

zu verkehren vermochten, indem sie neben ihnen auf dem Boden sitzen - ja, sie 

brauchten nicht einmal dicht neben ihnen zu sitzen. 

Natürlich hat noch niemand diese beneidenswerten Manner wirklich zu Gesicht bekommen. 

Der Ursprung des Gerüchts sind die Dani oder ihre Verwandten, und die 

überdimensionalen Geschlechtsorgane sind zusammengeschrumpft auf die Gröfie 

ihrer eigentümlichen Penisfutterale, die manchmal lang und gerade, manchmal 

aber auch auf verschiedene Weise gekrümmt sind. 

Mehrere Expeditionsteilnehmer, eine Abteilung Soldaten und Trager begleiten die 

zwei Dani hinab ins Baliem-Tal. Hier treffen sie auf Wohnplatze, deren Manner 

über den Besuch so erfreut sind, daB sie die Fremden an der Rückkehr zu hindern 

trachten. Beim Abmarsch bilden sie ein dicht gestaffeltes Spalier und versuchen 

durch Lachen und hysterisches Geschrei, die WeiBen zum Bleiben zu bewegen. Als 

sie jedoch begreifen, daB dies nicht gelingt, geben sie den Weg frei und helfen sogar 

der Expedition beim Einsammeln von Paradiesvögeln und verschiedenen 

Pflanzen. 

Die Expedition ist aufierordentlich erfolgreich. Botaniker entdecken 25 neue Rhododendronarten, 

seltsame Orchideen und Farnbaume in der Vegetationszone zwischen 

drei- und viertausend Metern Höhe. Ornithologen finden seltene Paradiesvogelarten, 

Nashornvögel und Kasuare. Am 12. Mai 1939 verlafit Archbold Hollandia, 

um seine geplante Umrundung der Erde erfolgreich fortzusetzen. 

Wahrend ich all diese Betrachtungen anstelle, mag vielleicht eine gute Viertelstunde 

vergangen sein. Die enge Schlucht des Pass Valley, die schon so manchen Piloten 

zum Verhangnis wurde, liegt bereits hinter uns. Das Tal, in das wir hinabgleiten, 

wird zusehends breiter, und in der Ferne tauchen die ersten Dörfer auf, aber 

die Gefahren sind damit noch nicht endgültig vorbei. Noch steht uns die Landung 

bevor. DaB die Flugplatze im gebirgigen Inneren der Insel nicht die allerbesten 

sind, war mir schon vorher klar, nur die Wirklichkeit übertrifft noch meine kühnsten 

Vorstellungen. Ich ware nie auf die Idee gekommen, den hellen grünen Fleck 

vor uns für eine Landepiste zu halten, trotzdem muB es eine sein, denn wir steuern 

geradewegs auf sie zu. Der Airstrip von Landikma, übrigens einer der letzten Ord- 

92

Mission und Askese 

nung, liegt ganz in der Nahe des Wohnplatzes jenes Satohok, den die drei überlebenden 

Amerikaner mit „Peter" ansprachen. lm allgemeinen nennen die Piloten 

derartige Flugplatze liebevoll „Stamps", und es ist alles andere als angenehm, auf 

einer solchen „neuguinesischen Briefmarke" zu landen, aber dieser hat noch einen 

anderen Namen; „wir nennen ihn einfach den Schrammhügel", erzahlt uns der Pilot 

beim Landeanflug, eine Bemerkung, die ich in diesem Augenblick nicht gerade 

für angebracht halte. „Schrammhügel heiBt er deshalb, weil es oft vorkommt, daB 

die Maschine mit voller Last über die holprige Oberflache hinschrammt!" Zwei 

Missionsmaschinen sind dieser abschüssigen Graslandebahn schon zum Opfer gefallen. 

Die letzte Bruchlandung ist noch gar nicht lange her, dabei hatte der Pilot, 

Jerry Latimer, den ich einmal bei einem Flug ins Hochland begleitete, groBes 

Glück: wie durch ein Wunder entstieg er fast unverletzt der zertrümmerten Maschine. 

Dementsprechend ruppig ist auch die Landung. Ein heftiger StoB drückt uns in 

den Sitzen zusammen, und noch einer, aber darm rollen und hüpfen wir bis vor die 

Tür der Missionsstation. Eingeborene mit langen Penisköchern kommen angelaufen 

und schnippen vor Erregung mit den Fingern gegen ihre „Unterwasche". Der 

Missionar, ein blonder, hünenhafter Hollander, tritt aus seinem Haus und streckt 

uns freundlich die Hande entgegen. In aller Eile schleppen ein paar Papuas schwere 

Kisten herbei und beginnen die Maschine zu beladen, wahrend Missionar und 

Pilot die kurze Zeit für einen Erfahrungsaustausch nutzen. Ed hat es plötzlich 

machtig eilig; er drangt vehement zum Aufbruch, denn er weiB, wie schnell sich 

hier in den Bergen das Wetter andert, und er möchte unbedingt noch in den relativ 

sicheren Vormittagsstunden jenseits des Pass Valley sein. War ich bislang der Ansicht, 

daB die Landung der gefahrlichste Teil einer Flugreise in Neuguinea sei, so 

wurde ich jetzt eines besseren belehrt. Kurz vor dem Start befiehlt der Missionar 

einigen der herumstehenden Dani-Manner, das Flugzeug am Schwanz festzuhalten. 

Wahrend der Pilot Vollgas gibt, halten die Leute mit aller Kraft die Landeklappen 

fest. Der Motor heult auf, und im Augenblick der höchsten Touren 

streckt der Pilot eine Hand aus dem Fenster und gibt das verabredete Zeichen. Wie 

auf Kommando lassen nun die Eingeborenen die Maschine los, die auf der abschüssigen 

Graspiste so rasch beschleunigt, daB sie schon auf halber Strecke abhebt. 

Hatte der eine oder andere nicht rechtzeitig losgelassen, ware er zweifellos 

mit hochgerissen worden. 

Der hollandische Missionar ladt uns ein, in seinem Haus zu wohnen. Wie bei vielen 

anderen Missionen, die ich wahrend meiner Reise im Bergland besuche, gewinne 

ich auch hier den Eindruck, daB die Missionare keineswegs jenes entbehrungsreiche 

Dasein inmitten feindseliger Eingeborener führen, wie es vielleicht früher einmal 

der Fall war, jedoch heute noch gerne dargestellt wird. Ganz im Gegenteil: ein 

Hof staat von Eingeborenen verrichtet alle Arbeiten im Haus. Jeden Morgen kommen 

Papua-Frauen aus benachbarten Dörfern und bringen Früchte und Frischgemüse. 

Die Versorgung aus der Luft ist ebenfalls vorbildlich. Die Butter stammt aus 

Neuseeland, und australische Spezialnahrungsmittel werden über Papua-Neuguinea 

eingeflogen. 

Wir genieBen es, erstmals von missionarischer Seite nicht gleich als unerwünschte 

91

Shangri-La 

Eindringlinge, Störenfriede oder böswillige Kritiker betrachtet zu werden. Es ist 

keine Unwahrheit, wenn ich behaupte, dafl die Zusammenarbeit mit ihnen nicht 

einfach ist, und man mufl etwas von einem Balancekünstler haben, um mit allen 

gut auszukommen. Bei den Lutheranern darf man kein Bier trinken, bei den Siebten-Tags-Adventisten 

kein Fleisch essen und bei den Katholiken nichts davon erwahnen, 

dafl man in „wilder" Ehe lebt. 

Nur hier sind wir über jeden Zweifel erhaben. Das mag auch daran liegen, dafl wir 

diesmal nicht zu unserem eigenen Vergnügen - und um Abenteuer zu erleben 

- unterwegs sind, sondern sozusagen in offizieller Mission. Der Flug auf den Spuren 

von Major Grimes war mehr oder weniger nur der Auftakt; unser wahres Ziel 

ist es, das Wrack einer zweimotorigen Cessna zu suchen, die vor zwei Jahren, auf 

dem Flug ins Baliem-Tal, bei dichtem Nebel abstürzte. Sie kollidierte mit einem 

3000 m hohen Bergrücken, knapp unterhalb des Kammes, genau in jenem Pass 

Valley, wo sich Jahre zuvor der tragische Unfall der Amerikaner ereignete. 

Unsere Auftraggeber sind die Leute der MAF (Mission Aviation Fellowship), die 

mit ihrer Flugzeugflotte die meisten Missionen betreuen. Die Fliegerei ist seit den 

Pioniertagen kaum ungefahrlicher geworden. Obwohl die Erfahrung der Piloten 

gröfier und die Maschinen moderner sind, vergeht kaum ein Jahr, ohne dafl irgendwo 

im Hochland ein Flugzeug verschollen bleibt oder zumindest an einem der 

berüchtigten „Schrammhügel" in Brüche geht. In der MAF-eigenen Werkstatt in 

Sentani wird standig an ladierten Maschinen gebastelt, doch Ersatzteile sind teuer 

und ihr Import ist langwierig und kompliziert. Deshalb ist es ihr gröfltes Bestreben, 

an Wracks verunglückter Maschinen heranzukommen und entweder einzelne Teile 

oder das ganze Flugzeug abzutransportieren. Genau diese Aufgabe haben wir 

übernommen. 

Wir sollen mit Hilfe Eingeborener, die die ungefahre Absturzstelle kennen, einen 

Pfad durch den Urwald schlagen und erkunden, ob es überhaupt verwertbare Einzelteile 

gibt. Wenn ja, so ist die Frage zu beantworten, ob es besser ist, die ausgeschlachteten 

Teile ins Tal zu schleppen oder ob es nicht sinnvoller ware, das gesamte 

Wrack mittels Helikopter aus dem Urwald zu heben und damit zum nachstgelegenen 

Airstrip zu fliegen. Noch am selben Abend werden - gemeinsam mit dem 

Missionar - die nötigen Vorbereitungen getroffen. Es ist auch sein Verdienst, dafl 

am nachsten Morgen sechs wackere Dani-Manner marschbereit auf uns warten. 

Verwegene Gestalten begrüflen uns mit freundlichem „Wah, Wah, Wah..." und 

klopfen dabei unaufhörlich auf ihre Penisfutterale. Aufler den besagten „kotekas" 

sind sie völlig nackt. Zwei von ihnen haben ihre Gesichter mit einer Mischung aus 

Schweinefett und Rufl dick beschmiert. lm durchbohrten Nasenseptum stecken 

Vogelknochen oder gekrümmte Schweinehauer. Alle aber tragen kunstvoll geflochtene 

Haarnetze aus Grasfasern. Neben ihren traditionellen Pfeilen und Bogen, 

ohne diese Untensilien würde kein Dani sein Dorf verlassen, sind sie mit 

Buschmesser und Stahlaxten ausgerüstet, die sie als Belohnung behalten dürfen. 

Der freundliche Missionar begleitet uns noch bis zum Dorfende und wünscht uns 

viel Erfolg. 

In der ersten halben Stunde folgen wir einem gut ausgetretenen Schweinepfad, der 

darm abrupt im Urwalddickicht endet. Der Weg führt nun steil bergab. Hier legen 

94

Wackelige Brücken 

die Dani richtig los. Ihre „Gelandegangigkeit" ist erstaunlich; trotz der schweren 

und sperrigen Gepackstücke, die jeder von ihnen zu schleppen hat, legen sie ein 

solches Tempo vor, da/J wir groBe Mühe haben, ihnen zu folgen. Es ist schon eine 

Freude, zuzusehen, wie geschickt sie über die schlüpfrigen Baumstamme turnen. 

Noch eindrucksvoller ist ihre Fahigkeit, sich im Dschungel zu orientieren. Ich muli 

gestehen, ich hatte nicht mehr sagen können, in welcher Richtung wir uns überhaupt 

bewegen. Die Dani sind unsere beste Lebensversicherung, ohne diese prachtigen 

Burschen natten wir nicht die geringste Chance, das Wrack zu finden, noch 

würden wir hier wieder herauskommen. 

Aus der Tiefe der Schlucht ist das Rauschen eines Flusses zu horen, das von Mimite 

zu Minute anschwillt. Das verheiBt nichts Gutes. Eine FluBüberquerung steht 

uns bevor. 

Aus Erfahrung wissen wir, dafi ein derartiges Unterfangen in Neuguinea zumeist 

ein gefahrliches Abenteuer ist. Denn „Brücken" sind, wenn überhaupt vorhandeci, 

bestenfalls quergelegte Baumstamme, die, rundherum mit feuchtem Moos bewachsen, 

schwer zu bewaltigende Hindernisse sind. 

Erschöpft und mit fliegendem Atem kommen wir an den FluB, dessen trübe Wassermassen 

in Katarakten zu Tal stürzen. ErwartungsgemaB ist weit und breit keine 

Brücke zu sehen. Aufgeregt laufen die Dani hin und her, wobei sie angestrengt 

nach einem mögüchen Übergang Ausschau halten. 

Es vergeht vielleicht eine Viertelstunde, dann ist ein Stück flufiabwarts plötzlich 

lautes Jubelgeschrei zu horen. Wir folgen der Richtung, aus der die Schreie kommen, 

und als wir die betreffende Stelle erreichen, sehen wir, wie gerade der erste 

Trager, von Felsblock zu Felsblock hüpfend, den FluB überquert. Zwei weitere folgen 

auf dieselbe Art. Kaum sind sie am jenseitigen Ufer angekommen, beginnen 

sie auf beiden Seiten Baume zu fallen und die vom Geast befreiten Stamme so zu 

legen, daB sie zwischen den einzelnen Steinbrocken eine Verbindung herstellen. 

Zweifellos machen sie das nur unseretwegen, für die „Tuans" aus Europa, die sich 

so ungeschickt anstellen. 

Wahrend die Dani leichtfüfiig mit den schweren Gepackstücken hinüberturnen, sehen 

wir uns aufierstande, es ihnen gleichzutun. Wir setzen uns rittlings auf die glatten 

Baumstamme und schieben unsere Körper Zentimeter für Zentimeter voran. 

Unsere Art der FluBüberquerung ist bestimmt kein Esthetischer GenuB, aber in diesem 

Fall heiligt der Zweck die Mittel. 

Am jenseitigen Ufer angekommen, bleibt uns kaum Zeit für eine Verschnaufpause, 

denn nun geht es steil bergauf. Das ganze Land scheint nach dem Berg-und- 

Tal-Bahn-Prinzip konstruiert zu sein. Es gibt kaum ebene Flecken; entweder 

rutscht man halsbrecherische Berghange hinunter oder man klettert mit Handen 

und FüBen steil bergauf. 

Einer der Dani geht voraus und erkundet den Weg, der im Zickzackkurs zufallig 

umgestürzten Baumen folgt, die am feuchten Waldboden langsam vermodern. 

Nicht die geringsten Anzeichen menschlicher Anwesenheit sind zu erkennen, kein 

Pfad, kein abgedrückter Zweig und keine Kerbe weisen den Weg. Dennoch sind 

sich die Dani ihrer Sache sicher. Instinktiv finden sie immer wieder die richtige 

Richtung. 

95

Shangri-La 

Der Regenwald hat unsere kleine Gruppe min vollends aufgenommen. Wir sehen 

uns von tropfnassem, moosbewachsenem Dschungel umgeben. Die Baume ringsum 

sind so gewaltig in Umfang und Höhe, und ihr Geast ist so dicht mit parasitaren 

Pflanzen durchflochten, dafi das Sonnenlicht es nicht durchdringen kann. 

Manchmal sind diese Schmarotzergewachse so dicht, daB der Baum abstirbt und 

eine Lücke im Kronendach hinterlaBt. Auf diesen Augenblick warten all jene 

Pflanzen, die bis dahin ein kümmerliches Schattendasein führten. Sie schieBen nun 

hoch und ringen miteinander um einen Platz an der Sonne. Wem es gelingt, durch 

das Blatterdach zu stoften und mit seiner Krone die Lücke zu füllen, wird überleben. 

Alle anderen Gewachse sterben aus Mangel an Sonnenlicht ab und bilden mit 

ihrer verwesenden Substanz den Dünger des Urwaldes. 

Der Weg durch den Regenwald ist im wahrsten Sinne des Wortes dornenreich! lm 

dichten Unterholz aus Gestrüpp und Lianen wachsen die langen Ranken der Rotangpalme 

mit ihren gefahrlichen Stacheln, an denen man sich verfangen kann. Ist 

man erst einmal an ihnen hangengeblieben, was mir haufig passiert, bleibt kein anderer 

Ausweg, als sich methodisch von einem Stachel nach dem anderen zu lösen. 

In 2700 m Höhe geht der Regenwald in einen Nebelwald über, der so heiftt, weil es 

eine kalte, graue Welt ist, in der die Baume an vielen Tagen in Nebel gehüllt sind. 

Fritz und ich sind uns einig; es ist der wildeste, aber zugleich schönste Urwald, den 

wir je gesehen haben. Die Baume stehen hier nicht mehr so dicht aneinander, aber 

sie sind über und über mit Moosen, Farnen und zauberhaften Orchideen besetzt. 

Von der Dschungeldecke hangen dicht bemooste Lianen herunter, und ich kann 

der Verlockung nicht widerstehen, ein wenig Tarzan zu spielen. Aber dieser Betatigungslust 

wird bald ein Dampfer aufgesetzt. Sobald ich an einer dieser langen, herabhangenden 

Ranken ziehe, werde ich von einer Kaskade verrotteter Lianen, stacheliger 

Aste und verfilztem Laubwerk überschüttet. Und in diesem Laubkissen 

tummelt sich allerlei unangenehmes Kleingetier; Zecken und Blutegel, die sich 

gleich an der Haut festsaugen oder, wenn man Pech hat, trifft man gar auf eine 

giftige Schlange. 

Der Nebelwald ist ein gefahrliches Gelande, denn an vielen Stellen verschlingen 

sich die Baumwurzeln ineinander zu höhlenartigen Gebilden, die mit einer Moosschicht 

bedeckt sind. Man mufi sich sehr vorsichtig auf diesem Wurzelgerüst bewegen, 

weil ein falscher Schritt unweigerlich einen Sturz aus betrachtlicher Höhe zur 

Folge hatte. Obwohl ich mir die gröftte Mühe gebe, meinen Schritt an die Trittfolge 

des vor mir gehenden Dani anzupassen, kommt es immer wieder vor, daB ich 

ausrutsche und in das meterhohe Wurzelgerüst einbreche. 

Das Terrain wird nun zunehmend steiler. Immer hSufiger stehen wir glatten Felswanden 

gegenüber, die die Dani mit erstaunlichem Geschick überwinden. Kurz bevor 

der übliche Nachmittagsregen einsetzt, entdecken wir einen breiten, ebenen 

Felssockel, worüber sich eine leicht überhangende Wand aufbaut. Einer der Dani, 

der vor zwei Jahren dabei war, als man die sterblichen Überreste des Piloten holte, 

erkennt die Stelle auf Anhieb wieder. Es ist ihr damaliger Lagerplatz. Viel ist davon 

nicht mehr übriggeblieben. Der notdürftige Unterstand von einst ist zusammengebrochen 

und von der wild wuchernden Vegetation langst verschlungen. 

Fritz und ich würden am liebsten noch ein Stück weitermarschieren, aber die Dani 

96

Schwieriger Aufstieg 

sind nicht mehr von der Stelle zu bewegen. Sie bestehen darauf, hier zu biwakieren. 

Wahrend wir den Lagerplatz von Gestrüpp und allerlei Astwerk befreien, beginnen 

die Eingeborenen mit dem Bau einer regensicheren Hütte. Aus allen Richtungen 

schleppen sie geeignete Stamme und starke Aste herbei, die sie geschickt 

mit Rotang und Faserschnüren zu einem stabilen Gerust verbinden. Die Seitenwande 

bleiben einfach offen, nur die Arbeiten am Dach erfordern gröBere Sorgfalt. 

Um es wasserundurchlassig zu machen, wird es mit einer dicken Schicht aus 

Baumrinde und Blattern bedeckt. Der rechteckige Unterstand ist so grofi, dali wir 

sogar unser Zelt darunter aufstellen können. Bald ist ein Feuer in Gang gebracht, 

und als der Regen voll einsetzt, sitzen die Dani bereits gutgelaunt auf ihren trockenen 

Pandanusmatten, die sie immer als Schlafunterlage mitführen. 

Am nachsten Morgen herrscht prachtvolles Wetter, doch es ist bitterkalt. An jenen 

Stellen des Dschungels, wo die Sonnenstrahlen durch die Baumwipfel dringen, entstehen 

scharfe Kontraste zwischen Licht und Schatten. Der ganze Urwald dampft 

förmlich, ist erfüllt von Nebelfetzen, die sich im Licht der Sonne langsam auflösen. 

Die Dani sind langst wach; mit klappernden Zahnen und zitternd vor Kalte 

hoeken sie rings ums Feuer. Wie bereits zum Abendessen, gibt es auch zum Frühstück 

Süflkartoffeln und Maiskolben. Die Bataten werden einfach so lange ins 

Feuer gelegt, bis sie einigermaBen weich sind. Danach nimmt man sie mit Holzzangen 

aus der Glut, befreit sie von Asche und verbrannter Kraste, und fertig ist das 

Dani-Hauptgericht. Als höchster kulinarischer GenuB schwebt es ihnen vor, eine 

Prise Salz darüberzustreuen. 

Der weitere Aufstieg ist schwierig. Obwohl wir Buschmesser einsetzen, dauert es 

Stunden, bis wir ein paar kümmerliche hundert Meter überwunden haben. Die 

Baume bieten zwar keine betrachtlichen Hindernisse mehr, wie zuvor im Regenwald, 

langst haben knorrige Nadelbaume die Eichen und Süd-Buchen der niedrigeren 

Regionen abgelöst. Aber das Unterholz ist auBerst dicht. Hier herrschen Straucher 

vor. Myrten und Rhododendren bilden an manchen Stellen ein f ast undurchdringliches 

Dickicht. Es ist eine marchenhafte, eine schone Welt hier oben. Das 

üppig leuchtende Rot, Orange und Gelb der Rhododendren belebt eine sonst grüne 

Landschaft. 

Mir ist jedes Gefühl für Zeit und Orientierung abhanden gekommen, all meine 

Aufmerksamkeit gilt dem Weg; wie ein Schatten folge ich Schritt für Schritt den 

Eingeborenen. Wir mussen wohl schon einige Stunden unterwegs sein, und ich bin 

gerade dabei, mich über eine kleine Felsstufe hinaufzumühen, als unter den vorauseilenden 

Dani groBe Aufregung entsteht. Einer von ihnen hat ein Stück dünnes 

Blech gefunden, das zweifellos von unserem gesuchten Flugzeug stammt. Die Unglückstelle 

muB in allernachster Nahe sein. Aber in welcher Richtung sollen wir 

weitergehen? Wir beschlieBen, die ganze Umgebung systematisch abzusuchen. Der 

Erfolg laBt nicht lange auf sich warten. Nach und nach finden wir weitere Flugzeugteile, 

die uns den Weg weisen, und kurze Zeit spater entdecken wir das Wrack 

selbst. Es steekt mitten in einer abschüssigen, felsdurchsetzten Flanke. Beim Absturz 

hat sich die Maschine überschlagen, denn sie liegt nun auf dem Rücken, festgekeilt 

zwischen geknickten Baumriesen. Das Gelande ist an dieser Stelle so steil, 

97

Shangri-La 

dafl wir das letzte Stück hinaufklettern mussen. Schon bei der ersten Berührung 

mit den Baumwipfeln mussen die beiden Flügel abgebrochen sein, denn sie liegen 

weit vom Rumpf entfernt, wahrend der Flugzeugkörper mit voller Wucht die Vegetation 

durchschlug und sich in den Berghang bohrte. Das Vorderteil ist völlig 

zertrümmert, nur die hintere Halfte des Rumpfs, die kleinen Heckflügel und einzelne 

Klappen haben die KoUision einigermaBen unbeschadet überstanden. Insgesamt 

ist die Maschine erheblich starker demoliert, als wir annahmen. 

Unserer Meinung nach ist es nicht lohnenswert, das Wrack auszuschlachten. Wir 

fotografieren es von allen Seiten, um den Technikern der MAF Gelegenheit zu geben, 

sich anhand der Bilder über den Zustand des Wracks zu informieren. Als wir 

mit unserer Tatigkeit fertig sind, stürzen sich die Dani auf das Flugzeug. Sie suchen 

vor allem nach bunten Elektrodrahten, die so begehrt sind, daB sie von der 

Maschine nicht eher ablassen, bis jeder von ihnen ein Stück erbeutet hat. Die 

Drahte werden vorzugsweise zur Befestigung ihrer Penisköcher verwendet; sie ersetzen 

die unangenehm scheuernden Grasfasern. 

Ich ware noch gerne bis zum Bergkamm hochgestiegen, aber die Dani zeigen wenig 

Lust auf einen zusatzlichen Urwaldtrip und verweigern mir einfach ihre Unterstützung. 

Mit einem Buschmesser bewaffnet, versuche ich, mich allein hochzuarbeiten. 

Es ist zwecklos! Ich bleibe buchstablich im Dickicht stecken. Die Oberflache 

des Mondes wird bestimmt öfter von Menschen betreten als dieser Urwald. Die 

Natur hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Lücke, die das herabstürzende Flugzeug 

in das Pflanzenkleid riB, ist bereits zugewachsen. In ein paar Jahren schon wird die 

Vegetation so weit fortgeschritten sein, daB das Wrack praktisch unauffindbar ist. 

Vielleicht sind wir die letzten, denen es gelungen ist, es zu finden. 

98

Die Dani 

Es gibt keine einheitliche Stammesgeschichte Neuguineas. Trotz annahernd gleicher 

Umweltbedingungen zeichnet sich das Leben der Papuas durch enorme Vielfalt 

aus. Auf der Insel werden ungefahr 800 Sprachen gesprochen - das sind 

45 Prozent aller Sprachen auf der Erde -, die sich so sehr voneinander unterscheiden, 

dafi jeder Sprachenbegabte resignieren muB. Jeder Stamm, jedes Dorf, ja 

haufïg sogar jede Sippengemeinschaft hat andere Mythen, Rituale, andere Sozialformen 

sowie unterschiedliche Kultobjekte. 

Die Bevölkerung setzt sich aus einer Vielzahl von Stammen zusammen, deren Mitglieder 

oft nur die gemeinsame Sprache verbindet. Man findet kaum eine gröBere 

politische Einheit als den ZusammenschluB einzelner Dörfer oder verwandter 

Klangruppen. Die Stamme lassen sich nach rassischen Gesichtspunkten in zwei 

Hauptgruppen einteilen: die melanesischen Bevölkerungsgruppen einerseits, die an 

den Kusten siedeln, und die Papuas, die sich vorwiegend in den Hochlandern ausgebreitet 

haben. Letztere sind bestimmt mehrere Hunderttausend, sie bewohnen 

die malariasicheren Höhenlagen zwischen 1000 und 3000 Metern. Ihre Siedlungsgebiete 

sind die unzuganglichen Hochtaler des Zentralgebirges, und obwohl der 

Dschungel dort undurchdringlich, ja unbewohnbar erscheint, ist der Kampf ums 

Überleben, aufgrund ihrer guten Anpassung, nicht harter als anderswo auf der 

Welt. Die einzelnen Stamme des Hochlandes siedeln raumlich getrennt in abgeschlossenen 

Regionen. 

Mit 184.000 Seelen sind die Dani die gröBte ethnische Gruppe Neuguineas. Ihr Lebensraum 

erstreckt sich über die oberen Regionen dreier groBer FluBsysteme. Am 

Hablifoeri-Flufi leben zirka 15.000 Dani. Der Rouffaer mit seinen Nebenflüssen, 

dem Toli, Ilaga und Yamo, ist die Heimat weiterer 69.000 Dani. Der dritte groBe 

FluB, der aus dem Hochland kommt, aber im Unterschied zu den vorher genannten 

nach Süden abflieBt, ist der Baliem. Hoch oben im Kwiyawogwi-Plateau, wo 

sich die Quellflüsse des Baliem zu einem einzigen Strom vereinigen, leben rund 

50.000 Dani. Der verbleibende Rest von ebenfalls 50.000 Ureinwohnern siedelt im 

Grund des GroBen Tales (Grand Valley of the Baliem). Sie bilden eine eigenstandige 

kulturelle Einheit und unterscheiden sich von der Mehrheit der Dani-Bevölkerung, 

den „Westlichen Dani" oder „Lani", wie sich selbst auf Grund ihrer Sprachzugehörigkeit 

nennen. 

Die Nachbarn der Dani in westlicher Richtung sind die Monis, im Süden grenzt ihr 

Gebiet an das Territorium der Damal, und im Osten leben die Yali. Dazwischen 

liegt Niemandsland, dichter Urwald. Dort finden wir hohe Passé und tief eingeschnittene 

FluBtaler. Verbindende Pfade sind vorhanden, aufgrund seltener Benutzung 

sind manche jedoch in schlechtem Zustand. Eine uralte Handelsroute verlauft 

vom Baliem-Tal aus in Richtung Ost - West, entlang der Hauptkette des Zentralgebirges, 

bis zu den Wohnplatzen der Kapaukas an den Wissel-Seen. 

Auf eines seiner berühmten Gemalde hat Paul Gauguin geschrieben: „Woher kommen 

wir? Wie sind wir? Wohin gehen wir?" 

99

Diese Worte hatten ihm die Eingeborenen Tahitis eingegeben, aber man kann sie 

auch auf die Dam anwenden. Woher kommen sie? 

Die Frage nach der Herkunft der Dani ist gleichzeitig die Frage nach dem Ursprung 

der Bewohner Neuguineas oder der Melanesier überhaupt. Auch wenn dieser 

heute noch nicht restlos geklürt ist, so kann doch als sicher gelten, daB die Vorfahren 

der Dani zu jenen Völkerschaften gehörten, die in verschiedenen Wellen 

vom asiatischen Festland in die west-pazifischen Insein strömten. Als Jager und 

Sammler waren sie vorerst gezwungen, an den sumpfigen Küstenregionen zu verbleiben, 

wo sie zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes ausreichend Sagopalmen 

fanden. Erst mit der Ankunft der SüBkartoffel und der Erfahrung, daB diese auch 

in höheren Regionen ertragreich ist, war die Voraussetzung gegeben, jene Bergtaler 

zu besiedeln, in denen sie heute leben. Der VorstoB von den sumpfigen Niederungen 

in die zentralen Berggebiete brachte auch einen Kulturwandel mit sich. Die Jager 

und Sammler wurden zu seBhaften Gartenbauern. Aber nicht alle Wesenszüge 

der alten Kultur sind deshalb untergegangen, einige sind bis heute lebendig geblieben 

und weisen zurück in ihre Vergangenheit als mobile Wildbeuter. Der Akt der 

Schweinetötung, wobei man mit einem Pfeil aus bestimmter Entfernung auf das 

Tier schieBt, erinnert beispielsweise stark an ehemah'ge Jagdgewohnheiten. Auch 

die Musik der Dani ahnelt viel mehr der nomadisierender Völker als etwa jener 

seBhafter Bauern. 

Eines der gröBten Probleme, dem man beim Versuch einer Darstellung der Dani- 

Kultur gegenübersteht, sind die lokalen Unterschiede. Genausowenig wie es eine 

100

Das Ende der Vielfalt 

einheitliche Stammesgeschichte Neuguineas gibt, gibt es eine einheitliche der Dani. 

Es ist mir durchaus bewuBt, daB ich bei allen Aussagen, die ich hier treffe, Eigenheiten 

einzelner Dörfer unberücksichtigt lasse. 

Die zweite groBe Schwierigkeit, der man in diesem Zusammenhang begegnet, ergibt 

sich aus den Veranderungen, die das Leben der Dani allerorts erfassen. Sie 

sind in erster Linie auf Kontakte mit westlicher Zivilisation zurückzuführen. Aber 

auch hier sind wiederum regionale Unterschiede zu beobachten. Die Dani im Gro- 

Ben Tal widersetzen sich im allgemeinen Kulturwandlungen in starkerem MaBe als 

ihre Verwandten, die Lani (die westlichen Dani). NaturgemaB ist der Kulturverfall 

im Umkreis von Missionsstationen und Verwaltungsposten ungleich weiter fortgeschritten 

als in entlegenen, schwer zuganglichen Dörfern. Überall verschwunden 

sind die rituellen Stammeskriege, die vor allem bei den Dani im GroBen Tal wichtiger 

Bestandteil ihres Lebens waren. Initiationsfeiern und Schweinefeste werden immer 

seltener durchgeführt, Fetischverehrung und Vielweiberei wird unter dem 

Druck der Missionen aufgelassen, die Mannerhauser als Zentren für Geister- und 

Ahnenkult haben insbesondere bei den Lani viel von ihrer einstigen Bedeutung verloren, 

der Wert der Muscheln ist geschwunden, und Steinaxte fand ich nur mehr in 

wenigen Dörfern, unweit der geheimnisvollen Steinquelle Jalime, in Gebrauch. 

Ich müBte daher, wann immer ich von verschwundenen Traditionen erzahle, in der 

Vergangenheitsform sprechen. Aber ich habe die Gegenwart vorgezogen. Ich 

brachte es einfach nicht über mich, von meinen Danifreunden zu erzahlen, als ob 

sie gestorben waren. Dies erscheint mir schon deshalb gerechtfertigt, da sich die erwahnten 

Veranderungen in einer einzigen Generation vollzogen haben und die 

meisten meiner Informanten eigentlich zwei Leben in einem einzigen vereinigen. 

Hineingeboren und aufgewachsen in der steinzeitlichen Kultur ihrer Vater, sind sie 

heute im Aufbruch begriffen in eine „hoffentlich" bessere Welt. Das Ungeheuer 

„die Zeit" und die weltumspannende westliche Zivilisation haben ihre Krallen auch 

in die entlegenen Schlupfwinkel der Bergregionen geschlagen. Die Nivellierungsarbeit 

ist voll im Gange; alles wird vereinheitlicht, missioniert und zivilisiert. 

Eine weitere Facette der Vielfaltigkeit unserer Erde an Kuituren wird damit verschwinden. 

Natürlich kann man behaupten, daB im Laufe der Geschichte viele 

Kuituren untergegangen sind, aber ist deshalb das Schicksal dieser Neuguinea-Völker 

weniger bedauerlich? 

Wahrend meiner Neuguinea-Reisen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren habe 

ich weite Teile des Dani-Territoriums zu FuB durchstreift. Meine gröBten Probleme 

dabei waren nicht etwa die physischen Strapazen bei der Durchquerung ausgedehnter 

Urwalder oder bei der Überwindung reifiender Flüsse und Wasserfalle. 

Auch an die Blutegelplage und die eintönige SüBkartoffelkost konnte ich mich gewöhnen. 

Mein gröBter Widersacher war die Zeit. Die indonesischen Behörden gewahrten 

mir keine langere Aufenthaltsdauer als zwei Monate. Ich muBte sogar 

froh sein, wenn ich überhaupt bestimmte Regionen aufsuchen durfte. Wie oft ware 

ich gerne weitermarschiert oder in diesem und jenen Dorf langer geblieben, aber 

als die Zeit abgelaufen war, muBte ich das Land verlassen. Mein einziger Trost 

war, daB ich wiederkommen konnte. Doch jedesmal fielen mir die Veranderungen 

auf, ich war immer von neuem erstaunt, wie rasch sich hier alles wandelt. 

m

lm Grofien Tal 

Wamena liegt inmitten des malerischen Hochtales, das nur der Baliem auf seinem 

Weg zur Südküste durchfliefit. Es ist die Nabelschnur zur Zivilisation, der einzige 

Ort im Hochland, der mit einem regularen Flug erreichbar ist. Das soll allerdings 

nicht viel heifien, man darf sich darunter nichts GroBartiges vorstellen. Denn der 

Begriff „Ort" ist nur eine freundliche Umschreibung für die wild zusammengewürfelte 

Wellblechsiedlung. Die einzige „Sehenswürdigkeit" ist der Markt. Hierher 

kommen jeden Morgen Frauen aus den umliegenden Dörfern und bieten ihre herkömmlichen 

Waren zum Tausch oder Kauf an. Ein paar Indonesiër betreiben kleine 

Laden, wo als Alternative zum Dani-Markt landesfremde Güter angeboten werden. 

Das Angebot mag zwar aus der Sicht des verwöhnten Europaers bescheiden 

sein, aber für die Dani sind es bestaunenswerte Dinge. Erstmals sehen sie westliche 

Konsumgüter, und schon so mancher richtet begehrlich seine Blicke darauf. Wie 

lange wird es dauern, bis sie dem Drang nach Befriedigung ihrer Konsumwünsche 

genausowenig widerstehen können wie wir? 

Wamena ist auch ein Ort groBer Frömmigkeit. Gleich drei verschiedene Missionen 

kümmern sich um das Seelenheil der Eingeborenen. Hinzu kommen noch indonesische 

Verwaltungsbeamte, deren Aufgabe es ist, staatliche Autoritat und Obrigkeit 

zu demonstrieren. Für den nötigen Nachdruck sorgt eine Einheit Soldaten, die 

sogar über Hubschrauber verfügt, mit denen sie gelegentlich Einsatze gegen die 

„Rebellen" der OMP (Organisation für ein freies Papua) fliegt. 

Für mich ist Wamena der Ausgangspunkt zum Marsch in die Baliem-Schlucht. Da 

ich die Strecke bis zum Eingang der Schlucht von vergangenen Aufenthalten her 

kenne, kann ich es wagen, ohne ortskundigen Führer loszuziehen. Der Weg nach 

Kurima ist sicherlich einer der leichtesten, die ich im Hochland kenne, und verdient 

somit den Namen „Dani-Highway" zurecht. 

Der Urwald (Primarwald) von einst ist durch den Zugriff des Menschen fast vollkommen 

verschwunden. Das gesamte Tal, einschlieBlich der Hange zu beiden Seiten, 

ist zu einem einzigen Garten umfunktioniert. Überall werden Süfikartoffelarten 

und Taro gezogen. Wahrend im Talgrund mittels künstlicher Bewasserung intensiver 

Anbau möglich ist, wird an den Berghangen und in der Baliem-Schlucht 

Brandrodungswanderfeldbau betrieben. 

Bald treffe ich auf die ersten Dani, vor denen mich die Indonesiër eindringlich gewarnt 

hatten. Ganz im Gegensatz zu ihrem kraftstrotzenden, wilden Aussehen erweisen 

sie sich als auBerst höfliche Zeitgenossen. Die langen Penisköcher stolz vor 

sich her tragend, mit ruBgeschwarzten Gesichtern und langen „Muschelkrawatten", 

die Axte leger über die Schultern gelegt, so schreiten sie vor mir her. Ihre wiederholten 

Angebote, meinen Rucksack zu tragen, lehne ich entschieden ab; aber 

die Einladung, in ihr Dorf zu gehen, nehme ich gerne an. Von einem Dorf zu sprechen, 

heiBt der Dani-Wirklichkeit nur bedingt nahezukommen. Denn ihre Siedlungen 

sind eigentlich nur Ansammlungen von Gehöften oder Weiier, von einem gemeinsamen 

Lattenzaun umschlossen. Der einzige Zugang ist ein schlupflochartiger 

102

Das Mannerhaus 

Einlafi, durch den wir uns einzeln hindurchzwangen. Mit ausgesuchter Höflichkeit 

führen mich meine Gastgeber gleich zum Mannerhaus, das dem Eingang gegenüberliegt. 

Eine Ehre, die nur zu schatzen weiB, wer informiert ist, daJJ in dieser 

Hütte nicht eimal alle Eingeborenen Platz nehmen dürfen. Weibliche Stammesmitglieder 

und noch nicht eingeweihte Knaben kennen die exklusive „Klubatmosphare" 

des Mannerhauses nur vom Hörensagen. Durch den niedrigen Eingang kann 

man nur in gebückter Haltung in das Innere der Hütte gelangen. Als ich eintrete, 

steigt mir sofort beiBender Rauch in die Nase; der Geruch von ranzigem Schweinefett 

erfüllt die Luft. Ich kauere mich in bandscheibenzermürbender Stellung auf 

den Boden, um dem aufsteigenden Qualm zu entkommen. 

In der Zwischenzeit sind alle Honoratioren des Dorfes eingetroffen. Zitternd vor 

Kalte scharen sie sich rund ums warmende Feuer. Lautlos ist die Dunkelheit über 

die kleine Siedlung hereingebrochen, die Nachtkalte ist empfindlich zu spüren. 

Zum Abendessen gibt es die üblichen SüBkartoffeln, dazu spende ich zum allgemeinen 

Wohlgefallen etwas von meinem Salzvorrat. Alsbald ist eine angeregte Unterhaltung 

im Gange, von der ich allerdings ausgeschlossen bleibe. Denn hier im 

Süden des Tales und in der Baliem-Schlucht wird ein anderer Dialekt gesprochen 

als nördlich von Wamena. Daher sind meine im Norden erworbenen Sprachkenntnisse 

nutzlos, ich muB mir vorerst mit Indonesisch behelfen, bis ich mir ein neues 

Vokabular erarbeitet habe. 

Wahrend sich die Dani vermutlich über die Geschehnisse des Tages unterhalten, 

benütze ich die Gelegenheit, das Innere des Mannerhauses zu inspizieren. In der 

Mitte des kreisrunden Raumes befindet sich die Feuerstelle. Sie wird von vier Stangen 

eingerahmt, die am oberen Ende kuppelförmig zusammengebunden sind. Auf 

ihnen ruht das Dachgerüst. In halber Höhe zwischen Boden und Dachmittelpunkt 

ist eine Zwischendecke eingezogen. Sie markiert das eigentliche „Schlafgemach", 

das über eine Leiter und einen schmalen Durchschlupf erreichbar ist. An den Wanden 

des Erdgeschosses, dem Aufenthaltsraum, hangen Pfeile, Bogen, Axte und 

Reservepenisfutterale in allen Langen. Rituelle Gegenstande wie heilige Steine, 

Muschelbander, Schweinehoden und Schwanze sind, wenn noch vorhanden, an 

einem bestimmten Platz untergebracht. Meistens an dem Teil der Wand, wo sich 

die Sitzplatze der „Big Men", also der einfluBreichen Klanführer, befinden. 

Zu fortgeschrittener Stunde legt einer der Dani noch einmal trockene Holzscheite 

in das Feuer. Nacheinander steigen die Manner über die schmale Leiter hoch und 

verschwinden durch das enge Schlupfloch in der Decke. Als ich ihnen kurze Zeit 

spater folge, liegen sie bereits am Rücken ausgestreckt. Eine andere Schlafstellung 

lassen die Penisköcher nicht zu. Vom aufsteigenden Rauch gereizt, schlieBe ich die 

Augen und versuche, den aufkommenden Husten zu unterdrücken. Tatsachlich 

zieht der Rauch, wie in einer Raucherkammer, unablassig hoch und dringt durch 

das poröse Dach nach auBen. 

Es ist jedoch nicht allein der Qualm, der in dieser Nacht mein Schlafvergnügen 

trübt; wesentlich unangenehmer sind jene Mitbewohner, die sich im Laufe der Zeit 

unter den Haarnetzen der Dani eingenistet haben. In regelmaBigen Abstanden 

wacht einer der Eingeborenen auf, springt hoch, reifit sich das Netz vom Kopf und 

beginnt seine geplagte Kopfhaut zu massieren. Die netten Tierchen fühlen sich 

103

Heimtückische Tierchen 

auch in weiBer Haut recht wohl. Bald spüre ich deutliches Kribbeln und Jucken an 

empfindlichen Körperstellen und beteilige mich am frohen Spiel der Dani. Als das 

Morgengrauen anbricht, bin ich der erste, der in die Kalte hinaus flüchtet, um endlich 

wieder frische Luft zu atmen. Nach dem landesüblichen Frühstück, das sich 

vom Abendessen nur darin unterscheidet, dafl die Bataten kalt gegessen werden, 

schultere ich rneinen Rucksack und ziehe weiter. Anfangs noch in Begleitung einer 

Schar Kinder, die nicht eher von mir ablassen, bis ich jedem von ihnen ein paar 

bunte Luftballons geschenkt habe. 

Mein Weg nach Süden führt in der Nahe einer Salzquelle vorbei. Ich folge einigen 

Frauen, die mit zerhackten Blattern und Stengein gefüllte Netze mit sich schleppen, 

zu einem braunen Tümpel. Die Salzmenge, die die Dani ihrem Körper zuführen, 

ist relativ gering, denn Salz ist sehr kostbar und muB entweder eingetauscht 

oder, wie in diesem Fall, in den wenigen Salzquellen gewonnen werden. 

Der ProzeB der Salzgewinnung ist mühevoll und obliegt zur Ganze den Frauen. 

Zerhackte Stengel und zu saugfahigen Fasern zerkleinerte Grünpflanzen werden 

dafür bereits aus den Dörfern mitgeschleppt. An der Salzquelle angekommen, steigen 

die Frauen in die Sole und weichen darin die Pflanzenteile so lange ein, bis sie 

vollgesogen sind. Die schweren, klatschnassen Pflanzen werden dann in die Tragnetze 

gepackt und ins Dorf transportiert. Erst dort erfolgt die eigentliche Gewinnung. 

Die Pflanzenteile legt man einfach auf die Hüttendacher zum Trocknen aus, 

um sie anschlieBend zu verbrennen. Die zurückbleibende Asche ist das fertige „Dani-Salz"! 

Nach einiger Zeit verengt sich das Tal zu einer Schlucht. Der Pfad führt nun wieder 

unmittelbar am Ufer des Baliem entlang, der sich am südlichen TalabschluB in 

lotrechten Wanden verliert. Am Eingang zur Baliem-Schlucht liegt das Dorf Kurima. 

Von Kurima aus verlaufen zwei Routen südwarts. Entweder man folgt den Bergkammen 

im gewohnten Bergauf - Bergab, oder man wahlt den Pfad, der den 

FluBlauf in unmittelbarer Nahe begleitet. Ich entscheide mich aus Gründen der 

leichteren Orientierung für den Weg durch die Schlucht. Ganz nah treten hier die 

Berge zusammen, der Baliem schieBt mit einer solchen Geschwindigkeit durch die 

80 km lange Enge, daB nicht einmal Fische vom südlichen Flachland hinaufschwimmen 

können. Es gibt im gesamte Baliem-Tal keine Fische. Erst südlich der 

Schlucht, wo der Baliem aus dem Gebirge heraustritt und als breiter, trage dahinflieBender 

Strom dem Meer zustrebt, betreiben die Eingeborenen wieder Fischfang. 

Bald nach dem Eingang der Schlucht schlangelt sich der Pfad zu einer kühn geschwungenen 

Hangebrücke hinunter. Ein wahres Kunstwerk, gefertigt aus Lianen 

und Rotang, ohne Verwendung von Metall, überspannt den FluB. 

Obwohl ich keinen Grund habe, hier zu übersetzen, denn mein Weg führt am rechten 

Ufer entlang weiter, drangt mich meine angeborene Neugier, die atemberaubende 

Konstruktion zu betreten. Die Brücke hangt so stark durch, daB die Erbauer 

zu beiden Seiten hohe Holzgerüste errichten muBten, an denen die Strangenden befestigt 

sind. Erst durch diesen Kniff hat die Brücke genügend Höhe, so daB sie 

auch Hochwasser und Sturzfluten standhalt. Ich klettere an den Holzstangen 

105

Im Grofien Tal 

hoch, bis ich am Einstieg der Brücke stehe. Das erste Stück, bis zur Mitte, führt 

steil nach unten. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sind hier unbedingt erforderlich. 

Mit jedem Schritt gerat das ganze Gerust ins Schwingen, und bei einseitiger Belastung 

neigt es sich bedenklich zur Seite. Wahrend ich hin und her turne, dabei Banlanceübungen 

vollführe, sind einige Dani angekommen und beobachten mich belustigt. 

Sie mussen warten, bis ich wieder festen Boden unter den Füflen habe, denn 

es darf stets nur eine Person die Brücke überqueren. 

Es ist klar, daB eine solche Brücke nur dann gebaut wird, wenn Menschen zu beiden 

Seiten daran Interesse haben. Sie mussen so lange Pfeile, an denen Lianen befestigt 

sind, hin und her schieBen, bis es gelingt, einen starken Strang daraus zu 

flechten und an beiden Ufern zu verankern. Ist einmal ein Rotangseil gespannt, 

wird es mit zusatzlichen Lianen zu einem dichten Flechtwerk verstrickt, mit einem 

Gelander versehen und, wenn es sich um eine „Luxusausführung" handelt, sogar 

mit dunnen Baumstammen ausgelegt. 

Die Benützerfrequenz ist an dieser Brücke ungewöhnlich hoch, davon konnte ich 

mich in der kurzen Zeit, in der ich mich dort aufhielt, überzeugen. Kein Wunder 

auch, denn sie ist weit und breit die einzige Möglichkeit, den Baliem zu überqueren, 

und bildet nicht zuletzt ein wichtiges Glied in der Verbindung zwischen dem 

Territorium der Dani und dem Land der Yali. 

Ich bleibe weiterhin am rechten FluBufer. Der Pfad wird zunehmend schwieriger 

und ahnelt bald jenen, die ich wahrend vieler Wanderungenen lieben und zugleich 

fürchten gelernt habe. Als ich mich einige Male verlaufen habe und die vermeintlichen 

Wegspuren sich jedesmal als Schweinepfade entpuppen, die regelmaBig im 

Urwald enden, schlieBe ich mich in der Nahe von Aligat einer Gruppe Dani an. 

Nachdem ich mich durch Salz- und Tabakgeschenke bestens bei ihnen eingeführt 

und sie überzeugt habe, daB ich mit den verhaBten Indonesiern nichts zu tun habe, 

nehmen sie mich freundlich in ihrer Mitte auf. Zu meiner Freude stellt sich heraus, 

daB wir nicht nur den gleichen Weg vor uns haben, sondern daB sie aus Passema 

stammen, genau jenem Dorf, das ich besuchen will. Der Kontakt mit ihnen, so 

hoffe ich, wird mir die Aufnahme im Dorf wesentlich erleichtern. 

Ein gutes Stück nach Aligat, das etwas abseits des Flusses liegt, schlagen wir unser 

Nachtquartier in einer leerstehenden Hütte auf. Am nachsten Morgen begleitet uns 

wieder das gewohnte Rauschen des Baliem, das aus der Tiefe der Schlucht zu uns 

heraufdringt. 

Das Vorwartskommen ist hier ungemein schwierig, um nicht zu sagen gefahrlich, 

denn wir queren zumeist steile Bergflanken. Ein Ausrutscher oder ein falscher 

Schritt würde unweigerlich einen Sturz in die Schlucht nach sich ziehen. Es ist rührend, 

wie sich die Dani um mich kümmern. An besonders abschüssigen Stellen zeigen 

sie mir genau, wo ich meinen Fufl hinzusetzen habe. Stets ist eine hilfreiche 

Hand da, und mein Rucksack ist schon langst in einem ihrer Tragnetze verschwunden. 

Passema kündigt sich schon lange vorher an. Zunachst wird der Pfad immer deutlicher, 

dann tauchen die ersten Rodungen auf. Immer haufiger mussen wir Holzzaune 

überklettern, die die einzelnen Gartenparzellen abteilen und sie vor der Ver- 

106


wüstung durch Schweine schützen. Dazwischen liegen Brachfelder, deren karger 

Sekundarwuchs darin erinnert, daB hier einst artenreicher Urwald bestand. Nun 

sehen wir die ersten Frauen in gebückter Haltung mit den unentbehrlichen Grabstöcken 

emsig auf den Feldern arbeiten. Einige befinden sich bereits auf dem 

Heimweg und ziehen scheinbar leichten Schrittes, mit prallgefüllten Netzen an uns 

vorbei. Da die Dani keine Flurbereinigung kennen, verlauft der Pfad in undurchschaubarem 

Zickzack zwischen den Garten hindurch. AuBerhalb der Eingrenzungen 

streunen die Schweine - sie sind dunkler Hautfarbe - scheinbar unbeaufsichtigt 

umher. Beim Anblick eines besonders wohlgenahrten Tieres kann ich nicht 

verhindern, es mir als fetten Schweinebraten vorzustellen; daran kann auch das 

freundliche Grunzen wenig andern. Aber ich weiB nur zu gut, daB jedes Schwein 

seinen Besitzer hat und der Gedanke an Schweinefleisch eben nur ein Gedanke 

bleiben darf. Denn das Schwein ist wichtigstes „Kulturgut" der Dani, und Schweinediebstahl 

gehort zu den schlimmsten Vergehen, die man in ihrer Gesellschaft 

kermt. Ein Flirt mit einem verheirateten Dani-Madchen würde ihr „Besitzer" eher 

tolerieren als einen Schweinediebstahl. 

In manchen Dörfern gibt es mehr Schweine als menschliche Bewohner, und gewöhnlich 

teilen sie sogar ihre Schlafplatze mit den vierbeinigen Kameraden. Nebenbei 

gesagt: für einen Dani hat ein Schwein zwei Beine und zwei Arme! Einem 

AuBenstehenden mag der Gestank und der Dreck, der durch die Schweine hervorgerufen 

wird, als scheuBliche Schweinerei erscheinen, aber für die Dani ist es sichtbares 

Zeichen für Glück und Wohlstand. Schon in den Mythen kommt die besondere 

Beziehung der Dani zu ihren Schweinen zum Ausdruck. 

„Als die ersten Menschen aus der Erde hervorkrochen, an einem Ort, der Jalugari 

(Wurijala-Gebiet) genannt wird, trafen sie dort eine groBe Sau, die zuerst ein Kind 

und dann ein Ferkel gebar. Die Sau sagte ,nggum' und gebar einen Menschen, und 

sagte dann ,nggak' bei der Geburt eines Schweines. Ein Mensch aber tötete das 

Neugeborene der Sau. Er kochte das Kind in einer Erdgrube und daneben das Ferkel 

in einer anderen. Danach probierte er das Fleisch und fand heraus, daB das 

Fleisch des Kindes zu bitter war, aber das Schweinefleisch gut schmeckte. Deshalb 

wurden die Dani zu Schweineessern, im Gegensatz zu ihren Nachbarn, den Yali, 

die Menschenfleisch auf dieselbe Weise kochen und verzehren, wie sie es mit 

Schweinefleisch tun." 

Die Nachricht von der Ankunft eines „Tuan" ist uns langst vorausgeeilt, die letzten 

Meter zum Dorf legen wir in Begleitung einer standig wachsenden Schar Eingeborener 

zurück. Ich folge den Dani geradewegs zum Mannerhaus, wo sich bereits der 

„Gemeinderat" zur BegrüBungszeremonie versammelt hat. Bei der Gelegenheit 

wird mir gleich ein Platz im Mannerhaus zugewiesen. Ich würde mich am liebsten 

sofort dorthin zurückziehen, aber ich weiB, was ich meinen Gastgebern schuldig 

bin. Mangels anderer Gelegenheiten, sie haben ja noch kein Fernsehen, werde ich 

vorerst einmal ausgiebig betrachtet. Geduldig lasse ich alles über mich ergehen. 

SchlieBlich bin ja ich es, der zu ihnen gekommen ist, ohne daB sie mich gerufen 

hatten, folglich habe ich mich ihren Gewohnheiten und Wertvorstellungen anzupassen, 

auch wenn es nicht immer leicht fallt. 

108

Penis mit Flagge 

Das Leben der Dani kermt keine Privatsphare, es ist so öffentlich, daB es praktisch 

unmöglich scheint, etwas vor anderen geheim oder versteekt zu halten. Intimitat in 

unserem Sinne gibt es nicht. Endlich weiB ich, wie es ist, ein berühmter Star zu 

sein. 

Wahrend der ersten Woche meines Aufenthaltes herrscht praktisch Ausnahmezustand. 

Nachdem die Neugier an meiner Person geschwunden ist, verlagert sich ihr 

Interesse mehr und mehr auf meine Ausrüstung. Besonders fasziniert sind sie von 

meiner Filmkamera. Ein Bliek durch das Teleobjektiv, womit man weit Entferntes 

naher holen kann, und schon halten sie mich für einen groBen Zauberer. Der gröBte 

Hit ist das Tonbandgerat. Abend für Abend sitze ich mit ihnen rund ums Feuer 

und nehme ihre Gesange auf. Jede Aufnahme muB ich ihnen vorspielen. Wen 

wundert's, daB nach wenigen Tagen die Batterien leer sind. Unglaubig und enttauscht 

betrachten sie das Gerat, das fortan stumm bleibt. 

Einen betrachtlichen Teil des Tages verbringe ich mit Kranken oder solchen, die 

vorgeben, krank zu sein. Wie bei vielen anderen Stammesvölkern herrscht auch 

hier der Glaube vor, jeder WeiBe sei ein Medizinmann. Immer wieder kommen 

Eingeborene zu mir, deren Körper mit schlimmen Geschwüren und Infektionen bedeckt 

sind. Einige haben eindeutig Frambösie, eine dort weit verbreitete tropische 

Hautkrankheit, die mit einem himbeerahnlichen Geschwür beginnt, das im fortgeschrittenen 

Stadium ganze Hautpartien befallt. Da sie kaum Abwehrstoffe besitzen, 

führen bereits harmlose Verletzungen zu folgenschweren Infektionen. Bei 

Frauen sind es haufig die scheuernden Röcke aus Faserschnüren, die standig 

eiternde Wunden im Bereich der Hüften hervorrufen. 

Trotzdem ware es unsinnig, den Dani europaische Kleidung aufzuzwingen. Entsprechende 

Versuche wurden hier und da unternommen, nur endeten sie zumeist in 

einem Desaster. Vor einiger Zeit erliefi die indonesische Verwaltung die Verordnung, 

daB Dörfer mit indonesischer Administration nur mit entsprechender Kleidung 

betreten werden dürfen. Die Dani losten das Problem der ungeliebten „Hosenaktion" 

auf verbluffende Weise. Ein paar Garnituren Hosen und Hemden wurden 

einfach im Mannerhaus deponiert, und wer gerade zu einem Verwaltungsposten 

muBte, griff sich Hemd und Hose. Man kann sich vorstellen, in welchem Zustand 

sich die Kleidungsstücke nach kurzer Zeit befanden. 

In diesem Zusammenhang mache ich noch eine Entdeckung. Mir fallt auf, daB die 

meisten Dani-Manner zwischen Penisköcheransatz und Haut, um das Scheuern zu 

verhindern, ein Stück roten oder weifien Stoff legen. Mit denselben Stoffetzen 

pflegen sie auch die Futterale oben zuzustopfen. Man wird es kaum glauben, aber 

es sind Reste einer indonesischen Flagge. Im Jahre 1962, als die Indonesiër West- 

Neuguinea von den Hollandern übernahmen, wurden diese in ungeheuren Mengen 

über die Dörfer des Hochlandes abgeworfen. So erfüllen sie für die Dani einen 

höchst praktischen Zweck, wenngleich nicht jenen, den die Indonesiër ihnen zudachten. 

Nach der ersten Woche nimmt das Interesse an mir rapide ab, der Alltag kehrt wieder 

im Dorf ein. Ich bin nun Gast im Mannerhaus wie jeder andere, der hier zu Besuch 

ist, mit dem Unterschied, daB ich in keinerlei verwandtschaftlicher oder politischer 

Beziehung zu ihnen stehe. Mein Lebensrhythmus paBt sich vollkommen 

109


dem ihren an. Ich stehe mit den Mannern in aller Frühe auf, begleite sie zu ihren 

„Arbeitsplatzen", wenn es gilt, ein Stück Urwald zu roden, Zaune auszubessern 

oder eine neue Hütte zu bauen. Ich bin dabei, wenn sie ausziehen, um Vogel und 

Baumkanguruhs zu jagen, in benachbarten Weilern Verwandte zu besuchen und 

wenn sie abends ums Feuer hoeken und der aktuellste Klatsch die Runde macht. 

Auf Grund der starken Trennung zwischen Marnier- und Frauenwelt sind meine 

Kontaktpersonen vorwiegend mannlichen Geschlechts. Obwohl nach westlichen 

Vorstellungen gröBte Ungleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht, insbesondere 

nach der Kindheit, würde ich meinen, daB dies die Dani-Frauen nicht so empfinden. 

Sie verrichten zwar die Hauptarbeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes; 

schon frühmorgens sieht man sie auf die Felder hinausziehen, wo sie praktisch den 

ganzen Tag verbringen. Dennoch gewinne ich nicht den Eindruck, sie seien unglücklich 

darüber. In den Pausen, die sie wahrend der Arbeit haufig einlegen, sieht 

man sie zusammen scherzen und lachen oder mit den Kleinkindern spielen. Das bedeutet 

aber nicht, daB die Marnier keinerlei nützliche oder sich wiederholende Arbeit 

leisten. Genau wie den Frauen ist auch ihnen MüBiggang fremd. Ihre Arbeiten 

erfordern physische Starke und Ausdauer. Sie sind Holzfaller, Baumeister und 

nicht zuletzt die Beschützer der Familie. Ihre Hande besitzen nicht nur Kraft, sondern 

auch Geschicklichkeit. Kraftstrotzende Dani-Krieger sitzen stundenlang, um 

ihre Pfeile mit dekorativen Mustern aus geflochteten Schnüren zu verschönern 

oder aus Orchideenranken Frauenröcke herzustellen. Aber neben der schweren Arbeit 

erleben die Manner, im Gegensatz zu den Frauen, alle Dramatik des Lebens. 

Sie haben den rituellen Krieg förmlich zum Gesellschaftsspiel erhoben, das zumindest 

genausosehr zur Sicherung ihrer mannlichen Privilegiën dient wie dem persönlichen 

Prestige und zur Beschwichtigung der Geister. Die rituellen Stammeskriege 

sind heute praktisch verschwunden. Ab und zu drohen bewaffnete Auseinandersetzungen, 

wenn Delikte wie Frauenraub oder Schweinediebstahl vorkommen, 

aber zumeist gelingt es durch „Wiedergutmachung" in Form von Schweinezahlungen, 

eine bewaffnete Auseinandersetzung zu verhindern. Schon eher richten sie ihre 

Pfeile auf den gemeinsamen Feind: den indonesischen Soldaten. 

Mit dem Verbot der rituellen Kriege ist auch eines der hervorstechendsten Merkmale 

der Dani-Kultur verschwunden, gewissermafien ein Eckpfeiler eingestürzt, 

denn genauso wie der Ackerbau und die Schweinezucht bestimmte er das Leben 

der gesamten Gruppe. Geblieben ist die Struktur einer Bauernkriegergesellschaft, 

der man den Hauptsinn genommen hat, so als würde man einem Königtum den 

König nehmen. 

Ein kompliziertes System von Verwandschaftsbeziehungen und politischen Allianzen 

mit der Verpflichtung gegenseitiger Hilfe verbindet die Dani-Gesellschaften 

über die engen Siedlungsgrenzen hinweg. Die Bedeutung dieser Bindungen kann 

im sozialen, ökonomischen, auch im kultischen Bereich liegen. Für den Fremden 

ist es autöerordentlich schwierig, die einzelnen Personen hinsichtlich ihrer Klan-, 

Sippen- und Allianzzugehörigkeit einzuordnen. Es bedarf eines groBen Zeitaufwandes 

und groBer Geduld, will man es gewissenhaft tun. Aber noch erheblich 

schwieriger wird die Sache bei den Tauschbeziehungen. Ein standiger FluB an Geschenken 

zwischen den Verwandten bzw. in zu Konföderationen zusammenge- 

110

Diefünfzig Klans 

schlossenen Gruppen halt die Beziehungen lebendig, schaf ft Abhangigkeiten und 

Verpflichtungen. Das wichtigste Gechenk ist das Schwein. Gelegenheiten zurn 

Schenken gibt es viele. Auffallend dabei ist, dafi dies ausschlieBlich in aller Öffentlichkeit 

geschieht, vorzugsweise bei Hochzeiten, Totenfeiern oder anlaBlich eines 

groBen Schweinefestes. Jemandem etwas heimlich zu geben oder diskret verpackt, 

wie es in unserer Gesellschaft üblich ist, ware für einen Dani undenkbar. lm Gegenteil, 

jeder soll sehen, wer wem etwas schenkt. 

Jede Schenkung lauft nach einem starren Zeremoniell ab. Zumeist überschüttet 

der Schenkende den anderen mit Lobeshymnen, ohne aber dabei zu vergessen, seine 

GroBzügigkeit ins rechte Licht zu rücken. Angesichts einer solchen Laudatio 

fallt es dem Angesprochenen schwer, das Geschenk abzulehnen. Aber er weiB nur 

zu gut, daB er damit in aller Öffentlichkeit eine Verpflichtung eingeht, gewisserma- 

Ben einen Vertrag unterzeichnet. Denn ein Geschenk ist bei den Dani nichts Uneigennütziges; 

es zieht unweigerlich ein Gegengeschenk nach sich, das den Wert der 

erhaltenen Gabe nicht nur egalisieren, sondern übersteigen muB. 

Auch in der Dani-Gesellschaft ist die kleinste soziale Einheit die Familie. lm Unterschied 

zu unserer Kultur lebt die Dani-Familie nicht in einem gemeinsamen 

Haushalt. Sogar bei monogamen Ehen bewohnt die Familie mindestens zwei Hutten. 

Wahrend die Frau mit ihren Töchtern und Kleinkindern im Familienhaus lebt, 

verbringt der Mann gemeinsam mit den alteren Söhnen die meiste Zeit im Mannerhaus. 

Heiratet ein Mann mehrere Frauen, so muB er für jede einzelne eine runde 

Familienhütte bauen. Legt er Wert auf ein harmonisches Familienleben, so wird er 

trachten, seine Frauen auf verschiedene Weiier zu verteilen. Von den Frauen gemeinsam 

benützt wird das rechteckige Küchenhaus, worin jede Frau ihre eigene 

Feuerstelle hat. Hier bereitet sie das Essen für alle Familienmitglieder und darüber 

hinaus für Waisen, Witwen, Junggesellen oder Gaste, die sich gerade im Dorf aufhalten. 

Wahrend innerhalb der Kernfamilie keine Tauschverpflichtungen bestehen, sind 

bereits in der nachstgröBeren Einheit - dem Weiier - kaum durchschaubare 

Transaktionen im Gange. Noch viel wichtiger und ausgepragter sind die Tauschverflechtungen 

unter den Angehörigen des Klans. Jeder Klan ist eine verschworene 

„GroBfamilie", deren Mitglieder zwar auf verschiedene Weiier verteilt sind, die 

aber eng miteinander kooperieren. Die Klanzugehörigkeit wird nur vom Vater vererbt. 

EheschlieBungen innerhalb des eigenen Klans sind streng verboten. Eingeheiratete 

Frauen behalten stets die Klanzugehörigkeit und demzufolge auch den 

„Madchennamen" (= Klanname des Vaters) bei, nur die Kinder übernehmen automatisch 

den NameYi des Mannes, der in den meisten Fallen auf einen bestimmten 

Ahnherrn zurückgeht. 

Im GroBen Tal gibt es rund fünfzig Klans. Sie alle gehören zu einer der beiden Heiratsklassen, 

entweder zu den wida oder den waiya, die die Dani-Bevölkerung praktisch 

in zwei Stammeshalften unterteilen. 

Die Aufteilung der einzelnen Klans auf die zwei Heiratsklassen halt sich annahernd 

die Waage. Jeder einzelne Dani ist also eingebunden in seinen Familienverband, in 

die Dorfgemeinschaft, darüber hinaus noch in seinen Klan und zuletzt in die Gruppe 

der wida oder waiya. 

111

Im Grojien Tal 

Auf meme Frage nach dem Ursprung der beiden Heiratsklassen wird mir immer 

wieder folgende Geschichte erzahlt: 

Nach dem Glauben der Dani sind ihre Ahnen zusammen mit den Tieren aus einem 

Erdloch an das Licht der Welt gekrochen. Die ersten Menschen, die hinausgelangten, 

waren zwei Manner und zwei Frauen. Jeder der beiden Manner nahm sich eine 

von ihnen zur Frau. Aber als die Nacht kam, war keine der beiden Frauen zu sexueller 

Betatigung bereit. Am nachsten Tag beschlossen die Manner, ihre Frauen 

zu tauschen, und siehe da, das Sex-Life funktionierte plötzlich. Daraus schlossen 

sie, dafl sie zuerst wohl ihre eigenen Schwestern genommen hatten, und um dies in 

Zukunft zu verhindern, teilten sie den Stamm in zwei Halften und erlieflen ein Gesetz, 

das nur Eheschliefiungen mit Mitgliedern der anderen Heiratsklasse erlaubte. 

Zwischen Geburt und Tod durchlauft jeder Dani einige markante Lebensabschnitte. 

Der Eintritt in ein neues Stadium wird entsprechend gefeiert. Die wichtigsten 

Feierlichkeiten sind Einweihungsriten (Initiation), Heiratszeremonien, Schweinefeste 

und Totenfeiern. Schenkungen sind unter allen Beteiligten fallig. Den Geistern 

bringt man Schweineopfer dar. 

Die unbeschwerte Kindheit der Dani ist denkbar kurz. Nur die ersten Lebensjahre 

verbringen die Madchen und Knaben gemeinsam und vertreiben sich die Zeit durch 

allerlei Spiele. Ihre wichtigste Bezugsperson in diesem Lebensabschnitt ist die Mutter. 

Aber der Ernst des Lebens oder, sagen wir, die Vorbereitung für den Ernst des 

Lebens beginnt schon sehr früh. Bei den Madchen noch früher als bei den Jungen. 

Lange bevor sich die Knaben wie Manner verhalten mussen, sind die Madchen 

schon kleine Frauen. Sie sind eher erwachsen als ihre mannlichen Altersgenossen, 

teils von Natur aus, teils weil sie es sein mussen. Schon bald begleiten sie die Mutter 

zur Arbeit und lernen durch Zuhören und Beobachten alle Tatigkeiten, die die 

Dani-Frau verrichten mui Genauso wie die erwachsenen Frauen ziehen auch sie 

frühmorgens, die Tragnetze schuppenartig über den Rücken gelegt, auf die Felder 

hinaus. Dort sieht man sie SüBkartoffeln pflanzen, Unkraut jaten oder auf die 

kleinen Geschwister aufpassen. Die Knaben beginnen sich im Alter von vier bis 

fünf Jahren von der Mutter und den weiblichen Geschwistern abzusondern. Sie 

schlieBen sich mehr und mehr den alteren Jungen an. Alle tragen bereits den Penisköcher, 

und ihr Schlafplatz ist das Mannerhaus. Die „Spiele" lassen schon ihre 

spatere Rolle als Krieger erkennen. 

Es gibt ein Spiel, bei dem sich die Akteure in zwei Gruppen in bestimmter Entfernung 

voneinander aufstellen und Graswurfspeere hin und her schleudern. Schon 

nach kurzer Zeit entwickeln sie erstaunliche Geschicklichkeit, den Geschossen auszuweichen. 

Manchmal kommt es aber vor, daB jemand von einem ungesehenen 

GrasspieB an empfindlicher Stelle getroffen wird. Eine solche Erfahrung, die recht 

schmerzlich sein kann, lafit die Grenze zwischen Spiel und Ernstfall verwischen. 

Ein anderes „Kriegsspiel" heifit bezeichnenderweise sigogo wasin, „Töte einen Reifen"! 

Dabei werden von den Knaben, die in zwei Gruppen mehr als zwanzig Meter 

voneinander entfernt stehen, abwechselnd Reifen aus geflochtenem Rohr durch die 

Luft geschleudert. Ein Reifen ist dann „getötet", wenn ein Knabe ihn mit seinem 

Speer im Flug durchbohrt hat. 

Die Jugendzeit steht im Zeichen der strengen Geschlechtertrennung. Die Kontakt- 

112

Ehe und Scheidung 

möglichkeiten sind gering, daher entwickeln sich tiefe Freundschaften meist nur 

zwischen Gleichgeschlechtlichen. Solche Freundschaften werden offen gezeigt. 

Nicht selten sieht man Jungen handehaltend spazierengehen, oder Madchen sich 

umarmen, wahrend sie miteinander reden. Gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen 

sind jedoch aufierst selten. 

Sobald die Heranwachsenden das heiratsfahige Alter erreicht haben - Madchen 

früher als Jungen - erfolgt die Heirat beim nachsten GroBen Schweinefest, das in 

regelmafiigen Intervallen alle vier bis fünf Jahre stattfindet. Die Dani betrachten 

die Ehe als die einzig mögliche Form des Zusammenlebens. Ausnahmen gibt es nur 

bei schwerer körperlicher oder geistiger Abnormitat. Auch Witwen und Witwer 

heiraten nach einer angemessen Trauerzeit von drei bis sechs Monaten wieder. 

Die Partnerwahl ist frei, nur mit der Einschrankung, dafi es eine Person der anderen 

Heiratsklasse sein mufi. Eheschliefiungen innerhalb der eigenen Heiratsklasse 

werden als Inzest betrachtet. Wahrhaft drakonische Strafen stehen auf blutschanderische 

Beziehungen zwischen Geschwistern, Cousins oder Cousinen. 

Die Dani behaupten zwar, dafi Madchen wie auch Jungen den Partner frei wahlen 

dürfen, aber es ist offensichtlich, dafi in der Praxis gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Aspekte eine grofie Rolle spielen. Die Partner werden namlich vorwiegend 

in den Dörfern der eigenen politischen Allianz gesucht. Solche Heiraten dienen 

der Friedenssicherung, binden die befreundeten Klans f ester aneinander und 

tragen wesentlich dazu bei, Fehden innerhalb der Gruppe zu verhindern. 

Daher geschieht es immer wieder, dafi Verwandte bei der Wahl des Ehepartners 

Einflufi zu gewinnen trachten. Die Leidtragenden sind dann die Madchen, wenn 

sie von ihren Verwandten zu einer Ehe mit einer bestimmten Person gezwungen 

werden. In solchen Fallen hofft man, dafi spaterer sexueller Kontakt den Widerstand 

des Madchens brechen wird. Die ungewöhnlich haufigen Scheidungen widerlegen 

diese Hoffnung. 

Eine Scheidung scheint bei den Dani, bei oberflachlicher Betrachtung, recht einfach 

zu sein. Sie ist es auch, aber nur, solange sie schon nach kurzer Ehezeit erfolgt, 

noch keine sexuellen Kontakte bestehen und folglich auch keine Kinder vorhanden 

sind. Je langer die Ehe besteht, desto schwieriger und komplizierter ist die 

Scheidung. Wie wir spater noch sehen werden, wird mit der Eheschliefiung eine 

nicht mehr endende Kette von Tauschhandlungen ausgelöst, die bei einer Scheidung 

wieder rückgangig gemacht werden mussen. Es ist also die „Gütertrennung", 

die eine Scheidung nach vielen Ehejahren so erschwert. Welch erstaunliche Parallele 

zu unserer Gesellschaft! 

Unterschiede zu unserer Kultur gibt es bei der Partnersuche; auch die Liebe hat bei 

den Dani eine andere Qualitat. Die Kontaktmöglichkeiten sind gering, sie beschranken 

sich im wesentlichen auf öffentliche Ereignisse, an denen beide Geschlechter 

teilnehmen. Soweit ich es beobachten konnte, sind es meistens die Madchen, 

die einen Flirt beginnen oder ihr Interesse an einem bestimmten Mann zum 

Ausdruck bringen. Dies geschieht nicht durch persönlichen Einsatz, sondern mittels 

Dritter. Bei einem Madchen werden die Brüder zu Vermittlern; ergreift ein 

Junge die Initiative, so werden ihn seine Schwestern unterstützen. Erst mit ihrer 

Hilfe kommt ein Rendezvous zustande, im geheimen versteht sich, ein verstecktes 

113


Liebesnest wird ausgewahlt, wo man sich zu erstenmal trifft. Ein persönlicher 

Kontakt kann auch anlafllich eines festlichen Ereignisses, das zumeist in einem 

fröhlichen Zusammensein bis spat in die Nacht hinein ausklingt, herbeigeführt 

werden. Solche Runden finden im AnschluB an Hochzeiten, Totenfeiern und 

Schweinefeste statt. 

Wahrend meines Aufenthaltes im Dorf Passema wurde ich selbst Zeuge einer derartigen 

„Party": 

Die Dunkelheit ist schon langst hereingebrochen, als mich die Dani-Freunde zu 

einem der gröBten Familienhauser bringen. Bei meiner Ankunft ist das Innere der 

Hütte bereits bis auf den letzten Platz gefüllt. Mannliche und weibliche Dorfmitglieder, 

die dunklen, glanzenden Körper fest aneinandergedrückt, sitzen rund um 

die Feuerstelle. Marnier und Frauen singen abwechselnd, es klingt, als würden sie 

miteinander reden, wobei die einen fragen, die anderen antworten. Die mannlichen 

Akteure klatschen im Rhythmus der Lieder oder klopfen mit ihren Fingernageln 

im Takt gegen die Penisfutterale. Zwei von ihnen spielen auf der Maultrommel. 

Die Madchen befestigen groBe Kaurimuschein am Ende einer Rute und führen sie 

wie einen Taktstock hin und her. Ein Junge und ein Madchen, die Gefallen aneinander 

gefunden haben, tauschen wahrend des Singens geflochtene Armbander aus, 

und Madchen reichen ihren Favoriten Muschelbander. 

Wenn das Feuer ziemlich niedergebrannt ist, rücken die Parchen enger zusammen 

und beginnen Zartlichkeiten auszutauschen. Allmahlich verlaBt ein Paar nach dem 

anderen den Raum und verschwindet im Dunkel der Nacht. Voreheliche Sexualitat 

ist in der Dani-Gesellschaft erlaubt, nur gibt es kaum Gelegenheiten dazu, denn es 

sind keine Partner dafür vorhanden. Die Dani-Madchen heiraten bereits im zarten 

Alter von zwölf bis vierzehn Jahren. 

Der Akt der Heirat ist in der Dani-Gesellschaft nur in zweiter Linie die Sache von 

Individuen, in erster Linie ist es die Verbindung zweier Familien bzw. Klans. Eine 

Heirat vermag bestehende Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen, noch offene 

Rechnungen zu begleichen und der „Wirtschaft" neue Impulse zu geben. Nur mit 

Hilfe seines Klans kann der Brautigam seine Brautpreiszahlungen entrichten, und 

die Braut ihrerseits benötigt wieder die Unterstützung ihrer Verwandschaft, um die 

Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Die erste Zahlung fallt dem Brautigam zu. Die Verhandlungen über die Höhe dieser 

ersten Transaktion, sagen wir des „Brautpreises", werden vorwiegend zwischen 

den Eltern des jungen Mannes und den Brüdern des Madchens geführt. Üblicher 

Brautpreis sind Schweine, Muscheln, Waffen und Werkzeuge. Wird eine Einigung 

erzielt und der Brautpreis entrichtet, was haufig in Raten geschieht, so ist die Braut 

von ihrer Familie einmal freigekauft, der erste Schritt zur Heirat ist getan. Eine 

Dani-Heirat ist namlich nicht, wie bei uns, ein einziger formeller Akt, sondern 

zieht sich oft über Jahre hin. 

Im GroBen Tal finden Eheschliefiungen ausschlieBlich alle vier bis fünf Jahre 

- wahrend eines „GroBen Schweinefestes" - statt. Ein derartig groBes Intervall 

bringt mit sich, daB dabei Ehen zwischen Partnern geschlossen werden, die eigentlich 

noch zu jung dafür sind. In solchen Fallen wird die Ehe erst ein bis zwei Jahre 

spater vollzogen. 

114

Die Welt der Geister 

Die zweite Heiratszahlung wird vom Vater des Madchens geleistet. Sie fallt zeitlich 

mit der Zeremonie zusammen, an der dem Madchen anstelle des Bastrockes ein 

Kleid aus gewundenen Faserschnüren, wie es jede erwachsene Frau tragt, angelegt 

wird. Diese feierliche Handlung kommt der Knabeninitiation gleich und wird von 

den Dani als unerlaBlich im Hinblick auf die künftige Fruchtbarkeit der Frau angesehen. 

Erst nach dem zeremoniellen Bekleiden ist der Übergang vom Madchen zur 

Frau besiegelt, und sie ist berechtigt, dem Mann in sein Dorf zu folgen. 

Eine weitere Zahlung ist für den Brautigam fallig, wenn es zum sexuellen Kontakt 

kommt und die Frau daraufhin schwanger wird. Diese Zahlung, die sich über 

einen langeren Zeitraum hin erstreckt, sanktioniert den Anspruch des Mannes auf 

die Kinder der Ehe. 

Die Scheidungsrate ist bei den Dani sehr hoch, besonders wahrend der ersten Monate 

der Ehe, wenn noch keine Kinder da sind und der Brautpreis noch nicht voll 

entrichtet ist. Eine Scheidung verlauft ohne groBe Zeremonie, sie ist dann vollzogen, 

wenn eine Frau den Mann verlaBt oder von ihm fortgeschickt wird und zu 

einem anderen zieht. Nur wenn der Brautigam bereits alle Zahlungen getatigt hat, 

gibt es Komplikationen. In diesem Fall erwartet er, für seine Investitionen entschadigt 

zu werden. Der Brautpreis für eine geschiedene Frau ist deshalb immer niedriger. 

Die Dani-Frau hat selten mehr als drei Kinder. Denn nach der Geburt eines Kindes 

beginnt ein Beischlaftabu, das zu bis zu fünf Jahren sexueller Abstinenz zwingt. 

Diese ungewöhnlich lange Zeitspanne - wenn man unser Verhalten als das normale 

betrachtet - wird, soviel ich weiB, strikt eingehalten. 

Ein gewisser Ausgleich dafür ist die Polygamie. Anderseits ist Geburtenkontrolle 

unbedingt notwendig, weil der Boden nur eine bestimmte Anzahl von Menschen 

ernahren kann. Durch dieses Regulativ und auf Grund der hohen Kindersterblichkeit 

bleibt die Bevölkerungszahl relativ konstant. 

Zur Welt der Dani gehören nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten und 

die Geister. Sie sind allgegenwartig, besitzen die Fahigkeiten der Lebenden und 

darüber hinaus noch einige mehr. Sie können gehen, Bataten essen und kampfen, 

sind aber auch rachsüchtiger als die Menschen, unsichtbar und unberechenbar. 

Auf Grund ihrer Körperlosigkeit sind sie machtig und gefahrlich, aber nicht so allmachtig, 

dafi die Lebenden ihrer Willkür ausgeliefert waren. Magie und Rituale 

sind geeignete Mittel, die Geister im Zaum zu halten oder sich ihrer Hilfe zu versichern. 

Am besten laflt sich das Verhaltnis der Dani zu ihren Geistern so beschreiben: 

Sie tun alles, damit diese bleiben, wo sie hingehören, und die Lebenden in Ruhe 

lassen. Ein derartiger Zustand ware ideal, wird in Wirklichkeit aber nie erreicht. 

Wie sonst sollen sie das wiederholte Vorkommen von Krankheiten, Unglücksfallen 

und gewaltsamem Tod erklaren. Jede Krankheit, so glauben sie, wird durch übernatürliche 

Einflüsse hervorgerufen. Es gibt in ihren Augen keine rein physische Erkrankung, 

sondern immer ist die Seele - das etai-eken (Samen des Singens), wie 

sie es nennen - befallen. Daher muB eine erfolgreiche Behandlung rein magischer 

Natur sein. Ein Experte im Umgang mit Geistern muB herangezogen werden. Bei 

den Dani erfüllt der Schamane diese Funktion. Er besitzt das Wissen und das 

Recht, mit den Geistern zu kommunizieren, sie beim Namen zu nennen oder ihren 

115


Beistand zu erwirken. Wer seinen Beistand benötigt, muB vorerst einmal tief in die 

Tasche greifen. Haufig sind Schweineopfer und aufwendige Rituale für eine Behandlung 

notwendig; seine persönliche Entlohnung erfolgt in Kaurimuscheln. 

Aber nicht immer muB eine Krankheit durch das Wirken der Geister hervorgerufen 

sein. Auch Sterbliche stehen im Verdacht, Schwarze Magie zu betreiben. Jede Frau 

wird dessen für fahig gehalten. In einem solchen Fall ist die Behandlung ungleich 

schwieriger, um nicht zu sagen: unmöglich. Es sei denn, man ist imstande, den 

oder die Übeltater ausfindig zu machen. 

Zentrum der Geisterverehrung ist das Mannerhaus. Hier werden die heiligen Steine 

aufbewahrt. Das sind besonders schön geschliffene Steine, die die Ahnengeister 

des betreffenden Clans reprasentieren. Sie sind für die rituellen Stammeskriege von 

groBer Bedeutung. Vor jeder Kampfhandlung werden die Steine verehrt, ein zu 

diesem Zweck bestimmtes Schwein geschlachtet und die Ahnengeister aufgefordert, 

den Kriegern vorauszueilen und die Feinde zu schwachen. 

Als besonders bedrohliche Situation empfinden die Dani den Tod eines Menschen. 

Dementsprechend aufwendig ist das Ritual der Totenfeier; gilt es doch, die Totengeister 

zu beschwichtigen und sie an die ihnen bestimmten Orte auBerhalb des Dorfes 

zu verweisen. 

Keine Totenfeier gleicht der anderen, denn das Geschlecht des Toten, sein gesellschaftlicher 

Rang und vor allem die Todesart bestimmen das Ritual. Der Tod eines 

Mannes ist im allgemeinen von gröBerer Wichtigkeit als das Ableben einer Frau; 

der natürliche Tod eines einflufilosen alten Mannes wird weniger Aufregung bringen 

als der eines jungen Kriegers. Zu den folgenschwersten Ereignissen im Dorf 

zahlt der Tod eines Mannes durch Feindeshand. Wenn dies geschieht, genügt es 

nicht, den Totengeist allein durch Schweineopfer und Magie zu besanftigen; es 

würde nichts nutzen: Er würde immer wieder zu den Lebenden zurückkehren und 

im Laufe der Zeit ihre etai-eken schwachen. Nur der Tod eines Feindes kann das 

Gleichgewicht wiederherstellen, den Geist besanftigen, so daB er die Verwandten in 

Ruhe laBt. Da dieser Glaube bei allen Dani vorherrscht, führt dies zu einem nicht 

mehr endenden Kreislauf von Blutrachekriegen. 

Die Rituale der Totenverbrennung beschlielien auch das letzte Stadium im Leben 

eines Dani. Bei einer Wanderung von Wamena nach Pyramid hatte ich selbst Gelegenheit, 

einer Totenverbrennung beizuwohnen. Die Totenfeier bei den Dani im 

GroBen Tal unterscheidet sich stark von der, die ich bei den westlichen Dani erlebte: 

Als ich um die Mittagszeit ins Dorf Kimbim komme, sind die Vorbereitungen beteits 

voll im Gange. Der Tote, ein einfluBreicher alter Mann, der in der Nacht eines 

natürlichen Todes starb, wird gerade in Hockstellung, mit an die Brust angezogenen 

Knien, im Mannerhaus an die Wand gelehnt. Die hoekende Haltung wird 

durch Verschnüren erreicht und bewirkt, daB der Körper wahrend der darauffolgenden 

Nacht in sitzender Stellung erstarrt. Am nachsten Morgen wird in der Mitte 

des Dorfplatzes ein Stuhl aus Asten gefertigt, die Sitzflache mit Graskissen bedeckt 

und die Leiche so hineingesetzt, daB das Gesicht dem Eingang zugewandt ist. Die 

Frauen umringen nun die Leiche, stimmen ihre Klagelieder an, die wahrend der 

ganzen Nacht bis zum darauffolgenden Morgen ununterbrochen erschallen. Die 

116

Der Tod fordert ein Fingerglied 

Frauen scheint ein Todesfall wesentlich mehr zu berühren als die Marnier. Ihr 

Wehklagen - besonders der engen Verwandten - scheint kein Ende zu nehmen. 

Der Tote wird nun mit Muschelbandern und Paradiesvogelfedern reich geschmückt, 

sogar das Beschmieren des Körpers mit einer Mischung aus Schweinefett 

und Rufl darf nicht fehlen. Der Tote gleicht einem Lebenden wie ein Ei dem 

anderen. DaB eine Totenfeier auch ein groBes gesellschaftliches Ereignis ist, erkennt 

man spatestens dann, wenn es zur Verteilung von Tauschgeschenken 

kommt. Muschelbander wechseln die Besitzer, und Schweine werden gespendet. 

Wie immer zahlt sich in solchen Fallen Freigebigkeit aus. Ein Mann, der viel gibt, 

weiB, daB er bei künftigen Gelegenheiten viel zu erwarten hat. 

Das Schlachten der Schweine wird nach der üblichen Methode durchgeführt. Wahrend 

zwei Manner das Schwein halten, schieBt ein dritter einen dafür vorgesehenen 

Pfeil in die Lunge des Tieres. Das Tier stirbt an den Folgen des Blutverlustes. Die 

Ohren, Schwanze und Kieferknochen werden sofort abgetrennt und wandern ins 

Mannerhaus, wo sie als Fetische zur Erinnerung an den Verstorbenen aufbewahrt 

werden. Der Leichenschmaus findet noch vor der Verbrennung statt. lm AnschluB 

daran werden, unter heftigsten Protesten der klagenden Frauen, die Muschelbander 

von der Leiche entfernt und nach einem undurchschaubaren System unter den 

Mannern verteilt. 

lm letzten Akt wird der Stuhl auseinandergenommen, zu einem Scheiterhaufen geschichtet, 

der eine so groBe Plattform hat, daB der Leichnam darauf Platz findet. 

Wahrend man das Feuer entzündet, schwillt der Klagegesang der Frauen noch einmal 

an. Ist das Feuer kraftig genug, nehmen die engsten Verwandten den Toten 

und heben ihn auf den qualmenden Scheiterhaufen. Gleichzeitig treten zwei Manner 

heran, von denen der eine ein Grasbündel über den Leichnam halt, wahrend 

der andere einen Pfeil hineinschieBt. In diesem Augenblick wird der Geist des 

Mannes befreit, er verlaBt den Körper an der Stelle, wo der Pfeil im Bundel steekt. 

Das Grasbündel wird nun mitsamt dem Pfeil aus dem Dorf gebracht, wahrend der 

vom Geist verlassene Körper langsam verbrennt. 

Am dritten Tag nach der Verbrennung des Toten gibt es noch ein anderes, eigenartiges 

Ritual. Dabei wird mit einer Steinaxt dem jüngsten Madchen aus der Verwandschaft 

des Toten ein Fingerglied abgehackt. Das amputierte Fingerglied wird 

zusammen mit der Asche des Toten in der naheren Umgebung des Dorfes vergraben 

und soll wahrschemlich ebenfalls den Totengeist beschwichtigen und an der 

Rückkehr ins Dorf hindern. 

117

Die ErschljeBung 

eines Gebirges 

Neuguinea, diese riesige Tropeninsel beiderseits des Aquators, ist ein Genesisland; 

es sieht aus, als ob es eben erst erschaffen worden ware. Unwillkürlich denkt man 

an ausgedehnte Sümpfe, an menschenfeindliche Urwalder unter dei Glut der Tropensonne. 

Man sieht wagemutige Forscher sich mühevoll vorwarts bewegen, umgeben 

von Moskitoschwarmen und bedroht von kriegerischen Eingeborenen. 

Zwangslaufig fallen einem alte Geschichten ein, über Kopfjagerei, Kannibalismus, 

über Steinzeitmenschen, die eine uns WeiJten feindliche Umwelt ihre Heimat nennen. 

Nur wenige werden mit Neuguinea Assoziationen wie Gebirge, Schnee und 

Eis verbinden; dennoch, auch das gibt es in diesem vielfaltigen Land. Tief im Inneren 

der Insel, im Norden wie auch im Süden von Schwemmlandern umschlossen, 

liegt das fünftausend Meter hohe, eisbedeckte Carstenszgebirge, das die Ureinwohner 

ehrfurchtsvoll „Dugundugu", d. h. „Welt des ewigen Schnees", nennen. Es ist 

der höchste Teil eines gebirgigen Rückgrates, das die gesamte Insel von Osten nach 

Westen durchzieht. Die meiste Zeit des Jahres ist das Gebirge von dichten Wolken 

umhüllt, und nur an wenigen Tagen sind die Eisgipfel von der 70 Kilometer entfernten 

Südküste aus sichtbar. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dafl man diese 

erst vor rund 360 Jahren entdeckte. 

Im 17. Jahrhundert gelangte diese Region immer mehr in die EinfluBsphare der 

Hollander, deren Ost-Indien-Kompanie mit fragwürdigen Praktiken ein Handelsmonopol 

zur Ausbeutung der Gewürzinseln errichtete. Einige hollandische Seefahrer 

dieser Zeit unternahmen bedeutende Entdeckungsfahrten, die es verdienen, 

hier erwahnt zu werden. 

Im Jahre 1605 segelte Willem Jansz von Banda nach Neuguinea. Er erreichte sogar 

die Kap-York-Halbinsel in Australien, ohne aber zu erkennen, welche Entdeckung 

dabei gemacht wurde. Auf der Rückfahrt nach Banda verlor Jansz neun Besatzungsmitglieder 

durch ein unfreundliches Empfangskomitee der Küstenpapua im 

Verlauf einer kurzen Exkursion an die Kuste. 

Jacques Ie Maire und Willem Schouten brachen im Jahre 1616 von Europa auf, 

umsegelten das Kap Hom und durchquerten den Pazifik mit ihrer „Eendracht". 

Sie entdeckten dabei Neu Irland, wo es ebenfalls zu Zwischenfallen mit Eingeborenen 

kam. 

Vorbei an den Admiralitats- und Vulkaninseln erreichten sie schliefilich die Kuste 

Neuguineas, wo sie die Mündung des Kaiserin-Augusta-Flusses und die Schouten- 

Insein entdeckten. 

Die bedeutendste Reise dieser Zeit aber unternahm Jan Carstensz, der mit seinen 

Schiffen „Pera" und „Arnhem" zu Beginn des Jahres 1623 von Amboina (heute 

Ambon, Molukken) aufbrach. Am 11. Februar erreichte er die Südwestküste Neu- 

118

Die Reise des Jan Carstensz 

guineas, wo es noch am selben Tag zu einem folgenschweren Zwischenfall mit Eingeborenen 

kam. Jan Carstensz berichtet darüber: 

„Noch am selben Tag (11. Februar 1623) geht der Kapitan des Schiffes .Arnhem', 

Dick Meliszoon, ohne mein Wissen und in höchst unbesonnener Weise auf einer 

Pinasse an Land. Fünfzehn Mann, teils Offiziere und zum Teil einfache Soldaten, 

mit nur vier Musketen bewaffnet, begleiten ihn, um an der Kuste zu fischen. 

Plötzlich stürmt eine Anzahl dunkelhautiger Wilder aus dein Wald, die zuerst den 

Assistenten Jan Willemsz van der Briel ergreifen und in Stücke reifien, da er unglücklicherweise 

unbewaffnet ist. Danach toten sie mit Pfeilen, Keulen und mit 

den Rudern, die sie sich von der Pinasse schnappen, nicht weniger als neun unserer 

Marnier, die unfahig sind, sich zu verteidigen. Gleichzeitig verwunden sie die restlichen 

sieben, unter ihnen den Kapitan, der als erster zu flüchten versucht. Diesen 

sieben jedoch gelingt es, an Bord der Schiffe zu kommen, trotz der gefahrlichen 

Lage - in einer Pinasse mit nur einem Ruder. Der Kapitan betont immer wieder 

seine Umsicht und Besonnenheit und fordert Freispruch von der Schuld, die er auf 

sich geladen hat." 

Er erlag aber seinen schweren Verletzungen bereits am nachsten Tag, und somit erlebte 

er nicht mehr die wichtigste Entdeckung dieser Reise. 

„Am Morgen des 16. Februar steht die Sonne bei Aufgang bei 5° 46', den vorangegangenen 

Abend bei 20° 30'. Die Differenz, geteilt durch zwei, ergibt 7° 42'. Der 

Wind kommt von Nordost. Wir segeln ungefahr in einer Entfernung von eineinhalb 

Meilen zur Kuste, der Boden ist lehmig und die Wassertiefe betragt 5 bis 

6 FuB. In einer Entfernung von ungefahr zehn Meilen schatzungsweise sehen wir 

im Landesinneren eine sehr hohe Gebirgskette, von deren höchstem Gipfel Schnee 

herunterleuchtet. Wir betrachten es als eine ganz besondere Entdeckung, Schnee so 

nahe am Aquator zu finden. Wir halten bis gegen Abend unseren Kurs — Südost 

- entlang eines weiten Schwemmlandes, an das wir bis auf zwei FuB Meerestiefe 

herankommen. Dort ankern wir für ungefahr fünf Stunden; wahrend dieser Zeit 

steigt der Wasserspiegel auf fünf Fufi. Wir gelangen in tiefere Gewasser und ankern 

dort wahrend der ganzen Nacht." 

Dies ist der Bericht von Jan Carstensz über die Entdeckung der eisbedeckten Berge 

Neuguineas. Sein Name ist im höchsten Gipfel dieses Gebirges (Carstensz-Pyramide) 

verewigt. 

Im Zuge derselben Entdeckungsfahrt segelte Carstensz eine betrachtliche Strecke 

entlang der Kap-York-Halbinsel Australiens, im Glauben, immer noch auf Neuguinea 

zu sein. Aus dem eben geschilderten Vorfall mit Eingeborenen könnte man 

irrtümlich glauben, daB hinterlistige Aggression der Papuas den WeiBen gegenüber 

die Regel war und die „edlen christlichen" Seefahrer sich standigen Attacken „barbarischer 

Heiden" zu erwehren hatten. Dem war nicht so. Die meisten Auseinandersetzungen 

resultierten aus Fehlverhalten der WeiBen gegenüber den an sich 

scheuen und grundsatzlich freundlichen Schwarzen. 

Ein anderer Ausschnitt aus dem Logbuch des Jan Carstensz mag die „Humanitat" 

einiger dieser Entdecker ins richtige Licht rücken. 

„Es ist unmöglich, hier mit Booten oder Pinassen an Land zu gehen, infolge des 

morastigen Bodens, in dem jeder Mensch bis zu den Hüften versinken würde. Die 

119

Die Erschliejiung eines Gebirges 

schaft, wo sich alljahrlich im Frühjahr zu Beginn der Jagd eine illustre Gesellschaft 

ihr Stelldichein gab. Chinesische Handler lieBen sich nieder, verliehen Gewehre, 

Patronen und vermieteten sogar Motorboote an die Jager. Gleichzeitig wurde dafür 

Sorge getragen, daB den „erfolgreichen" Vogeljagern ihr Geld nicht lange 

blieb. Spielhöllen, Alkohol und leichte Madchen, die man eigens von Java und 

Makassar kommen lieB, halfen den Glücksrittern, ihr sauer verdientes Geld schnell 

wieder loszuwerden. 

Die hollandische Verwaltung stand anfanglich der Vogeljagd positiv gegenüber. 

Sie förderte den Handel; zusatzlich flossen Steuern in die Staatskassen. DaB die 

Vogelhandier sich ihre eigenen Gesetze machten, störte die Hollander wenig. Ohne 

irgendeiner Kontrolle ausgesetzt zu sein, betrachteten sie sich als die eigentlichen 

Herren im Busch. Sie sahen nicht nur die Vogel, das Wild und die frei herumlaufenden 

Haustiere der Eingeborenen als ihren Besitz an, auch das Leben eines Papuas 

galt den ver wegenen Abenteurern wenig. 

Mit der rapiden Abnahme der Vogelbestande - zu Beginn unseres Jahrhunderts 

wurden in fünf Jahren allein aus dem Nordosten 50.000 Balge exportiert - begannen 

sich die Jager aus Konkurrenzneid regelrecht zu bekriegen. Die hollandischen 

Behörden waren gezwungen, einzugreifen, und Merauke avancierte zur wichtigsten 

Verwaltungsbasis an der Südküste Neuguineas. Aber schon im Sog der Kolonialbeamten 

kamen die Missionare und legten den Grundstein für den Untergang bedeutender 

Eingeborenenkulturen, wie etwa jener der Marind-Anim. 

Noch lag das Bergland im Inneren tief verborgen unter einer Wolkendecke, im 

Schlaf einer einzigen Steinzeit. Noch kein WeiBer hatte bis zu diesem Zeitpunkt 

auch nur die Auslaufer des Gebirges erreicht. 

Erst im Jahre 1909 startete eine gut ausgerüstete und von den hollandischen Behörden 

unterstützte Expedition unter Leitung von H. A. Lorentz ins gebirgige Innere. 

Unter gröBten Schwierigkeiten erreichten sie das Gebiet um den Mt. Wilhelmina, 

den sie auch bestiegen, ohne das nahegelegene, dicht bevölkerte Baliem-Tal zu entdecken. 

Nach wie vor blieben die 150 Kilometer östlich davon gelegenen höheren 

Gipfel der Nassau Range völlig unberührt. 

Doch schon ein Jahr spater begann auch hier die ErschlieBung, deren Geschichte 

noch nicht geschrieben ist; das ist schade, denn sie ist spannender als mancher 

Abenteuerroman. Wie in vielen anderen Berggebieten der Erde waren es auch hier 

Briten, die groBartige Pionierleistungen vollbrachten. Die ersten Expeditionen zum 

Carstenszgebirge sind untrennbar mit dem Namen A. F. R. Wollaston verbunden. 

Ein Mann, der mehrere Jahre seines Lebens dafür aufwandte, beseelt vom Forschergeist 

seiner Zeit und mit groBen physischen Kraften ausgestattet; ein Mann, 

der ungeheure Anstrengungen unternahm und trotzdem am FuBe des südlichen 

Gletschers, der heute seinen Namen tragt, den ersehnten Anblick nach Norden vor 

Augen, aufgeben muBte. 

Es begann im Oktober des Jahres 1909, als Wollaston - er war arztlicher Berater 

und Botaniker - zur Expedition der Britischen Ornithologischen Gesellschaft in 

das Gebirge von Hollandisch-West-Neuguinea eingeladen wurde. Mit der Leitung 

des Unternehmens beauftragte man W. Goodfellow. Weitere Teilnehmer waren: 

W. Stalker, G. C. Shortridge, Captain C. G. Rawling und Dr. Eric Marshall. 

130

Die Brief e Wollastons 

Eines der Expeditionsziele bestand darin, das Carstenszgebirge zu erkunden und 

nach Möglichkeit einen der eisbedeckten Gipfel zu besteigen. Trotz gröBtem Aufwand 

an Menschen und Material (es wurden gebirgserfahrene Gurkhas als Trager 

und Führer mitgenommen) kam die Mannschaft in einem Zeitraum von 15 Monaten 

ihrem Ziel nur um 40 Kilometer naher! 

Die Geschichte dieser ersten Expedition besteht aus permanenten Wiederholungen 

der Schilderungen über physische Strapazen und Harten beim Erkunden des unbekannten 

Landes. Die taglichen tropischen Regengüsse, die Sturzfluten, das höllische 

Klima, die Blutegel und plötzliche lahmende Schwache machten den Expeditionsteilnehmern 

schwer zu schaffen. Krankheit und Tod unter den Kameraden sowie 

erzwungene Inaktivitat sch wachten die Mor al. Dazu kam noch das Milïgeschick, 

den falschen FluB (Mimika) für den VorstoB ins Gebirge ausgewahlt zu haben. 

In den Briefen Wollastons kommen die Ereignisse dieser ersten Expedition, seine 

Angste und Zweifel von der Ahnung bis zur GewiBheit des Scheiterns, aber auch 

der Wille zu einem weiteren Versuch zum Ausdruck. 

Von Anfang an stand das Unternehmen unter keinem günstigen Stern. Schon beim 

ersten Camp in Wakatimi nach wenigen Tagen ereignete sich ein tragischer Unfall. 

„Wir sind erst seit einem Tag hier, und es beginnt langsam eine gewisse Ordnung 

im Lager zu entstehen, als eine schreckliche Tragödie ihre Schatten über die gesamte 

Expedition vorauswirft. Am Nachmittag des 9. Januar begibt sich Mr. Stalker, 

mit seinem Gewehr bewaffnet, in den Urwald, um Vogel zu jagen. Er geht allein, 

was in einem Land wie diesem niemand tun soll. Bis nach Sonnenuntergang bemerkt 

keiner von uns seine Abwesenheit. Mittlerweile aber beginnt es schwer zu 

regnen, und es wird plötzlich stockdunkel. Bei solchen Verhaltnissen ist es uns unmöglich, 

noch am selben Abend im dichten Urwald und tiefen Sumpf, der das Lager 

umgibt, nach ihm zu suchen. Am gesamten nachsten Tag beteiligen sich mehr 

als hundert Personen an einer intensiven Suchaktion, doch diese verlauft ergebnislos. 

Erst zwei Tage spater wird der Tote von Eingeborenen gefunden und in unser 

Lager gebracht. Eine derartige Erfahrung hoffe ich nie mehr erleben zu mussen." 

Exakt zwei Monate spater berichtet Wollaston, noch immer vom selben Standort 

aus, am Unterlauf des Mimika, ob des geringen Fortschritts der Expedition wie 

mir scheint bereits ein wenig deprimiert: „Ich hoffe, wir werden es doch noch 

schaffen, die Berge zu erreichen, sobald Goodfellow mit neuen Tragern zurückkommt. 

Aber in der Zwischenzeit vergeuden wir hier wertvolle Zeit und setzen 

sinnlos unsere Gesundheit aufs Spiel. Zum Glück sind wir noch alle relativ gesund. 

Ich trage jetzt einen Bart, bin sehr dünn, aber in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. 

Nur fürchte ich, all das Warten macht mich noch krank. 

Gestern besuchte uns der hollandische Forscher Lorentz, nachdem er 150 Kilometer 

östlich von hier den Mt. Wilhelmina erstmals bestiegen hatte. Die Berge, die 

wir erreichen wollen, sind noch um einiges höher; ich beginne allmahlich zu bezweifeln, 

daB wir einen dieser Gipfel betreten werden." 

Das Verhaltnis der Expeditionsmitglieder zu den dort ansassigen MimikastSmmen 

war freundschaftlich. Des öfteren half en Eingeborene beim Transport der Ausrüstung 

und bei der Errichtung der Lager. Wenn das wöchentliche Dampfschiff der 

131

Die Erschliefiung eines Gebirges 

Hollander anlegte, stürzten sie in Scharen zum Bootsplatz und transportierten die 

gesamte Ladung über das schlammige Ufer hinauf zum Lagerplatz. 

„Diese Aktivitat dauerte nicht lange; bald standen die Leute nichtstuend herum 

und behinderten unsere Manner bei der Arbeit", berichtet Wollaston. „Ihre Neugierde 

im Hinblick auf Zivilisationsgüter schien unstiUbar. Deshalb errichteten wir 

rund um das Lager einen hölzernen Zaun. Dort standen sie gaffend von morgens 

bis abends, in fünf bis sechs Reihen dicht zusammengedrangt. Da auch die Leute 

der hinteren Reihe unbedingt sehen wollten, was im Lager vorging, wurde der 

Druck auf die vorderen so grofi, dafi der Zaun mehrmals umfiel und mit ihm eine 

ringende Masse schwarzer Leiber." 

Zwei weitere Wochen verstrichen mit immer wieder erfolglosen VorstöBen fluflaufwarts. 

Trotz neuer Trager und besserer Ausrüstung wurde die Hoffnung auf 

einen Erfolg immer kleiner. Für Wollaston gestaltete sich die Expedition zum Alptraurn: 

„Dieses Land ist vom Meer bis zum Gebirge hin das erdrückendste und unfreundlichste, 

das ich je betrat. Es hat nichts Schönes, nichts Romantisches, nichts, was 

die Phantasie bewegt. Es ist alles in allem ein Land, das einem vollkommen das 

Gemüt zerstört. Die eisbedeckten Berge könnten ein Ausgleich dafür sein, aber das 

muB man erst herausfinden, und im Moment scheinen sie mir weiter entfernt zu 

sein als der Mond. Ich glaube, ich würde wirklich lieber mit Fieber in Afrika sein, 

als hier in Neuguinea ohne Fieber. Ich meine, herausgefunden zu haben, warum 

dieses Land so ekelerregend und deprimierend auf mich wirkt. Der Grund dafür 

dürften die Baume sein. Es macht mich ziemlich traurig, das behaupten zu mussen, 

denn grundsatzlich liebe ich Baume. Aber hier sind es so riesige Gewachse - verrottet 

und morsch, krank und tot -, nach Raum und Licht ringend, und sie versperren 

nach allen Richtungen hin den Ausblick. Wenn ich nach Hause komme, 

werde ich geradewegs dorthin gehen, wo es keine Baume gibt, und mich an der offenen 

Aussicht erfreuen." 

Die gebirgserfahrenen Gurkhas erwiesen sich hier nicht als die geeignetsten Helfer. 

Das mörderische Klima der FluBniederungen, die Moskitos und vor allem die Blutegel 

setzten ihnen schwer zu. Das aber betraf nicht nur die Gurkhas. „Die ganze 

Zeit über werden wir von Blutegeln geplagt. Diese hafilichen kleinen Kreaturen sitzen 

auf Blattern oder Asten, in ihrer vollen GröBe ausgestreckt und auf standiger 

Lauer. Es ist nicht nötig, zu glauben, wie es manche Menschen tun, dafi sie springen 

oder sich fallen lassen, wenn man vorbeigeht. Es sind einfach so viele, daB 

man beim Marschieren durch den Urwald unweigerlich viele dieser Köpfe berührt. 

Sobald man mit ihnen in Kontakt kommt, saugen sie sich sofort am Körper fest. 

Ihre Bewegungen sind dabei so schnell und die Berührung so sanft, daB man sie 

nicht spurt, ehe sie sich mit Blut gefüllt haben. Die Beine, sofern sie nicht durch 

Gamaschen geschützt sind, sind ihren Attacken am meisten ausgesetzt. Man findet 

diese Tiere aber auch an anderen Körperstellen. Ich habe sogar welche in meinen 

Augen gefunden, im Mund, und einmal war gerade eines dabei, in mein Nasenloch 

zu kriechen. Diese Tiere sind imstande, ungewöhnlich groBe Mengen Blut aufzunehmen. 

Dabei kann es vorkommen, daB sie eine Vene öffnen. Das ist gefahrlich, 

denn nach Entfernen des Egels ist es schwierig, die Blutung zu stoppen. Anderseits 

132

Die Entdeckung der Tapiro-Pygmaen 

ist es nicht ratsam, so ein Tier mit Gewalt aus der Haut zu ziehen, denn dann 

könnte der Kopf zurückbleiben, der tropische Geschwüre verursacht. 

Die Schweine der Eingeborenen scheinen nicht von Blutegeln attackiert zu werden, 

aber der weiche Kopfteil des Kasuars wird von ihnen befallen. Nur: Kasuare sind 

relativ rar. Es mufi deshalb Millionen Egel geben, die praktisch nie an Blut gelangen." 

Die Verluste unter den tapferen Gurkhas waren groB, dreimal muBte Nachschub 

geholt werden. Denn schon nach kurzer Zeit wurden viele krank oder starben. 

Nach sechs Monaten hatten sie nicht mehr als zwanzig Meilen von der Kuste ins 

Landesinnere zurückgelegt. Die Gletscher lagen aber noch fünfzig Meilen entfernt, 

der schwierigste Teil des Weges noch vor ihnen. Die Chancen auf Erfolg verringerten 

sich auf ein Minimum. 

Noch einmal unternahmen sie einen Versuch, den letzten, und entschieden sich, 

statt des Mimika dem IwakafluB zu folgen. Doch dieser erwies sich als unbefahrbar. 

Nun lernten sie, daB ein Vordringen in Neuguinea zu FuB noch um vieles 

schwieriger ist, als mit dem Boot weiterzukommen. 

„Bewegt man sich auf einem Flufi mit dem Boot, hat man die GewiBheit, den 

Rückweg zu finden. Bei einem VorstoB ,cross country' aber ist es nicht nur auBerst 

mühsam, sich durch den Urwald den Weg zu bannen, sondern es ist um vieles 

schwieriger und gefahrlicher, die Flüsse zu überqueren. Mit jeder gelungenen FluBüberschreitung 

aber wird das Risiko gröBer, vom Rückweg abgeschnitten zu sein." 

SchlieBlich wurde das Vorhaben, das höchste Gebirge der lnsel zu erreichen, vorlaufig 

abgebrochen. Versorgungsschwierigkeiten und Krankheit der Mannschaft 

sowie falsche Routenwahl und die Unpassierbarkeit des Terrains lieB die Expedition 

buchstablich im Morast steckenbleiben - trotz fünfzehnmonatiger Anstrengung. 

Aber es war nicht vergebens, Wollaston hatte wertvolle Erfahrung gesammelt, 

aus den Fehlern gelernt. Und er sollte wiederkommen, auch wenn er unmittelbar 

nach seiner Rückkehr in London resignierend feststellte: „Wahrend dieser 

fünfzehn Monate konnten wir an mehr als hundert Morgen den leuchtenden 

Schnee des Mt. Idenburg und des Mt. Carstensz sehen; und jeder, der Berge liebt, 

kann verstehen, wie verlockend es ist, wenn man Tag für Tag diese jungfraulichen 

Gipfel sieht, zum Greifen nahe, und doch so unerreichbar wie der Mond." 

Dieses Ziel der Expedition konnte zwar nicht erreicht werden. Aber man darf nicht 

vergessen, daB es groBe Erfolge im Bereich der Botanik, Zoölogie und Ornithologie 

gab. Neue Spezies von Tieren und Pflanzen wurden entdeckt und katalogisiert. 

Die „bedeutendste" Leistung dieser Expedition war - aus europaischer Sicht - sicherlich 

die Entdeckung der sogenannten Tapiro-Pygmaen im Gebiet des Kapareflusses. 

Den Eingeborenen brachte dieses Ereignis freilich wenig Glück, im Gegenteil, 

der Kontakt mit unserer materiell überlegenen Kultur leitete unabwendbar 

ihren Untergang ein. Als ich im August 1980 - vom Carstenszgebirge kommend 

- diese Region besuchte, fand ich alle Spuren dieser kleinwüchsigen Menschen 

verwischt. 

Die Entdeckung war anlafilich einer Erkundung des Gebietes um den Kapare erfolgt. 

Wollaston, Rawling und zwei Gurkhas verlieBen das FluBbett zirka eineinhalb 

Meilen nördlich ihres Lagers, um in nordöstlicher Richtung zu FuB weiterzu- 

133


marschieren. Bald stieBen sie auf einen Eingeborenenpfad, dem sie folgten. Nach 

mehreren Stunden Marsen durch schwieriges Gelande erreichten sie eine kleine Rodung: 

„Ungefahr zwanzig Meter von uns entfernt steht eine Hütte, vor der drei Manner 

sitzen. Wir rufen sie an, zu uns zu kommen; sie rühren sich nicht von der Stelle, bis 

wir uns ihnen langsam nahern. Ein paar Minuten spater erscheinen weitere zwei 

Manner, und zwar genau aus dem Urwaldstück hinter uns. Wir sind sicher, daB sie 

uns schon lange gefolgt sein mussen. 

Die Hütte besteht aus einfachen Holzstammen und ist mit Blattern gedeckt; in der 

Mitte brennt ein Feuer, woran ein alter Mann sitzt, dessen Körper von schrecklichen 

Geschwüren entstellt ist. Wahrend der folgenden Stunden, die wir dort verweilen, 

kommen noch acht Manner, um uns zu sehen. AuBer einem, der offensichtlich 

ihr Anführer ist und sich vor uns nicht fürchtet, sind alle anderen viel zu 

scheu, um sich uns zu nahern - sie verharren in einiger Entfernung. Trotzdem ist 

es unschwer zu erkennen, allein auf Grund ihrer geringen KörpergröBe, dafi sie 

einer anderen Rasse angehören als die Küstenpapuas. 

Das bemerkenswerteste an ihnen ist der Umstand, daB jeder Mann als einziges 

Kleidungsstück einen gelben Penisköcher tragt. Das dicke ausgehöhlte Ende wird 

über den Geschlechtsteil gestulpt und mit einem Rotangstreifen um die Hüfte befestigt. 

Dieses Ding ist manchmal halb so groB wie der Trager und gibt diesem ein 

ungewöhnliches Aussehen. Jeder Mann ist mit Pfeil und Bogen bewaffnet, zusatzlich 

besitzen alle Steinaxte, die jenen der Küstenbewohner gleichen. Zwei Manner 

sind mit Muschelketten geschmückt, einer hat ein Pelzband um den Kopf gewickelt, 

zwei tragen eigenartige Helme, die wie Hüte aus Gras aussehen und mit 

Federn geschmückt sind. 

Beim Abschied offerieren wir ihnen Kleider und Glasperlen, damit sie uns einen 

besseren Weg zeigen. Aber sie sind entweder zu furchtsam oder zu faul, dies zu 

tun. 

Nach zehnstündigem Marsch erreichen wir schlieBlich unser Lager, durchnaBt vom 

Regen und mit Blutegeln bedeckt - aber zufrieden mit dem Erfolg dieses Tages." 

Wochen spater besuchten einige Tapiro, wie sie von den anderen Papuas genannt 

werden, das Dorf Parimau und auch das nahegelegene Lager der Briten. Einige 

Expeditionsmitglieder wollten daraufhin in eines ihrer Dörfer mitkommén. Die 

Tapiro waren aber nur widerwiUig geneigt, den Europaern den Weg dorthin zu zeigen. 

Die Handelsbeziehungen zwischen dem Zwergvolk und den Küstenpapuas gestalteten 

sich sehr intensiv, sogar Mischehen waren keine Seltenheit. Die Tapiro brachten 

vor allem Tabak zum Tausch, den es bei den Eingeborenen von Parimau nicht 

gab. Zwischen ihnen schien es auch eine Art „Abrüstungsabkommen" gegeben zu 

haben, denn niernals brachten sie Pfeil und Bogen, die sie sonst immer bei sich trugen, 

mit ins fremde Dorf. Alle ihre Waffen legten sie auBerhalb der Wohnplatze 

ab oder lieBen sie im Urwald zurück. Die Hautfarbe war ein biBchen heller als jene 

der Küstenpapuas, zusatzlich beschmierten sie die Gesichter mit einer Mischung 

von Schweinefett und RuB. Weder die Kunst des Tatowierens noch die Dekoration 

durch Narben schien bei ihnen praktiziert zu werden. 

134

Das „ Gerat" zum Feuermachen 

Bei jedem mannlichen Stammesmitglied durchstieB man das Nasenseptum; durch 

das so entstandene Loch steckten sie gelegentlich einen geschwungenen Eberhauer 

oder ein kurzes Knochenstück. Ihr Haar war kurz, buschig und schwarz. Viele verstanden 

es, diesem ein helleres Aussehen zu verleihen, indem sie es mit Kalk einschmierten. 

Nur wenige hatten von Natur aus ein etwas braunliches Haar. Der 

Schmuck, den sie trugen, war sehr einfach und bestand meist aus geflochtenen 

Arm- und FuBbandern, ahnlich jenen der Küstenleute. Mehrere besaBen Halsketten 

aus Samenkörnern, Bambus, Wallabyzahnen, Muscheln und Knochen des 

Baumkanguruhs. 

Auch die Ohrlappchen wurden bei jedem Mann durchstochen. Daran befestigten 

sie Dekorationen und Fetische aus getrocknetem Kürbis, Samenkörnern, Pelzstücken 

und Vogelkrallen. 

Die dekorativsten und am sorgfaltigsten gestalteten Gegenstande ihres Besitzes waren 

die Tragnetze, von denen jeder Mann mindestens zwei standig mit sich trug: 

ein groBes Netz, das über der Schulter hing und über den Rücken herabbaumelte, 

und ein sehr kleines, das um den Nacken geschlungen die Brust bedeckte. Sie waren 

aus Grasern verschiedener Farben hergestellt und auBerst geschickt geflochten. 

In diesen Netzen fand man ihre gesamte bewegliche Habe. Das kleine Netz beinhaltete 

Knochen, Muschelschmuck (so man diesen nicht gerade trug) und verschiedene 

Messer: kleine, scharfgeschliffene Kieselsteine, die vor allem zum Schnitzen 

von Bogen und Pfeilspitzen verwendet wurden. Einige transportierten in dieser Tasche 

auch einen kurzen „Dolch", gefertigt aus dem machtigen Unterschenkelknochen 

eines Kasuars. Der Inhalt des groBen Netzes war für gewöhnlich die Schlafmatte, 

die „Feuersage", etwas Rotang und Tabak. Die aus Pandanusblattern hergestellte 

Matte konnte man sowohl als Schlafunterlage als auch als Regenschutz 

verwenden. Klein zusammengefaltet, fand sie mühelos im Netz Platz. Die Herstellung 

solcher Matten war Sache der Frauen und erforderte groBes Geschick. 

Mit Abstand am interessantesten von all den Besitztümern dieser Menschen war 

das Gerat zum Feuermachen. Es bestand aus drei verschiedenen Teilen: aus einem 

gespaltenen Holzstück, einem langen Rotangstreifen und etwas getrocknetem Gras 

oder Moos. Diese Methode ist nicht nur raffiniert, sondern auch auBerst praktisch. 

In das gespaltene Holzstück zwangte der „Operateur" einen Stein, der die Enden 

etwas auseinanderdrückte. Genau dazwischen plazierte man etwas getrocknetes 

Gras. Der Rotangstreifen muBte über den Zünder (= Gras), zwischen Stein und 

nicht gespaltenem Ende des Holzstücks eingefadelt werden. Das Ganze wurde mit 

beiden FüBen am Boden arretiert, wahrend man den Rotangstreifen mit groBer 

Geschwindigkeit, ahnlich einer Sage, hin und her bewegte, bis er in zwei Teile 

brach. Sofort nahm man den Feuerstock mitsamt dem qualmenden Graszunder in 

die Hand und versuchte, durch heftiges Blasen eine Flamme zu entfachen. An der 

Stelle, an der der Rotang durch die Reibungshitze brach, blieb eine tiefe braune 

Rille am Holz zurück. Eine haufig benutzte Feuersage erkennt man an der groBen 

Anzahl solcher verbrannter Ringe. Am haufigsten benutzten sie die Feuersage zum 

Tabakanzünden. 

Die Tapiro besaBen keine Speere, und weder sie noch die Küstenpapuas kannten 

den Gebrauch von Schleudern. Neben den bereits erwahnten Knochenmessern wa- 

135


ren Pfeil und Bogen ihre Hauptwaffen. Die Pfeilspitzen bestanden aus schwarzem 

Hartholz und waren teilweise mit einfachen Ornamenten verziert. 

Die Pygmaendörfer Wamberi, Merbiri und Wamberimi am Fufle des Mt. Tapiro 

wurden mehrmals von verschiedenen Expeditionsmitgliedern besucht. Die Siedlungen 

waren mit hölzernen Zaunen umgeben und bestanden im einzelnen aus kaum 

mehr als zehn bis zwölf über eine Rodung verstreuten Hutten. Zwischen den Hausern 

schuf man an drei verschiedenen Platzen ebene, abgegrenzte Flachen, die für 

Feste und andere rituelle Anlasse genutzt wurden. Die Hutten unterschieden sich 

stark von jenen der Tieflandbewohner, waren auf Pfahlen gebaut und mit Wanden 

aus gespaltenen Holzstammen versehen, deren Aufienseiten zusatzlich mit Baumrinde 

verkleidet wurden. Die Dachkonstruktion war ungewöhnlich steil und mit 

den sich überlappenden Blattern einer Palme gedeckt. Der Boden bestand aus dein 

gleichen Material wie die Wande; in der Mitte befand sich eine kleine Ausnehmung, 

worin standig ein Feuer unterhalten wurde. Jedes Haus verfügte nur über 

einen einzigen Raum und eine Art Vorbalkon, der über zwei nebeneinanderliegende 

Holzlatten erklettert werden muBte. Dieses kombinierte Wohn-Schlafzimmer 

war, was seine Einfachheit und Kargheit betraf, kaum zu überbieten. Abgesehen 

von der lebensnotwendigen Feuerstelle gab es lediglich ein paar Pandanusmatten 

und ein Gerust zum Trocknen des Holzes als Einrichtungsgegenstande. lm Unterschied 

zu den benachbarten Stammen besaBen die Tapiro so etwas wie ein Gemeinschaftshaus 

der Manner, das sie an einem besonderen Platz des Dorfes errichteten. 

WoUaston berichtet, daB sie im Mannerhaus von Wamberimi einen uralten Mann 

fanden, kahl und weiBbartig, mit einer schrecklichen Hautkrankheit behaftet, der 

aber mit lauter Stimme seinen Stammesbrüdern Befehle erteilte. Er war unzweifelhaft 

der Hauptling dieses Dorfes. Er war es auch, der verordnete, daB man den 

Fremden die Frauen nicht zeigen dürfe, obwohl diese es besonders wünschten und 

sogar wertvolle Belohnungen - Stahlmesser und Axte - aussetzten. Einige Tapiro 

schienen zwar grundsatzlich mit den Geschenken zu kokettieren, doch immer 

hinderte sie der alte Mann daran. Nur in der Nacht konnten sie ihre Lagerfeuer am 

gegenüberliegenden Hügel sehen und manchmal ihre schrillen Stimmen horen. Da 

sie praktisch kein einziges Wort der Tapiro-Sprache verstanden (die sich völlig von 

jener der Mimika unterschied), erwies sich die Barrière als unüberwindliches Hindernis, 

zumal auch der Einsatz eines Mimika-„Dolmetschs" wenig fruchtbringend 

war. So blieben die Erkenntnisse über diesen Pygmaenstamm zwangslaufig oberflachlich 

und erschöpften sich in phanotypischen Beschreibungen, deren Essenz 

ich hier wiederzugeben versuchte. 

Schon am Ende dieser ersten Expedition traf WoUaston Vorbereitungen für seine 

Wiederkehr. Er fuhr den Utakwa-FluB hinauf, wo eine hollandische Expedition 

Ausschau nach einer günstigen Route zur Durchquerung der Insel in Nord-Süd- 

Richtung hielt. Als er im Basislager eintraf, waren die Hollander bereits bis zu den 

Vorbergen in einer Höhe von 1500 Meter vorgestoBen. 

Der Leiter der Expedition, Captain van der Brie, vertrat die Ansicht, daB man 

auch über diese Route die eisbedeckten Gipfel erreichen könne. So entschied sich 

WoUaston schon damals, beim zweiten Anlauf den Utakwa als Zugang zu wahlen. 

Als er im September 1912 wiederkam, hatten die Hollander ihr Vorhaben langst 

136

Endlich keine Blutegel 

aufgegeben und waren abgezogen - die Eisgipfel hatten sie unberührt zurückgelassen. 

Zwar gelang es in der Zwischenzeit, einige Teile des Memberamo-Flusses, 

der an der Nordküste ins Meer mündet, mit Booten zu erkunden. Aber nach wie 

vor war nichts über die Nordabstürze des Carstensz-Gebirges bekannt. Hiervon 

Kenntnis zu gewinnen, war der sehnlichste Wunsch Wollastons. 

Die Mannschaft - zwei WeiBe, Wollaston und C. Boden Kloss, sowie 74 Dayaks 

aus Borneo - erreichten am 18. September 1912 das Mündungsgebiet des Utakwa. 

Auf einer Stecke von 15 Meilen fuhren sie mit dem Dampfboot, errichteten 

dann ein Lager, wo sie vorerst die Ausrüstung deponierten. 

Diese Expedition war kleiner als die vorangegangene, kleiner, was die Teilnehmerzahl 

anbelangt. Der Umfang der Ausrüstung war nach wie vor gigantisch geblieben 

und verhinderte ein schnelleres Vorankommen: 17 Tonnen Reis, 1600 Pfund getrocknetes 

Fleisch, 1000 Pfund getrockneten Fisch, 2000 Pfund Tee, 1200 Pfund 

Zucker: ein beachtlicher Trofi. Dazu kamen: ein Motorboot, 360 Gallonen Benzin, 

24 Zelte, Seile, Axte und anderes Gerat; Messer und Glasperlen für den 

Tauschhandel, letztlich 12 Gewehre und 25.000 SchuB Munition. 

In der Region um den Utakwa gab es keine permanenten Wohnplatze der Papuas; 

nur gelegentlich durchstreiften kleinere Gruppen dieses Gebiet, jagend oder auf 

der Suche nach Pandanus. Deshalb hatte Wollaston keine Möglichkeit, wie etwa 

bei der Mimika-Expedition, in den Besitz von Eingeborenenkanus zu gelangen. 

Hier aber zeigte sich der Vorteil, Dayaks dabei zu haben, die in ahnlichen Umweltbedingungen 

in ihrer Heimat leben und deshalb im Kanubau ebenso tüchtig sind 

wie die Papuas. 

Ihre Boote brachten weiters den Vorteil, daB sie bei unruhigem Wasser besser zu 

manövrieren waren. Doch nur noch zwei Tagesetappen aufwarts konnte der Utakwa 

mit Booten befahren werden. Ab dort erwies es sich als unumganglich, den 

Weiterweg zu FuB anzutreten. Ein „Kanudepot" wurde errichtet und vom Hauptlager 

mit allem notwendigen Material versorgt, wahrend die Spitzengruppe in 

nordwestlicher Richtung - dem Weg der hollandischen Expedition, der noch gut 

zu erkennen war - folgte. 

Man beschloB, jeweils nach drei Tagesetappen ein Versorgungsdepot einzurichten. 

Das erste stand am Beginn der südlichen Auslaufer des Gebirges, in einer Höhe 

von 800 Metern. Es war, wie Wollaston berichtete, „der erste Lagerplatz, wo es in 

der Nacht angenehm abkühlte und wir uns auBerhalb der Reichweite von Blutegeln 

und anderen Plagegeistern der FluBniederungen befanden". 

In der unmittelbaren Nahe entdeckten sie einen idealen Aussichtsplatz, den sie 

„Observation Point" nannten. Dieser gestattete es, sich einen guten Überblick über 

den weiteren Weg zu verschaffen. 

Die nachste Tagesetappe führte sie in das Haupttal des Utakwa. Dem FluB stets 

am linken Ufer folgend, erreichten sie schlieBlich nach zwei weiteren Tagen den 

Standort für das zweite Depot. Um 100 Höhenmeter tiefer als das erste gelegen, 

hatte man mehrere tausend Meter mühevollen Auf- und Abstiegs hinter sich zu 

bringen gehabt. Hier war es nicht mehr möglich, weiterhin am linken FluBufer zu 

bleiben; das Gelande zwang zu einer Überquerung. „Die Dayaks bewerkstelligten 

das auf ihre Weise. Sie sind gewöhnt, ein gedrehtes Rotangseil hoch über das Was- 

137


ser von Ufer zu Ufer zu spannen. Diese Art der FluBüberquerung ist schwierig und 

gefahrlich. Mit Handen und FüBen am Rotangstrang festgeklammert, muB man 

bis zur Mitte herabgleiten und sich mit aller Kraft auf der anderen Seite wieder 

hochziehen." 

Nur ein einziges Mal war ihnen die Urgewalt Wasser gnadig, der Wasserspiegel so 

auBergewöhnlich niedrig, daB sie von Stein zu Stein Baumstamme legen konnten. 

Doch solche Art Luxus war nur von kurzer Dauer, denn die nachste Sturzflut rifl 

die mühsam errichtete „Briicke" wieder fort. 

Die meiste Zeit verging mit dem Nachschub und der Versorgung der Lager. Erst im 

Dezember konnte die erste Erkundung für den besten Zugang zum Gebirge unternommen 

werden. Das Gelande stieg nun stetig an, so daB sie bald eine Höhe von 

1700 Metern erreichten, von der sie nicht mehr wesentlich tiefer absteigen muBten. 

Schon nach einem Tag stieBen sie auf das erste Eingeborenendorf - Tsinga, wie 

wir heute wissen. Wollaston stand damals, ohne es zu ahnen, erstmals Verwandten 

der Dani- und Uhundunistamme gegenüber. Es besteht für mich kein Zweifel, daB 

die Bergpapuas südlich des Carstenszgebirges nahe Verwandte der Damal und damit 

auch der „Grand Valley"-Dani sind. Genauso kann es als gesichert gelten, dafi 

die Besiedlung von Norden her erfolgte. Doch über welche Route, und wann? 

Die ersten Anzeichen menschlicher Aktivitat, die man dort fand, sind die Spuren 

einer Gruppe von Jagern, die sich vor mehr als 5000 Jahren am Ufer des Kemabu, 

nördlich der Gletscher, aufhielt. Leider gibt es bis heute keinerlei Funde, die uns 

Aufschlufl über die Siedlungsgeschichte auf der Südseite des Gebirges geben könnten. 

Bei der Frage nach dem Einwanderungsweg muB der heute so wichtige Zugang 

von Norden über den NeuseelandpaB als mögliche Route ausgeschlossen werden. 

Wie amerikanische Luftaufnahmen beweisen, wurde dieser PaB erst vor wenigen 

Jahren vom Eis freigegeben. Auch der Übergang über den westlich davon gelegenen 

Bakoa-PaB dürfte aus demselben Grund nicht relevant sein. Doch viel weiter 

östlich (beziehungsweise westlich) gibt es zwei auch heute noch vielbegangene Eingeborenenpfade, 

gleichsam uralte Handelsrouten zwischen Nord und Süd, die viel 

wahrscheinlicher an den Weg der ersten Siedler denken lassen. 

Die östliche verbindet das Dorf Ilaga im Norden mit Jila im Süden, die westliche 

stellt die Verbindung zwischen den Dörfern Bidai und Dumandora her. Trotz der 

trennenden Barrière eines 5000 Meter hohen, eisbedeckten Gebirges ist der Kontakt 

zwischen den Amume-Damal im Süden und ihren Verwandten im Norden niemals 

abgebrochen. Auch im kulturellen Bereich kam es zu keinem Bruch, im Gegenteil, 

es herrscht grofle Übereinstimmung in Sprache und Lebensform, bis in 

kleinste Details, wie ich bei meinem Aufenthalt im Dorf Waa, südlich von Tempagapura, 

feststellte. Ware Wollaston vom Dorf Tsinga nicht direkt in Richtung der 

Gletscher weitergezogen, sondern nach Westen abgebogen, hatte er dem „guten" 

Pfad bis Waa folgen können, und ein Erfolg ware ihm sicher gewesen. Von Waa 

führt nicht nur eine Eingeborenenroute über den Bakoa-PaB, vorbei am Mt. Idenburg, 

zum Kemabu-Plateau und schlieBt an die wichtigste Ost-West-Verbindung 

an, sondern es ist auch nicht schwierig, durch leichtes Gelande das Meren-Tal zu 

erreichen. Doch Wollaston wahlte den „direkten" Weg; das bedeutete vorerst wieder 

Abstieg zum „Observation Point", um Wochen spater mit neuer Ausrüstung 

138

Lager in 4000 Metern Höhe 

und neuen Tragern zu starten. In sieben Tagen erreichten sie die letzte Papua-Siedlung 

in 2000 Meter Höhe, etwa zwei Meilen nördlich des Umkehrpunktes ihrer 

Kundtour. Hier verengte sich das Tal, und die Hange wurden so steil, dafi selbst 

für die Papuas eine Kultivierung des Bodens und damit eine Besiedlung nicht mehr 

möglich war. Kein Pfad lieB sich mehr erkennen, nur ab und zu fanden sie Feuerstellen, 

an denen einst Eingeborene gelagert hatten. Langst war es zu beschwerlich, 

dem FluB zu folgen, aber es schien auch gefahrlich, die Hange entlang zu queren: 

„Unser Weg war deshalb eine Folge mühsamer Aufstiege, um halsbrecherische Abstiege 

zum FluBufer zu vermeiden. So bescherte uns die erste Tagesetappe mehrere 

tausend Meter Kletterei, ohne uns mehr als 200 Höhenmeter voranzubringen." 

In 2300 Meter vollzog sich eine wesentliche Wandlung der Vegetation. Das Unterholz, 

das bis dahin undurchdringlich schien, lichtete sich, die hohen Baume verschwanden 

und wurden durch Pandanus und Farne ersetzt. 

„Die Region zwischen 2600 Meter und 3000 Meter ist bei weitem die angenehmste, 

die wir je in diesem Land durchquerten. 

Unser Weg führt das steinige FluBbett des Utakwa aufwarts. Die Ufer sind mit 

blühenden Strauchern bedeckt, es gibt blauen Enzian und zahlreiche wilde Orchideen. 

Vor uns liegen die leuchtenden Gletscher des Mt. Carstensz, hinter uns, tief 

unten, das Tal des Utakwa mit den urwaldbewachsenen Hangen, die wir so mühevoll 

bezwungen haben. Doch hier oben wahrt die gute Sicht nicht lange, denn 

schon ab neun Uhr vormittag hullen uns Wolken ein, und bald beginnt es zu regnen. 

Seit Tagen schon tasten wir uns durch dichten Nebel, durchnaBt bis auf die 

Haut. In unserem Lager am FuB der Südabstürze erkenne ich, daB es keinen Sinn 

hat, mit einer derartig groBen Gruppe weiterzumarschieren: Die Dayaks beginnen 

langsam an der herrschenden Külte zu leiden, und es ist schwierig genug, einen Lagerplatz 

für nur eine kleine Gruppe zu finden." 

Am 30. Januar machten sich schlieBlich zwei WeiBe in Begleitung von drei Papuas 

auf den Weg, den Zustieg zu den Gletschern zu finden: „Glücklicherweise ist die 

Südflanke keine geschlossene Wand, sondern durch mafiig geneigte Pfeiler und 

Bander stark gegliedert. Trotzdem stoBen wir bald auf eine steile Barrière aus 

Kalkstein, die uns im ersten Augenblick unbegehbar erscheint. Einem der Papuas 

- die wie Affen klettern können - gelingt es, sie zu erklimmen. Eine kurze Kletterei 

in solidem Fels bringt uns in einer Höhe von 4700 Meter an die Schneegrenze 

heran. Ein steiles Schneecouloir leitet hinauf zu einer Eiswand, deren meterhohe 

Serracs bedrohlich über unseren Köpfe hangen. Einzelne abgebrochene Eisstücke 

liegen über die ganze Schneeflache verstreut. Da es schon zu spat ist, um nach einer 

anderen Aufstiegsmöglichkeit zu suchefl, kehren wir ins Lager zurück." 

Am nachsten Morgen herrschte Schlechtwetter. Daher nutzten sie den Tag, um in 

4000 Meter Höhe ein vorgeschobenes Lager zu errichten. Obwohl sich auch am 

darauffolgenden Tag das Wetter kaum besserte, unternahmen Wollaston und 

Kloss einen weiteren Versuch: 

„Als wir am Morgen des 1. Februar die Schneegrenze erreichen, sind wir von Wolken 

völlig eingehüllt. Wir traversieren entlang der Südflanke des Berges in westlicher 

Richtung, mehr oder weniger horizontalen Terrassen folgend. Nach ungefahr 

139

Die Erschliejiung eines Gebirges 

einer halben Meile stehen wir erneut vor einem Schneefeld, das nur maBig geneigt 

nach oben führt. 

In knapp 4900 Meter (?) wird unserem Besteigungsversuch ein jahes Ende gesetzt. 

Eine abschüssige Felswand auf der einen Seite, eine steile Eisflanke auf der anderen, 

zwingen uns zur Umkehr." 

Jedes dieser Hindernisse hatte von einer Gruppe gutausgerüsteter Bergsteiger überwunden 

werden können. Doch nur zu zweit und bei schlechtem Wetter, entschied 

sich Wollaston für den Rückzug. Hatten sie genügend Zeit gehabt, die Wand westlich 

zu umgehen, sie hatten eine leichtere Route gefunden. 

Der höchste Punkt, den sie erreichten, muB nur knapp unterhalb der Mulde zwischen 

Carstensz-Pyramide und Ost-Carstensz-Spitze gelegen haben. Ein Rekord ist 

Wollaston wohl bis heute geblieben; er war der erste und bislang einzige, der 

- von Süden kommend - die Pyramide zu besteigen versuchte. Wahrend die 

Nordwand schon mehrere Routen aufweist, auch die zwei höchsten Gipfel des 

Nordwalls bereits über die Wande erstiegen sind (Messner bzw. Isherwood), gibt es 

erst eine einzige Besteigung durch die Südwand der Carstensz-Pyramide (Boadman, 

jedoch von Norden kommend). Ein Aufstieg durch den zentralen Teil der 

Südflanke ware durchaus ein lohnendes Ziel, man müBte aber beim Zugang zum 

WandfuB mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen. 

Wollaston schreibt nichts über seine Gefühle beim Rückmarsch, über seine Enttauschung, 

seinen Arger. Er hat wohl in diesen drei Jahren die Südseite bestens kennengelernt, 

oft davon getraumt, die jungfraulichen Gipfel zu erreichen und einen 

Bliek aufs unbekannte Land im Norden zu erhaschen. Nichts von alldem ging in 

Erfüllung. Wie oft mag er sich die Frage gestellt haben, ob sich auch im Norden 

Bergrücken an Bergrücken reiht, mit noch höheren Gipfeln vielleicht - wer weifl 

es? 

Mehr als zwanzig Jahre sollten vergehen, bis andere, „erfolgreichere" diese Fragen 

beantworten konnten. 

Im Jahre 1936 führte Dr. A. H. Colijn, Manager einer hollandischen Ölgesellschaft, 

eine Expedition zum Carstensz-Gebirge. Verglichen mit dem riesigen und 

schwerfalligen Unternehmen der Briten war dieses relativ klein. Colijn wurde begleitet 

von J. J. Dozy, einem jungen Geologen, Leutnant Wissel, der ein Amphibienflugzeug 

zur Unterstützung pilotierte, und 38 Dayaks. Ausgangspunkt war Aira, 

ein hollandischer Stützpunkt an der Südküste. Beim Anmarsch hat Wissel 

mehrmals Verpflegung und Ausrüstung aus der Luft abgeworfen und damit ein 

zügiges Vorankommen der Expedition gewahrleistet. Nach 56 Tagen erreichten 

Colijn, Dozy, Wissel und 12 Dayaks die Gletscher über dem Meren-Tal von Westen 

her und bestiegen den 4862 Meter hohen Ngga Pulu zum ersten Mal. Zwei Tage 

zuvor entdeckte Dozy an der Ostwand eines Hangetales eine ausgedehnte, 

schwarze Gesteinsmasse. Er brach ein Stück davon ab und fand darin Kupfer. 

Daraufhin nannte er die Fundstelle „Ertsbergmine". 

Die Kupfervorkommen sind auBerst ergiebig und werden heute von der Freeport 

Indonesia Inc. ausgebeutet. 

Mit gigantischem Aufwand hat man eine 40 Kilometer lange StraBe von Timika bis 

zur Mine in 4000 Meter Höhe gebaut. Eine permanente Luftbrücke zwischen 

140

Freude am „Neuseelandpaji" 

Cairns (Australien) und Timika sichert die Versorgung der dort eingesetzten Spezialisten 

aus vielen Landern. Der Abbau erfolgt Tag und Nacht im Schichtbetrieb. 

Zwei Helikopter sind permanent stationiert und befördern wöchentlich Frischgemüse 

von Mulia oder Beoga nach Tempagapura. Ein gut ausgerüstetes Hospital, 

für Neuguinea-Verhaltnisse geradezu luxuriöse Unterkünfte und eine Kantine mit 

allem erdenklichen Angebot, selbstverstandlich gratis und rund um die Uhr geöffnet, 

soll mithelfen, das höllische Klima - jeden Tag acht Stunden Regen - und 

die furchtbare Isolation besser zu ertragen. 

AnlaBlich eines Erkundungsfluges entdeckte Wissel im Gebiet der Seen westlich 

des Gebirges eine groBe Population Ureinwohner, die man heute Ekagi oder - wie 

es ihre südlichen Nachbarn tun - Kapaukas nennt. Colijn legte ein kleines Wörterbuch 

über die Sprache der Eingeborenen auf der Südseite des Gebirges an, wodurch 

es offenkundig wurde, daB sie zur Sprachgruppe der Uhundunis (Damal) gehörten. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mehrere mit „Airstrips" versehene Missionsstationen 

innerhalb von 100 Kilometer Distanz zu den Gletschern eröffnet: Ilaga 

im Osten, Beoga und Hitalipa im Norden und schlieBlich Bilae im Nordwesten. 

Diese Entwicklung erneuerte das Interesse der Bergsteiger an den unberührten Gipfeln. 

Im Jahre 1961 gelang es einer neuseelandischen Expedition, vom 70 Kilometer 

entfernten Ilaga aus, den Eingeborenenpfaden folgend, eine Route zum Gebirge 

zu finden. Ein MiBgeschick beim Verpflegungsabwurf verhinderte eine Besteigung 

der Gipfel. Phil Temple, ein Mitglied der Expedition, kehrte noch zweimal 

zurück. Er führte im Jahre 1962 die Expedition von Heinrich Harrer auf der von 

ihm ein Jahr zuvor erkundeten Route bis zum Kemabu-Plateau. Mit 120 Tragern 

und Unterstützung aus der Luft (Lebensmittelabwurf) brachen sie in Ilaga auf und 

erreichten nach fünftagigem Marsch ihr Basislager im Ijomba-Becken. Einen 

GroBteil der Trager schickten sie von dort in ihre Dörfer. So blieben für den entscheidenden 

VorstoB noch die vier „Tuans", Heinrich Harrer, der Leiter des Unternehmens, 

Phil Temple, Russel Kippax, ein junger australischer Medizinstudent, 

der Hollander Bert Huizenga und 17 Papuas übrig. 

Zuerst ging es entlang des Lake Discovery. Es folgte ein kurzer Anstieg, der sie 

über die Baumgrenze hinausführte, immer in direkter Linie auf den westlichen Teil 

der Nordwandmauer zu. Auf Grund der Aufzeichnungen und Bilder der hollandischen 

Expedition des Jahres 1936 muBten sie annehmen, entlang des Nordwalls 

eine geschlossene Gletscherdecke vorzufinden. Bei der Suche nach der günstigsten 

Aufstiegsroute entdeckte Harrer, als er über ein Band hinausquerte, weiter östlich 

einen eisfreien PaB. Die Überraschung und die Freude darüber waren groB, denn 

der „NeuseelandpaB", wie sie ihn nannten, erwies sich auch für die gebirgsunerfahrenen 

„Dani" als begehbar. Damit war der Weg in das hufeisenförmige Innere des 

Gebirges f rei. Sie hatten den Durchbruch von Norden geschafft und konnten ihr 

nachstes Lager an einem der türkisfarbenen Seen des Meren-Tales aufschlagen. 

Die folgenden Tage verbrachten sie mit der Erkundung der Gletscher. Dabei stellten 

sie mit Staunen deren enormen Rückgang in den letzten 25 Jahren fest. Die Expedition 

hielt sich mehrere Wochen im Carstensz-Gebirge auf - mit groBem Erfolg. 

Es gelang ihnen, alle wesentlichen Gipfel zu ersteigen - bis auf einen sogar 

141


alle erstmals. Der Höhepunkt war sicherlich die erfolgreiche Bezwingung der Pyramide, 

die auch in bergsteigerischer Hinsicht Ansprüche erfüllte. Ein Berg, der in 

seiner bizarren Schönheit den Erstbegeher der Eigernordwand zum Schwarmen 

verführte: „Als wir in ein moosiges Tal kamen, stand schmal, elegant und majestatisch 

schön die Carstensz-Pyramide im Osten vor uns in der Sonne. Morgennebel 

umspielten Fels und Eis. Ohne Zögern würde ich diesen wunderbaren Berg zu den 

schönsten der Welt zahlen, und nun, da wir ihn von Westen sahen, begriff ich 

auch, warum man ihn Pyramide genannt hat. Er ist eine Pyramide von makelloser 

Schönheit." 

Die Besteigung über den Ostgrat war „gefahrlich wie eine Winterbegehung in den 

Alpen". Mehrmals muflten sie, Pfeiler umgehend, in die Nord- und Südwande ausweichen, 

ehe sie nach acht Stunden den breken Schneegipfel betraten. 

Die Besteigung war schön, schreibt Harrer: „Aber der Berg hat uns nichts erspart. 

Der Schwierigkeitsgrad lag etwa bei IV und, alles zusammengefaBt, hatte die Tour 

die typischen Merkmale einer klassischen Erstbesteigung, wie es sie in dieser Art 

auf der Welt kaum noch gibt." 

Wahrend ihres langen Aufenthaltes finden Harrer wie auch Temple keinerlei Spuren, 

die auf eine frühere Anwesenheit von Menschen in dieser Region hinweisen. 

Es ist auch einigermaBen verwirrend, daB beide ihre Trager immer als Dani bezeichnen, 

obwohl sie augenscheinlich den Uhundunis zuzuordnen sind. Die Bewohner 

Ilagas, aus denen Harrer seine Trager rekrutierte, scheinen lediglich gute 

Ortskenntnisse im Bereich des östlichen Teils des Plateaus zu besitzen. Dort gibt es 

auch verschiedentlich Pfade, die kleinere Jagdtrupps benutzen. Die „Dani" der 

Harrer-Expedition besaBen offensichtlich weder Kenntnis von der Mapala-Felshöhle, 

noch wuBten sie von der Route zu den Larson-Seen. Viel besser scheinen die 

Damal mit der Gegend nördlich der Gletscher vertraut zu sein. Relativ haufig brechen 

kleine Grappen aus Beoga auf, um am Kemabu-Plateau zu jagen oder ihre 

Verwandten, die Amume Damal in Waa, zu besuchen. Besitzanspruch aufs Plateau 

wird, soviel ich weiB, aber von ihnen nicht erhoben. Es scheint frei zu sein. 

Nur die Gletscherregionen selbst und das Gebiet südlich davon wird von den Bewohnern 

des Dorfes Tsinga als ihr traditionell verbürgter Besitz betrachtet. Damal 

waren es auch, die im Jahre 1964 die sogenannte Cendrawasih-(Paradiesvogel-) 

Expedition, ein indonesisches Militarteam mit japanischen Teilnehmern, auf ihnen 

bekannten Pfaden zu den Gletschern führten. Sie folgten dabei alten Handelsrouten 

zwischen Enarotali und Beoga. Beim Überqueren des Kemabu-Plateaus führten 

die Eingeborenen sie zu einer Felshöhle in einer Höhe von 3420 Meter am Ufer 

des Hogayuku-Sees, die, wie sie versicherten, schon von ihren Ahnen als Lagerplatz 

benutzt wurde. 

AnschlieBend traversierten sie, von Westen kommend, den Nordwall bis zum NeuseelandpaB 

und erstiegen auf bereits bekannter Route über den Meren-Gletscher 

den Gipfel des Ngga Pulu (4862 Meter). 

Alle hohen Gipfel waren seit der Harrer-Expedition zumindest einmal bestiegen 

- mit Ausnahme der Pyramide -, auf leichten Routen ohne klettertechnische 

Schwierigkeiten und zumeist über die Gletscher. Es war nur mehr eine Frage der 

Zeit, bis man auch hier daranging, die Wande zu versuchen. 

142

Gipfelsiege 

Reinhold Messner, dieser geniale Alpinist, leitete duren seine Initiative im Carstensz-Gebirge 

auch diese Phase ein. Vom Ausgangspunkt Ilaga erreichte er, zusammen 

mit Sergio Bigarella und einer Handvoll Trager, nach wenigen Tagen 

Marsch den Lagerplatz am FuBe des Meren-Gletschers. Ohne Zeit zu verlieren, 

wandten sie sich ihrem ersten Ziel, der Pyramide, zu, die sie über den zerrissenen 

Ostgrat zum zweitenmal erstiegen. Schon wahrend des Anmarsches konnte Messner 

vom Plateau aus die unerstiegenen Wande der Nordwandmauer studieren, die 

ihn stark an die Nordabstürze der Marmolata erinnerten. Doch nicht den höheren 

östlichsten Eckpfeiler des Nordwalls erwahlte er sich zum Ziel, sondern die Nordostwand 

des Puncak Sumantri (4810 Meter), den er irrtümlich für den Ngga Pulu 

hielt. Knappe sieben Stunden benötigte er für die Solo-Erstbegehung dieser 1000 

Meter hohen Kalkmauer, die er in der Schwierigkeit mit der Civetta-Nordwestwand 

verglich. 

lm Februar 1972 hielt sich eine Indonesische Gruppe im Gebirge auf, das sie von 

Tempagapura aus über die Carstensz-Wiese erreichten. Sie bestiegen den Ngga Pulu, 

doch ein Versuch, auch die Pyramide zu erklettern, scheiterte. 

Neue bergsteigerische Impulse setzte D. Isherwood im Zuge der Hongkong-Expedition 

- noch im September desselben Jahres. Er erkletterte die Nordwand des 

Ngga Pulu erstmals und gleich im Alleingang. Gemeinsam mit seinen Kameraden 

Jack Baines und Leo Murray bestieg er auch die Pyramide über eine neue Route in 

direkter Gipfelfallinie. 

Alle Gipfel im Bereich des Meren- und Carstensz-Gletschers konnten ebenfalls erstiegen 

werden. 

Der kalifornische Kletterer Bruce Carson eröffnete im November 1973 eine neue 

Route durch den westlichen Teil der Nordwand und dem Westgrat zum Hauptgipfel 

der Pyramide. 

In den Jahren 1971 bis 1973 hielt sich eine wissenschaftliche Expedition der Monash 

University Melbourne im Carstensz-Gebirge auf. Neben verschiedenen wissenschaftlichen 

Untersuchungen erfolgte auch eine Neuvermessung der Gletscher 

und Gipfel. Demnach ist die Höhe der Carstensz-Pyramide nicht mehr 5030 Meter, 

sondern 4884 Meter, der Ngga Pulu 4862 Meter und der Puncak Sumantri 4808 

Meter. 

Ein Jahr spater erreichte die deutsche Neuguinea-Expedition vom bewahrten Ausgangspunkt 

Ilaga aus die Eisregionen. Dabei gelang es der Seilschaft Huber/Karasek, 

eine neue Führe durch die Nordwand der Pyramide zu legen - östlich der 

Hongkongroute. Zwei weitere Teilnehmer, Kirner und Schreckenbach, wiederholten 

die Westgrat-Route des Amerikaners Carson. Gemeinsam gelang ihnen die erste 

Überschreitung der vier Gipfel östlich des Neuseelandpasses (Wollaston Peak 

bis Puncak Sumantri) in einem Zug. 

Ein kleines österreichisches Team, Wilhelm Rossi und Ludwig Hansen, versuchten 

im August 1976 erstmals eine Annaherung von Nordwesten. Ausgangpunkt war 

das Dorf Bidogai. Nach drei Tagen erreichten sie das Tal des Kemabu, wo sich die 

Pfade aus Ilaga und Beoga treffen. Der bereits bekannte weitere Weg führte entlang 

des Lake Discovery, dann über einen kleinen Pafi, hinunter zu den Larson- 

Seen am FuBe der Nordwandmauer. Rossi bestieg erstmals die Wand des Merion, 

143


einen kleinen Pfeiler westlich vom NeuseelandpaB. Beim Versuch, die Pyramide 

im Alleingang zu bezwingen, scheiterte er knapp unterhalb des Gipfels. 

Eine Besteigung des Ngga Pulu und der Ost-Carstensz-Spitze (4810 Meter) bei traditionell 

schlechtem Wetter bildete den AbschluB der Kleinexpedition. 

Eine interessante Alternative bot ihr Rückweg, der teilweise der alten Nord-Süd- 

Verbindung Erzbergmine (Waa) - Bakopa-PaB - Ugimba folgte. Mehrmals fanden 

sie nach Moni-Art aufgebahrte Leichen. Das lieB auf eine relativ groBe Frequentierung 

dieses Pfades schlieBen. Die guten Ortskenntnisse ihrer Trager deuten 

darauf hin, daB die Moni den westlichen Teil des Plateaus als ihr Jagdrevier beanspruchen. 

Zwei Jahre spater gelang es dem erfahrenen britischen Alpinisten Peter Boardman, 

gemeinsam mit seiner Frau Hilary, nach groBen Schwierigkeiten mit den indonesischen 

Behörden illegal von Bilorai aus das Carstensz-Gebirge zu erreichen. Nach 

Überschreiten des Bakopa-Passes wurden sie zwar von indonesischen Polizisten 

der nahegelegenen Erzbergmine entdeckt und angehalten, aber trotz fehlender Genehmigung 

nicht am Weitermarsch gehindert. Ihre eingeborenen Moni-Trager 

durften sie sogar von Tempagapura aus mit Nahrungsmitteln versorgen. Auf 

Grund der von Bruce Carson geauBerten Vermutung, daB die Scharte zwischen 

Wollaston Peak und Pyramide-Ostgrat einen möglichen Zustieg zur Südflanke biete, 

wandten sie sich, ohne Zeit zu verlieren, dem groBen Ziel zu. An einem einzigen 

Tag und bei üblichem Schlechtwetter (Boardman konnte ein paar Sekunden lang 

die Arafura-See sehen) gelang ihnen die erste Süd-Nord-Überschreitung der Pyramide. 

Die Abstiegsroute folgte im wesentlichen einem Felsband, das sich vom Grat 

bis unmittelbar zum Wandfufi über dem Meren-Tal zieht. 

Ein zweites Mal betraten Peter und Hilary Boardman alpines Neuland, als sie den 

ersten markanten Felspfeiler westlich des Neuseelandpasses zu einem der Dugundugugipfel 

erkletterten. 

In den ersten Jannertagen des Jahres 1979 gesellten sich die beiden französischen 

Bergsteiger Jean Fabre und Bernard Domenech zu ihnen. Gemeinsam erstiegen sie 

die Gipfel des Ngga Pulu und Puncak Sumantri über den Meren-Gletscher. 

Nach rund siebzig Jahren bergsteigerischer Aktivitat im Carstensz-Gebirge sind die 

Möglichkeiten, „Neuland" zu betreten, noch lange nicht erschöpft. Allein in der 

Nordwand der Pyramide waren noch einige Führen in den oberen Schwierigkeitsgraden 

zu legen, auch der untere Teil des Westgrates ist noch nicht begangen. Vor 

allem eine direkte Route durch die erst einmal bezwungene Südflanke müBte ein 

lohnendes Ziel sein. Fast alle Wande westlich des Neuseelandpasses, mit Ausnahme 

des ersten Pfeilers (Boardman) und des Merion (Rossi), sind noch unerstiegen. 

Die östlichen zwei Eckpfeiler - die Nordwande des Ngga Pulu und Puncak Sumantri 

- sind zwar einmal erklettert (Messner bzw. Isherwood), aber auch hier 

warten noch schwierige Touren, vor allem der geschlossene westliche Teil der Ngga 

Pulu Nordwand dürfte ein groBes Problem darstellen. Zuletzt sei noch der Mt. 

Idenburg erwahnt, dessen Besteigung nach Harrers Erstbegehung bis heute keine 

Wiederholung f and! 

144

Carstensz-Tagebuch 

/. September 1980 Letzte Vorbereitungen in Sentani 

SchweifldurchnaBt und der Verzweiflung nahe sitze ich im Polizeibüro von Jayapura. 

Morgen soll ich mit einer Maschine der Mission Aviation Fellowship (MAF) 

nach Ilaga geflogen werden, um von dort aus den Marsen ins Carstensz-Gebirge in 

Angriff zu nehmen. Doch was mich daran hindert, ist das unüberhörbare „No" jenes 

kleinen, stets freundlich lachelnden Mannes in seiner braunen Uniform. 

„Ilaga is closed - Puncak Jaya (indonesischer Name für das Carstensz-Gebirge) is 

closed", höre ich immer wieder an diesem Tag. Die indonesischen Behörden scheinen 

Bergsteiger wohl für so etwas Ahnliches wie Spione zu halten. Gegen die Bürokratie 

ist nicht anzukommen. Resigniert ziehe ich wieder ab. Ich kann es nicht 

glauben; sollte ich zum zweitenmal die weite Reise nach Neuguinea unternommen 

haben und nun so nahe am Ziel wieder umkehren mussen? Nun ist guter Rat teuer. 

Durch einen glücklichen Zufall lerne ich Mei Richter kennen, der als Techniker bei 

der MAF beschaftigt ist und dabei einem nicht alMglichen Hobby nachgeht. Er 

verbringt seine Freizeit damit, abgestürzte Flugzeuge ausfindig zu machen, an sie 

heranzukommen und sie eventuell auszuschlachten. Daher ist er mit der Gegend 

rund ums Carstensz-Gebirge gut vertraut. Als ich ihm von meinen Absichten und 

den Schwierigkeiten bei der Durchführung erzahle, rat er mir, ich solle es doch von 

Beoga aus versuchen. Beoga? frage ich erstaunt - noch nie gehort! Auf Grund 

der Berichte meiner Vorganger weiB ich, daB noch niemals eine Annaherung von 

Beoga aus versucht worden ist. Ein Bliek auf die Karte enthüllt auch den Grund: 

Beoga liegt zweifelsohne von den Eisgipfeln weiter entfernt als etwa Ilaga oder Bilorai, 

ja sogar weiter als Enarotali. Wahrend man von den genannten Dörfern aus 

schon in ein bis zwei Tagen das 3500 Meter hohe Hochplateau erreichen kann, liegen 

zwischen Beoga und dem Plateau mehrere hohe Bergrücken. AuBerdem führt 

der Anmarsch durch unbewohntes Gebiet. Das bedeutet: es gibt keine Pfade, keine 

Brücken über die Flüsse und keine Möglichkeit, sich aus dem Land zu verpflegen. 

Aber es ist immerhin eine Chance, vielleicht meine einzige und letzte. Ich glaube 

mich sogar zu erinnern, daB es nicht zu jenen Orten gehort, die mir die indonesische 

Polizei als gesperrt nannte. Aber wie um alles in der Welt sollte ich dorthin 

kommen? Von Mei erfahre ich, daB Beoga einen kleinen, von den Piloten gefürchteten 

Airstrip besitzt, der nur selten angeflogen wird. 

„Ich kann versuchen, Jerry Latimer in Mulia anzufunken und zu fragen, ob er 

dich nach Beoga fliegt. Der nachste Flug von Sentani nach Mulia ist in zwei Tagen." 

Das alles klingt wie Musik in meinen Ohren. Nun bin ich wieder im Guest 

House, aber meine Gedanken kreisen um das Carstensz-Gebirge - sollte das 

Schicksal es doch noch gut mit mir meinen? 

2. September 

An diesem Morgen bin ich schon früh unterwegs. Mit Mei Richters Puch-Motorrad, 

das die Hollander zurückliefien, fahre ich das 35 Kilometer lange StraBen- 

145

Carstensz- Tagebuch 

stück von Sentani nach Jayapura. Die Wachtposten am Eingang zur Polizeistation 

begrüBen mich wie einen alten Bekannten, Sie finden es nicht einmal mehr der Mühe 

wert, meinen Besuch ins Gastebuch einzutragen. lm Zimmer des diensthabenden 

Offiziers erwartet mich eine Überraschung. Am Schreibtisch von Leutnant 

Bambang sitzt ein WeiBer, Fritz Lasser, ein österreichischer Landsmann, wie sich 

bald herausstellt. Die Freude über das ungewöhnliche Zusammentreffen ist groB. 

Als ich ihm von meinen Absichten erzahle, das Carstensz-Gebirge von Beoga aus 

anzugehen, ist er Feuer und Flamme. Spontan frage ich ihn, ob er nicht mitkommen 

wolle, und genauso spontan entscheidet er sich, mich zu begleiten. Spat, aber 

doch habe ich einen Kameraden gefunden. 

Leutnant Bambang, der unsere in deutscher Sprache geführte Unterhaltung nicht 

verstehen konnte, ist nicht minder erstaunt, als ich ihm erklare, daB wir beide nach 

Beoga wollen. 

„Nur nach Beoga?", fragt er mifitrauisch, wahrend sein Bliek prüfend über die Liste 

der gesperrten Dörfer gleitet. 

„Nur nach Beoga", stelle ich fest und bemühe mich, dabei eine möglichst gleichgültige 

Miene aufzusetzen. Plötzlich erhebt er sich von seinem Stuhl und betritt das 

Hinterzimmer. Minuten vergehen, Minuten der knisternden Spannung, die für uns 

zu einer Ewigkeit werden. Doch dann erscheint er mit zwei Schriftstücken in der 

Hand, mit der für uns so wichtigen „Surat Jalan". 

Halb im Weggehen horen wir noch seine deutliche Warnung, wir sollten uns ja 

nicht einfallen lassen, zum Carstensz-Gebirge oder in eines der verbotenen Dörfer 

zu marschieren. Eine Aufforderung, der ich freilich nicht zu entsprechen gedenke. 

Denn würden wir einmal in Beoga sein, könnte uns nichts mehr aufhalten. Dort 

endet die Macht der indonesischen Verwaltung, ist es endlich vorbei mit der verdammten 

Bürokratie. lm Urwald gelten andere Gesetze, hier herrschen die Papuas, 

und mit ihnen würden wir schon zurechtkommen. Das Tor zum Carstensz- 

Gebirge ist of f en! Gutgelaunt treten wir aus der Polizeistation hinaus auf die beinahe 

javanisch bevölkerte HauptstraBe von Jayapura. Fritz freut sich, daB er nun 

sein schmutzig-schwüles Zimmer mit dem sauberen MAF Guest-House im klimatisch 

etwas angenehmeren Sentani vertauschen kann. Ein Komfort, den ich schon 

im Vorjahr zu schatzen gelernt habe. Damals fand ich kein anderes Mittel, um der 

feuchten Hitze und den Moskitos zu entkommen, als die Nachte anstatt im Bett im 

wassergefüllten Betonbecken des Waschraumes zuzubringen. 

Die Organisation klappt weiterhin vorzüglich. Dank Mels Hilfe kommen wir morgen 

in die Maschine nach Mulia, dort wird uns Jerry Latimer erwarten und nach 

Beoga weiterfliegen. 

Aber bis dahin gibt es noch viel zu tun. Unser gröfites Sorgenkind ist die Ausrüstung. 

Da Fritz eigentlich ins Baliem Tal wollte, hat er praktisch keine alpine Ausrüstung 

dabei. Meine umfaBt nur das Allernotwendigste, nur das, was ich auf meiner 

monatelangen Reise durch die Südsee mitschleppen konnte. Wieder steht uns 

Mei hilfreich zur Seite. Wahrend wir in einem chinesischen Laden Verpflegung besorgen, 

fertigt er in der MAF-eigenen Werkstatt einen „Eispickel". Ein Hanfseil 

wird im Lager gefunden, zwei Rucksacke für die Trager und und ein Paar Motorradhandschuhe 

können von Bekannten organisiert werden. Alles in allem ist unse- 

146

In vier Wochen komme ich wieder... 

re „Bergausrüstung" mehr als primitiv, den steinzeitlichen VerhSltnissen der Insel 

vollkommen angepaBt. 

Unser Gepack kann sich sehen lassen, trotz groBer Mühe bringen wir nicht mehr 

als insgesamt sechzig Kilogramm zustande. Damit ist uns schon jetzt ein Rekord sicher; 

wir haben im Vergleich zu allen bisherigen Expeditionen bestimmt das leichteste 

Gepack. Obwohl ich ahne, da!3 mir das gröBte Abenteuer meines Lebens unmittelbar 

bevorsteht, schlafe ich in dieser Nacht tief und fest. 

3. September Flug von Sentani nach Beoga 

Um sechs Uhr früh - die Pünktlichkeit in Reinkultur - hebt die Air Commander 

vom Flughafen Sentani ab und steuert kühleren Regionen entgegen. Die Route 

führt über den westlichen Teil der Seenplatte, wo sich die machtigen Wasserströme 

des Idenburg, Rouffaer und Memberamo treffen. Die vielen kleinen Seen und versteckten 

Tümpel erscheinen wie die Insein im unendlichen Meer des Dschungels. 

Das Wetter ist prachtig, und die relativ geringe Flughöhe gewahrt atemberaubende 

Tiefblicke. Aber sobald wir uns den Bergen nahern, tauchen massive Wolkenbanke 

auf, die sich zunehmend am Horizont verdichten. Geschickt weicht der Pilot 

der Gefahr aus, überfliegt einige Bergrücken mit tief eingeschnittenen Talern und 

lenkt die Maschine sicher in das Tal von Mulia. 

Dort erwartet uns Jerry Latimer schon voller Ungeduld. Er befürchtet Schlechtwetter. 

In Windeseile wird unser Gepack umgeladen. Minuten spater rollt die Cessna 

den Hang hinunter, wird schneller und schneller, bis sie sich leicht wie ein Vogel 

aus dem Tal hochschwingt. Der Flug ist groBartig! 

Wir folgen engen Talkombinationen, an deren steilen Hangen winzige Dörfer kleben; 

etwas spater gleiten wir wieder über Bergrücken hinweg, in so geringer Höhe, 

dafl ich fürchte, wir würden die Baumwipfel streifen. Von den Eisgipfeln ist nichts 

zu sehen, sie sind wie gewöhnlich hinter einer dicken Wolkenbank verborgen. Als 

wir über dem Airstrip von Beoga kreisen, sehen wir, daB sich eine grofle Menschenmenge 

zu unserem Empfang versammelt hat. Scharenweise umringen uns die 

Damal, Eingeborene dieser Gegend, und bilden ein dichtes Spalier, als wir unsere 

Rucksacke zum Rand des Flugfeldes schleppen. 

„In drei bis vier Wochen komme ich wieder einmal vorbei, bis dahin viel Glück", 

sind Jerrys Worte, bevor er endgültig davonschwebt. Wir blieken ihm noch lange 

nach, bis er mit seiner Cessna hinter den urwaldbedeckten Bergen verschwindet. 

Die Damal haben unseren Lagerplatz eingekreist und gehen ihrer Hauptbeschaftigung 

nach, dem Schauen. Zurückhaltung ist ihnen, Mannern wie Frauen, fremd. 

Ob wir drauBen herumlaufen, kochen, im Zelt sitzen oder liegen, sie stehen scharenweise 

herum. Wenngleich ich mich manchmal wie ein seltenes Tier im Zoo fühle, 

kann ich ihnen ihr Verhalten nicht verübeln. Im Prinzip tun wir auch nichts anderes. 

Auch wir interessieren uns für ihre Lebensgewohnheiten, ihre Riten und 

Brauche. Je fremdartiger diese sind, um so neugieriger sind wir. BloB mit dem Unterschied, 

daB wir in diesem Fall in der Minderzahl sind. Aber wie oft habe ich in 

anderen Landern beobachtet, wie weiBe Touristen in Scharen über Eingeborenendörfer 

herfielen, um ihre Neugier und Fotografierlust zu befriedigen und dabei viel 

gröBere Respektlosigkeit zeigten als diese sogenannten „Wilden". 

147


Die Damal sind eine kleine Stammesgruppe. Ihr Kernland ist das Gebiet um das 

Beoga-Tal, ihre westlichen Nachbarn sind die Moni, und im Südosten grenzt ihr 

Territorium an das Stammesgebiet der Dani, die im Kessel von Ilaga leben. Wie alle 

Bergvölker Irian Jayas haben auch sie ihre eigene Spracbe. Da keiner von uns 

diesen Dialekt beherrscht, gibt es zwangslaufig Miliverstandnisse. Sie sind aber 

eher heiterer als ernster Natur. 

Ihr besonderes Interesse erweckt unser Zelt. Als ich dies bemerke, kann ich es mir 

nicht verkneifen, ihnen zu erklaren, dafi es sich dabei um ein „Mannerhaus für 

WeiBe" handle, das ich ihnen nur darm zeigen könne, wenn keine Frau in der Nahe 

ist. Doch schon im nachsten Augenblick bereue ich diese AuBerung. Zwar mussen 

Frauen das Feld zahneknirschend raumen, aber bei den Mannern ist der letzte Rest 

von Zurückhaltung verschwunden. Sie sind nicht mehr zur Ruhe zu bringen, der 

Kreis um unser Zelt zieht sich immer enger zusammen, so daB wir fürchten, von 

den dunklen Menschenleibern erdrückt zu werden. Mir bleibt nur mehr die Flucht 

nach vorne. Ich öffne die Zelteingange, packe die Rucksacke aus und verstreue ein 

paar Gegenstande in der Umgebung. Zuletzt lade ich noch zwei der Dorfhonoratioren 

ein, in unserem „Mannerhaus" Platz zu nehmen. 

Nachdem wir uns durch derlei Spafie und diverse Gastgeschenke bestens eingeführt 

haben, sehe ich den Augenblick gekommen, unsere Absichten kundzutun. „Dugundugu, 

Puncak Jaya, Tembagapura dimana?" frage ich in einem Gemisch aus 

Dani und Indonesisch. Wie auf ein Kommando deuten sie mit ausgestreckten Armen 

über dschungelbewachsene Berge taleinwarts. Dort also ist Südwesten. Dort 

liegt das Carstensz-Gebirge. 

Als ich daraufhin versuche, ein paar der kraftigsten Manner als Trager anzuheuern, 

herrscht betretenes Schweigen. Ihre Gesichter werden ernst und verschlossen. 

Wie überall auf der Welt ist es auch in Neuguinea nicht einfach, Trager zu finden. 

Stundenlang gehe ich von Hütte zu Hütte, bis ich endlich vier Trager verpflichtet 

habe. Was von ihrer VerlaBlichkeit zu halten ist, werden wir morgen wissen, 

denn dann soll es losgehen. Aber in Neuguinea laufen die Uhren langsamer, 

herrscht ein anderes Tempo, hier ïaflt sich nichts erzwingen. Wer sein Ziel erreichen 

will, ist gut beraten, sich in Geduld zu wappnen. 

4. September Beoga 

Schon in aller Frühe herrscht groBe Aufregung unter den Papuas. Sie umlagern 

unser Zelt, schnattern und machen entsetzlichen Larm. Tatsadilich treffen sie 

ernstlich Marschvorbereitungen. Frauen schleppen prallgefüllte Netze voll Bataten, 

Maiskolben, Gurken und Tomaten herbei. Zwei unserer Trager sind damit beschaftigt, 

die Verpflegung an vier grimmig aussehende Krieger zu verteilen. Alle 

haben ihre Pfeile und Bogen aus den Hutten hervorgeholt, ohne die sich kein Damal 

auBerhalb seiner Stammesgrenzen wagen würde. Es sei zwar im Moment keine 

Fehde im Gange, wie sie mir versichern, aber so ganz scheinen sie dem Frieden 

doch nicht zu trauen. Eine Stahlaxt, ein Knochenmesser und die notwendige 

Feuersage komplettieren ihr „Reisegepack". 

Als sich unsere Kolonne in Bewegung setzt, haben wir nicht vier, sondern zwanzig 

Trager. Die einzigen, die keine Lasten tragen, sind jene vier Manner, die ich ge- 

148

Schwerarbeiter im Dschungel 

stern abend angeworben habe. Jeder von ihnen hat sich seinen eigenen Batatentrager 

organisiert, und die Rucksacke, die wir ihnen auf den Rücken schnallen, wandern 

nun von einem Verwandten zum anderen. Sogar einige Frauen folgen am Ende 

des Zuges. 

Wir bewegen uns in südwestlicher Richtung, entlang des Beu-Flusses, der nach etwa 

einer Marschstunde scharf nach Süden abbiegt. Der kaum erkennbare Pfad nahert 

sich immer mehr dem FluBbett und damit auch der tiefen Schlucht, die er sich 

im Laufe der Zeit gegraben hat. Die Eingeborenen schlagen trotz der schweren Lasten 

ein solches Tempo an, dafi wir nicht nur wegen des morastigen Terrains bald 

klatschnafi sind. Über eine steile Böschung führen sie uns zum Beu hinunter. Wahrend 

die Damal leichtfüöig und elegant über schlüpfrig gewordene, bemooste 

Kalkabbrüche in die Tiefe turnen, folgen wir ihnen buchstablich auf allen vieren. 

Kaum sind wir atemringend am FluBufer angekommen, zeigen sie uns lachend die 

Überreste der weggespülten Lianenbrücke. Eine neue zu bauen ist zu zeitraubend, 

auch ist das Bett an dieser Stelle zu breit, um einen Baumstamm hinüberzuschlagen. 

Was bleibt uns also anderes übrig, als die steile Böschung wieder hochzuklettern 

und es an einer anderen Stelle zu probieren. Nach einer guten Stunde Kletterei 

entlang des Uferdickichts finden wir eine „schwache" Stelle. Schon beim ersten 

Versuch gelingt es den Eingeborenen, einen machtigen Baum zu fallen, dessen 

Krone unter Jubelgeschrei am gegenüberliegenden Ufer aufschlagt. Zwei Lianenstrange 

bilden das Gelander und machen die „Brücke" auch für uns begehbar. 

Der Weiterweg laBt sich in einem Satz zusammenfassen: Entweder wir mussen 

durch die hüfttiefen, schlammigbraunen Fluten des Beu waten, oder wir hacken 

uns den Weg entlang der abschüssigen Uferböschung frei. Manchmal haben wir 

sogar beide Gelandeformen zugleich. Namlich dann, wenn der Urwald weit über 

das Ufer greift und ein Ausweichen zur Fluflmitte hin wegen der starken Strömung 

nicht möglich ist. Zwei Stunden geht das so. Aber dann ist es geschafft. 

Wir haben den Flufi verlassen, sind einen Bergrücken hochgestiegen und finden in 

2000 Meter Höhe einen idealen Lagerplatz. Die halbverfallene Hütte inmitten der 

kleinen Rodung zeugt davon, daJJ hier einst Menschen lagerten. Wo immer sich 

Bergpapuas niederlassen, bauen sie solche Hutten, und sei es auch nur für eine 

kurze Rast. 

Eigentlich wollen wir hier nur rasten, es ist noch früh am Nachmittag, aber die 

fünf Stunden „Schwerarbeit" im Dschungel haben unsere Krafte aufgebraucht. Erschöpft 

lassen wir uns ins Gras fallen. 

Ganz anders die Damal. Blitzschnell entledigen sich sich der Lasten, ergreifen Pfeile, 

Bogen, Axte, und schon laufen sie wieder schreiend in den Urwald hinein. 

Dumpfe Axthiebe und das Krachen f allender Baume dringt aus dem Wald. Einige 

sind bald zurück, sie bringen allerlei EBbares mit, verschiedene Früchte, Vogeleier, 

Riesenheuschrecken, sogar Ratten. Andere schaffen Baume und Astwerk herbei. 

In kürzester Zeit ist der brüchige Unterstand zu einer bewohnbaren Hütte umgebaut. 

Aus Stammen und Asten entstehen Gerust und Wande, Rotang ist der „Mortel", 

der alles zusammenhalt, und die Baumrinde ermöglicht ein regensicheres 

Dach. 

149


Am spateren Nachmittag setzt Regen ein. Nur mit Mühe gelingt es, ein Feuer zu 

entfachen. Aber nicht mit Hilfe unserer modernen Zündhölzer, denn diese funktionieren 

nur, solange sie trocken sind, sondern mit der uralten Feuersage der Papuas. 

Heute bedarf es mehrerer Versuche, bis es gelingt, weil der Zunder, den sie 

wahrend des Marsches in ihren Penisfutteralen aufbewahren, beim Durchwaten 

des Beu-Flusses feucht geworden ist. 

Obwohl die Hütte uns allen Platz bietet, beschlielien Fritz und ich, so lange wie 

möglich unser Zelt zu benutzen. Dafür eraten wir nur verwundertes Kopfschütteln. 

Sie können es nicht fassen, dali jemand so dumm sein kann, ein kaltes Zelt 

der wohligen Warme ihrer „Raucherkammer" vorzuziehen. Das monotone Gerausch 

der herabfallenden Regentropfen ist an diesem Abend unser Schlummerlied. 

5. September 

Volle acht Stunden Urwaldmarsch liegen hinter uns. Das Lager steht am einzigen 

ebenen Platz weit und breit, unmittelbar am Ufer des Beu, dessen trübe Wassermassen 

uns heute so manches unfreiwillige Bad bescherten. Glaubten wir noch gestern, 

das Gelande könne kaum mehr schwieriger werden, so lernten wir heute eine 

neue Dimension kennen. Da war der gestrige Marsch ein Spaziergang. 

Dabei begann alles so gut. Schon am frühen Morgen besuchen uns Eingeborene 

aus tieferliegenden Dörfern und bringen Bataten, Bananen und Maiskolben. Wir 

kochen im Freien und beobachten das eindrucksvolle Schauspiel, wie sich die Nebelfetzen 

von den dampfenden Regenwaldern lösen, die Berghange hochsteigen 

und am blauen Himmel verschwinden. Die Trager der Trager und die vielen Begleiter 

kehren heute nach Beoga zurück. Bei uns bleiben lediglich vier Trager für 

die Ausrüstung, ferner zwei SüBkartoffeltrager. 

Der Abschied von den Menschen fallt uns diesmal nicht schwer. Der Pfeil eines 

Heckenschützen bohrt sich in mein Zelt und versetzt uns einen gehörigen 

Schrecken. Wollte er wirklich einen von uns treffen? Oder ist das bloli eine Warming, 

einfach ein rauher SpaB der Dschungelbewohner? Unsere Begleiter scheinen 

dem Vorfall keine gröflere Bedeutung beizumessen. Sie ergreifen zwar ihre Waffen 

und schwarmen aus, um den Schützen ausfindig zu machen, aber sie kehren 

erfolglos zurück. Dann ist die Sache für sie erledigt. Mit trockenen Kleidern und 

Schuhen, die wahrend der Nacht über dem Feuer hingen, verlassen wir den Lagerplatz. 

Jah hörte die Rodung auf, und wir stehen mitten im Urwald. lm undurchschaubaren 

Zickzack führen uns die Damal durch das Dickicht steil bergauf. Wir turnen 

über schlüpfrige Prügel, balancieren auf schmalen Baumstammen über dunkle Abgründe 

und bewachsene Kalkfelsen. Kein Sonnenstrahl vermag das Blatterdach zu 

durchdringen. Der tropfnasse Urwald und der vom nachtlichen Regen aufgeweichte 

Boden sorgen dafür, dafi unsere Kleider nicht lange trocken bleiben. Ich bewundere 

die traumwandlerische Sicherheit, mit der die Papuas das schwierige Gelande 

meistern. Ihnen gegenüber komme ich mir so schwerfallig und unbeholfen wie ein 

Elefant vor. Obwohl jeder von ihnen fast 20 Kilogramm Gepack schleppt, darunter 

die sperrigen Fotokisten, wahrend ich kaum in der Lage bin, meinen eigenen 

150

Fotoapparat selbst zu tragen. Noch vor Mittag erreichen wir einen PaJ3. Der Urwald 

tritt zurück und gibt den Bliek nach Süden frei. 

Weit drauBen ara Horizont zeichnet sich markant das Hochplateau ab. Knapp unterhalb 

endet der Urwald. Könnten wir die Höhe des Aussichtspunktes beibehalten, 

würden wir das Plateau in einem Tag erreichen. Aber das Gelande zwingt 

neuerlich zum Abstieg in das nachste Tal, hinein in den dampfenden Urwald. 

Der Abstieg wird zu einer Rutschpartie ohnegleichen. Immer wieder mussen senkrechte 

Felsabbrüche überwunden werden. An einer besonders heikien Stelle weist 

ein glatter Baumstamm schrag nach unten und endet an einem schmalen Felsabsatz 

oberhalb des Beu-FIusses. Behende gleiten die Eingeborenen hinunter. Zuletzt sind 

Fritz und ich an der Reihe. In der Absicht, es den Papuas gleichzutun, nahere ich 

mich, rückwarts kriechend, dem Baumstamm. Mit den Beinen voraus und dabei 

das glitschige Holz umklammernd, will ich hinunterrutschen. Aber sobald sich 

meine Hande von der Gelandekante lösen, nimmt das Unheil seinen Lauf. lm Gegensatz 

zu den Eingeborenen, die mit ihren FuBsohlen die Talfahrt bremsten, finden 

meine Schuhe keinen Halt. Das Rutschen gerat auBer Kontrolle, ich stürze, 

verfehie den Felssockel und bleibe in letzter Sekunde im Uferdickicht hangen, das 

gurgelnde Wasser vor Augen. Ein Sturz in den reiBenden Flufi ware das Ende gewesen. 

Einen Augenblick bleibe ich benommen liegen, aber darm sind schon die 

Papuas da, befreien mich aus dem domigen Gestrüpp, betasten meinen Körper 

und umsorgen mich rührend. Beruhigt stelle ich fest, daB meine Knochen heil geblieben 

sind. Die Prellungen und Schürfwunden sind zwar unangenehm, aber in 

151


Anbetracht dessen, was mir alles passieren hatte können, wohl das geringste Übel. 

Auch meine Leica hat den Sturz unbeschadet überstanden, nur die Sonnenbrille ist 

verlorengegangen. Ein Umstand, dem ich zunachst wenig Bedeutung beimesse, der 

sich aber spater noch als verhangnisvoll erweisen sollte. 

Seither habe ich einen „Leibwachter". Er heiBt Mekailame und wurde von unserem 

Tragerführer abkommandiert, um auf mich aufzupassen. Offensichtlich wollen sie 

keinen „Krankentransport" riskieren. Mekailame folgt mir nun auf Schritt und 

Tritt; er führt mich über Baumstamme, zeigt mir, wo ich meinen FuB hinzusetzen 

habe, warnt mich vor Dornen und schreit jedesmal angstvoll auf, wenn ich dennoch 

auszurutschen drohe. Ich glaube, er leidet richtig mit mir mit. Seit dem Sturz 

sehe ich aus wie ein Waldgeist. Die Kleider hangen mir in Fetzen vom Leib, und 

mein Gesicht ist dick mit Lehm beschmiert. Die widrigen Bedingungen können 

mich jetzt nicht mehr erschüttern. Ganz im Gegenteil, sie bereiten mir sogar Vergnügen. 

Keine Pfütze ist mir zu tief und kein Schlammloch zu schmutzig. Nach einiger 

Zeit verlassen wir wieder das FluBbett des Beu. Sofort wird das Terrain 

schwieriger, so daB ein Fortkommen nur mehr mit Hilfe von Buschmessern und 

Axten möglich ist. Deshalb verringert sich unsere Marschgeschwindigkeit erheblich. 

Bald steht die nachste FluBüberquerung auf dem Programm. Zur Abwechslung 

bieten uns die Damal diesmal eine kombinierte Variante. Der erste Teil, bis zu einem 

Stein, der aus der FluBmitte ragt, ist die übliche Version einer Brücke in Form 

von zwei nebeneinandergelegten Baumstammen. Die zweite Halfte muB durchwatet 

werden. Nicht ganz ohne Schadenfreude beobachte ich Fritz, wie er fluchend 

das unbequeme Hindernis überwindet. Er hat sich namlich fest vorgenommen, 

heute mit trockenem Schuhwerk ans Ziel zu kommen. 

Gegen Abend kommen wir wieder an den Beu und schlagen unser Lager unmittelbar 

am Ufer auf. Selbst das Badevergnügen bleibt an diesem Tag im wahrsten Sinne 

des Wortes getrübt. Wir tauchen in die schmutzigen Fluten des Beu. 

6. September 

Der heutige Tag beginnt mit einem Schock. Als ich meine Schuhe anziehen will, 

stelle ich entsetzt fest, daB sich die Sohle zu lösen beginnt. Vorerst nur an einem 

Schuh und bloB am hinteren Ende, aber das ist schlimm genug. Mein gestriger 

Übermut, durch die Pfützen zu springen, ist nicht ohne Folgen geblieben. Es ist 

nicht auszudenken, was passieren würde, wenn mein einziges Paar Schuhe kaputtginge. 

Obwohl wir mit unserem festen Schuhwerk gegenüber den barfuö laufenden 

Papuas klar im Nachteil sind, ist es paradoxerweise unsere Lebensversicherung. 

Ohne sie würde man als WeiBer kaum mehr lebend herauskommen. Allein die Eingeborenen 

sind imstande, barfuB durch den dornenbewehrten Dschungel zu gehen. 

Wir mit unseren an Schuhe gewöhnten FüBen waren hier verloren. Mit einer 

Schnur gelingt es, die Sohle notdürftig festzubinden, nur ist es mehr als ungewiB, 

ob sie halten wird. Jedenfalls werde ich alles tun, um die Schuhe, so gut es geht, zu 

schonen. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn das Terrain wird kein biBchen 

besser. 

152

Flufiüberquerungen 

Es geht nun stetig bergauf, nur noch selten sind kleine Abstiege zu bewaltigen. 

Sind wir vielleicht schon am letzten Aufschwung zum Plateau? 

Auch der Urwald verandert sich nach und nach. Die Gewachse - Zedern, Rhododendren 

und Nadelbaume - werden mit zunehmender Höhe immer kleiner. Der 

Regenwald geht in den Nebelwald über. lm Grau des Regens und Nebels sieht die 

Landschaft bedrohlich aus. Laublose, mit Moosfetzen behangene Baume stehen 

da wie Gespenster. Aber immer dann, wenn sich der Nebel lichtet und die Sonne 

für Augenblicke durchbricht, erstrahlt alles in zauberhaftem Licht. Das tropische 

Pflanzengewirr ist von unglaublicher Schönheit, überall wachsen herrliche Orchideen 

in vielen Farben. Es ist ein Marchenwald, wie ich ihn mir als Kind in meiner 

Phantasie immer vorgestellt habe. Nur zum Begehen ist er alles andere als marchenhaft; 

alles ist naB und glitschig, das meterhohe Wurzelgerüst bildet ein eigenes 

Stockwerk zwischen Erde und Baumkronen, auf dem man wie ein Seiltanzer balancieren 

mui Alle Gewachse sind dicht mit Moos und Flechten bewachsen, und 

darin tummeln sich kleine Tierchen, die uns das Leben sauer machen. Wo man 

auch hingreift, um sich festzuhalten, selbst wenn man mit dem Urwald nur in Berührung 

kommt, überall lauern Blutegel. Blitzschnell lassen sie sich fallen und finden 

mit Sicherheit den Weg zur Haut. Hat sich ein Blutegel einmal festgesaugt, ist 

es schwierig, das Tier zu entfernen, ohne die Haut aufzuritzen. Aber schon aus den 

kleinsten Wunden entstehen tropische Geschwüre, die nur schwer und langsam abheilen. 

Um der Plage einigermaBen Herr zu werden, mussen Fritz und ich haufig 

stehenbleiben und unsere Körper von den ekelhaften Parasiten befreien. Dabei 

verlieren wir den Anschlufl an unsere Trager, denen die Blutegel viel weniger zusetzen. 

Zum Glück ist die Orientierung nicht mehr so schwierig wie zuvor im Regenwald, 

so daB wir ihren Spuren mühelos folgen können. 

Bald führt der Weg wieder entlang des tobenden Beu-Flusses. Sein Oberlauf ist das 

wildeste Gewasser, das ich je sah. Mit elementarer Wucht stürzen die Wassermassen 

vom Plateau hinunter. Es gibt nur einen Gedanken: Hoffentlich mussen wir 

hier nicht übersetzen! Aber die schlimmsten Befüchtungen treffen ein. Unerbittlich 

drangt uns der Pfad nach unten. Als wir am FluBufer ankommen, sind alle unsere 

Trager schon auf der anderen Seite drüben. Wir mussen erst ein paarmal hinschauen, 

um überhaupt so etwas wie eine „Brücke" entdecken zu können. Ihr Anblick 

verschlagt uns den Atem. Vom linken FluBufer ragt ein machtiger, vermodernder 

Baum weit über die Flufimitte hinüber. Seine Krone trifft sich, zehn Meter 

über dem Wasserspiegel, mit einem zweiten, allerdings sehr dunnen, fast senkrecht 

stehenden Baumstamm, der in der rechten Uferböschung wurzelt. Hier sind die 

Damal auf der einen Seite hinaufgeklettert und auf der anderen hinuntergerutscht. 

Auf dieser Verkettung unglücklicher Zufalle sollen auch wir den FluB überqueren. 

Wir versuchen es, aber es bleibt beim Versuch. Wir mussen einsehen, daB wir hier 

chancenlos sind, die „Brücke" ist für uns unbegehbar. 

Eine Zeitlang schauen die Papuas unseren Bemühungen amüsiert zu. Als sie erkennen, 

daB wir nicht hinüberkommen werden, beginnen sie Baume zu fallen, Lianen 

zu spannen und die ganze Konstruktion so auszubauen, daB wir sie mit ihrer Hilfe 

überwinden. Für diese FluBüberquerung benötigen wir mehr als drei Stunden. 

Aber kaum ist das Hindernis überwunden, folgt bereits das nachste. Ein kurzes 

153


Stück fluBaufwarts mussen wir denselben FluB abermals überqueren. Ein quergelegter 

Baumstamm überspannt das höhnisch gurgelnde Wasser. „Überspannt" ist 

etwas übertrieben, denn ein Teil des Stammes wird vom Wasser umspült. Unsere 

bewahrte Technik, den Körper rittlings über den Baumstamm zu schieben, versagt 

hier, da die Strömung so stark ist, dafi die im Wasser hangenden FüBe genügen 

würden, um uns mitzureifien. 

Ich beginne, mit den Eingeborenen zu schimpfen und fordere, wir sollten möglichst 

an einem FluBufer entlangmarschieren, statt immer hin und her zu wechseln. 

Sie blieken mich verstandnislos an; für sie ist eine solche Flufiüberquerung eine 

Gaudi, eine willkommene Abwechslung, für uns jedoch stets ein lebensgefahrliches 

Unternehmen. Aber es steht aufier Zweifel, wer die Herren im Dschungel sind, 

namlich die Papuas. Sie bestimmen eigentlich alles, das Marschtempo, die Routenwahl, 

den Lagerplatz, und wir mussen froh sein, von ihnen nicht im Stich gelassen 

zu werden, denn ohne sie würden wir wohl nie mehr zurückfinden. An einem 

Strick abgesichert, führen uns die Trager schlieBlich über die tückische „Brücke". 

Voll Staunen blieken wir in das tobende Wasser. Ein Sturz würde den sicheren Tod 

bedeuten. 

Die zwei FluBüberschreitungen haben viel Zeit gekostet, und nun mussen wir nach 

einem geigneten Lagerplatz Ausschau halten. Nirgendwo ist ein ebener Fleck zu 

entdecken, daher bleibt uns nichts anderes übrig, als mitten in einem steilen, bewachsenen 

Hang eine kleine Plattform herauszuhacken. Bald ist ein Unterstand errichtet, 

in dem ich jetzt sitze und meine Eindrücke auf ein Tonband spreche. Das 

Schreiben ist mir langst zu mühevoll. Trotz der triefenden Nasse gelingt es den Damal 

erstaunlich schnell, ein Feuer in Gang zu bringen. Hier hoeken sie in ihrer typischen 

Haltung, mit über der Brust verschrankten Armen, und rosten SüBkartoffeln. 

Die Stimmung ist gut - es gibt keinen Regen! 

7. September 

An diesem Morgen verlassen wir schon früh unseren „Adlerhorst". Es herrscht 

prachtiges Wetter, und die Eingeborenen hüpfen durch den Dschungel, daB es eine 

wahre Freude ist, ihnen zuzusehen. 

Ich habe mich auf einen weiteren Tag im Urwald eingestellt und bin auf gefahrliche 

FluBübergange vorbereitet. Aber wie so oft kommt alles anders, als man erwartet. 

Wir sind kaum eine Stunde unterwegs, da lichtet sich der Wald plötzlich, und wir 

treten übergangslos in eine vollkommen anders geartete Landschaft ein. Die Vegetationsgrenze 

ist eine messerscharf gezogene Linie. Es ist eine zauberhafte Landschaft, 

die wir nun durchqueren. Überall stehen Farnbaume, der Boden ist mit 

braunen Grasbüscheln und niedrigen Strauchern bedeckt, dazwischen blühen Rhododendren. 

Keine Baume versperren mehr die Sicht. Das Gelande ist leicht zu begehen 

und erinnert vielfach an eine herbstliche Wanderung in den Alpen. 

Sollte es wirklich vorbei sein mit dem Urwald, dem Balancieren über schlüpfrige 

Wurzeln, vorbei mit den FluBüberquerungen, den Dornen und Blutegeln? Steht 

uns nicht wieder ein Abstieg in den Dschungel bevor? Wir wagen es kaum zu hoffen. 

Nach einer weiteren Stunde erreichen wir einen 3700 Meter hohen PaB und se- 

154

„Dugundugu" 

hen erstmals unser Ziel, die Nordabstürze des Carstensz-Gebirges, vor uns liegen. 

In majestatischer Schönheit stehen die firngekrönten Gipfel der Tropeninsel Neuguinea 

wie an einer Kette aufgereiht. Sind sie Wirklichkeit oder bloB eine optische 

Tauschung? Das Bild ist so irreal, daB man daran zweifelt. So ahnlich muJ3 es auch 

dem Seefahrer Jan Carstensz ergangen sein, der vor rund 350 Jahren das Gebirge 

erstmals sah, von der anderen Seite, vom Meer, vom Schiff aus. 

Der Kontrast ist kaum mehr zu überbieten; noch vor einer guten Stunde sind wir 

durch den feucht-nassen Dschungel gekrochen, und nun stehen wir diesem Klotz 

aus Fels und Eis gegenüber. Allein dieser Anblick entschadigt für alle Mühsal des 

Weges. 

„Dugundugu", rufen nun auch die Damal, wobei sie zum weiBen Schneeband am 

Horizont weisen. „Dugundugu, Dugundugu" schallt es immer wieder, als ob sie 

sich selbst Mut zusprechen wollten. Aber es ist nur ein schwacher Abglanz ihrer 

elementaren Furcht vor dem Gebirge. Jedesmal, wenn sie auf die Gletscher deuten, 

beginnen sie aufgeregt zu zittern und mit den Zahnen zu klappern. Noch ist die 

Temperatur angenehm warm, und das Wetter bleibt den ganzen Tag unerwartet 

schön. Das Ziel vor Augen beflügelt mich. Weit laufe ich der Gruppe voraus, verschwunden 

ist die Müdigkeit, vergessen sind die eiternden Wunden. 

Als Kette sanft geschwungener Hügel breitet sich die Hochflache nach allen Richtungen 

hin aus. Nur im Süden bildet der Nordwall des Gebirges eine markante Abgrenzung. 

Das Gelande ist leicht und ermöglicht ein zügiges Vorankommen. Am 

spaten Nachmittag steigen wir zum Kemabu hinunter, den wir an einer seichten 

Stelle durchwaten können. 

Nach vollen acht Stunden Marsch und knapp vor Einbruch der Dunkelheit erreichen 

wir die Hamid-Felshöhle, genau an jener Stelle, wo die Pfade aus Ilaga und 

Beoga zusammentreffen. Unsere Trager hegten schon die Befürchtung, die Höhle 

würde von Dani aus Ilaga besetzt sein, aber zum Glück sind wir die einzigen 

Nachtgaste. 

8. September 

Am Morgen ist es bitterkalt. Wir kratzen den Rauhreif von den Zeltwanden, kochen 

Tee und Porridge. Die Damal hoeken mit düsteren Mienen ums Feuer, bisweilen 

legt einer Holzscheite nach und schiebt einige SüBkartoffeln in die Glut. 

Erst als die Sonnenstrahlen den Lagerplatz treffen, gerat Bewegung in die Gruppe. 

Gegen acht Uhr ist Aufbruch. 

Wir marschieren in westlicher Richtung entlang des Nordwalls, dessen Firn immer 

wieder sichtbar wird, traversieren endlose Moranenrücken und kleine Bache. Am 

frühen Nachmittag gelangen wir an den Discovery-See, an dessen morastigem Ufer 

wir eine langere Rast einlegen. 

Die Eingeborenen nutzen jede sich bietende Gelegenheit zur Jagd. Jedoch nur ein 

einziges Mal gelingt es ihnen, einen Vogel zu schieBen. Geschickt dagegen sind sie 

im Fangen von Ratten. Bis zum Abend ist die Beute zumeist betrachtlich. Die toten 

Ratten werden dann für kurze Zeit ins Feuer gelegt und anschlieBend verschlungen. 

Nach einem steilen Auf stieg stehen wir auf einer PaBhöhe und blieken hinunter auf 

155


die Larson-Seen unmittelbar am FuBe der Nordwandmauer. Ein tiefer Einschnitt 

zwischen den Eisgipfeln markiert den NeuseelandpaB, den so wichtigen schneefreien 

Zugang von Norden her. Das Plateau rund um die Seen ist auf Grund der 

relativ geringen Niederschlage der letzten Tage trocken. Deshalb bleibt uns das 

übliche Schlammbad erspart. Trockenen FuBes erreichen wir unser Tagesziel: die 

Mapala-Höhle. 

Sofort beginnen die Damal mit den Vorbereitungen für das Nachtlager. Ihr Hauptaugenmerk 

gilt der Beschaffung von Brennholz, denn in dieser Höhe ist das Feuer 

lebenswichtig. Aber die Vegetation rund um die Höhle ist so karg, daB sie weit laufen 

mussen, um genügend Brennmaterial zu finden. Gegen Abend schiebt sich eine 

dicke Wolkenbank von Westen her gegen das Gebirge und huilt nach und nach alle 

Gipfel ein. 

9. September 

Schon am Morgen herrscht groBe Aufregung unter den Tragern. Der Grund: Fritz 

und ich haben beschlossen, trotz des relativ schlechten Wetters über den NeuseelandpaB 

ins Meren-Tal hinüberzuwechseln und dort unser Lager aufzuschlagen. 

Die Eingeborenen j edoch sollen nach unserem Plan hier im Schutze der Höhle bleiben. 

Es erscheint uns einfach zu mühsam und riskant, die Manner barfuB und 

nackt auf den 4500 Meter hohen PaB mitzunehmen. Darüber sind die Damal erzürnt. 

Sie wollen unbedingt mit uns ins Meren-Tal gehen und von dort aus über die 

Carstensz-Wiese zur Kupfermine Tembagapura absteigen. Genau das aber wollen 

wir vermeiden. Wir wissen nur zu gut, daB es dort eine indonesische Polizeistation 

gibt und können uns ausrechnen, was passiert, wenn diese von unserer Anwesenheit 

erfahren würden. 

Tembagapura muB für sie eine magische Anziehungskraft besitzen. Mir ist schon 

in vielen andern Dörfern aufgefallen, daB der Ort mit den seltsamen Maschinen 

überall bekannt ist und die Phantasie der Eingeborenen beschaftigt. Man erzahlt 

sich die unglaublichsten Geschichten darüber, und viele halten es für so etwas wie 

ein „Schlaraffenland", so daB sie weder Mühe noch Gefahr scheuen, das Wunderwerk 

der WeiBen mit eigenen Augen zu schauen. Sogar neue Gütererwartungskulte 

sind in Zusammenhang mit Tembagapura im Entstehen. So verkündet zum Beispiel 

ein Mann seiner Dorfgemeinschaft, daB sie die Kultivierung des Bodens einstellen 

sollen und stattdessen einen Schlüssel suchen, mit dessen Hilfe man eine 

Felswand aufsperren und die dahinter liegenden Reichtümer sich aneignen könne. 

Die Bewohner eines Dorfes südlich der Gebirgskette bauen riesige hölzerne Helikopter-Rotorblatter, 

um damit die seltsamen fliegenden Maschinen zu animieren, 

ausgerechnet bei ihnen zu landen und ihre Ladung, gleichsam goldene Eier, auszuschütten. 

Nur allzu verstandlich, daB auch unsere Damal den sagenhaften Ort besuchen wollen. 

Letzlich kommt es doch noch zu einem für beide Seiten befriedigenden KompromiB. 

Zwei von ihnen werden in der Mapala-Höhle mit einem Teil unserer Ausrüstung 

zurückbleiben, wahrend die restlichen vier nach Tembagapura hinuntermarschieren. 

Ihnen scharfen wir ein, daB sie nichts von der Anwesenheit der 

„Tuans" verraten dürfen und so bald als möglich wieder zurückkehren sollen. Ein- 

156


kleiden können wir sie nicht, da wir nicht genug dabei haben und weil ihre Penisköcher 

ohnedies nicht in unsere Hosen passen würden. Mit Schuhen ist es ahnlich; 

ihre überdimensionalen BreitfüBe passen nicht in unsere SchuhgröBen, und mit 

Schuhen würden sie sich so bewegen wie wir ohne Schuhe. Sie würden wie Betrunkene 

herumtorkeln. 

Von der Höhle führt der Weg zuerst in einem weiten Bogen nach rechts. Vorbei an 

der prachtigen Kulisse des Nordwalls gelangen wir auf einen Sattel oberhalb der 

Dugundugu-Seen. Nun wenden wir uns nach Süden und erreichen über eine kleine 

Felsstufe eine Schutthalde, auf der wir zum PaB hinüberqueren. Es herrscht eine 

gespenstische Stimmung. Der Wind peitscht die Nebel über die Gipfel, von allen 

Seiten ziehen die Gletscher in riesigen Kaskaden in die Rinnen und Schluchten 

herab. 

Was für ein seltsames Bild: Vier Papuas, nackt, auBer ihren Penisfutteralen, und 

unmittelbar daneben funkelnde Eisbrüche. Die Damal haben natürlich Angst vor 

der Kalte und dem Schnee, aber ihre Angst wird noch gröBer, als sie oben auf der 

PaBhöhe einige ihrer Stammesbrüder antreffen - aber in sehr veranderter Form. 

Auf einem kleinen Areal liegen verstreut mehrere Menschenschadel und Gebeine. 

Das beweist, wie gefahrlich der Übergang für die Papuas ist. Wer ihn nicht in einem 

Tag bewaltigt, hat kaum Überlebenschancen. 

Nach Überqueren des Passes stehen wir der Nordwand der majestatischen Carstensz-Pyramide 

gegenüber. Tief unter uns erkennen wir auch den Lagerplatz an 

einem der Seen des Meren-Tales. 

Zu unserer Überraschung bieten der Lagerplatz und die Auslaufer des Meren-Gletschers 

das Bild einer Müllhalde, trotz der geringen Zahl der Expeditionen dorthin! 

Hauptverschmutzer dürften die Leute der australischen Forschungsexpedition gewesen 

sein. Sie genossen die Unterstützung der Freeport Mining Company und 

würden regelmaBig mittels Helikopter versorgt. Leider vergaBen sie, die übriggebliebenen 

Abfalle wieder auszufliegen. Ihre diesbezügliche Sorglosigkeit steht in 

seltsamem Gegensatz zu ihren seriösen wissenschaftlichen Forschungen. AuBerdem 

scheint das gesamte Tal eine Art „Ausflugsziel" für die Minenarbeiter zu sein. 

Rundherum liegen gelbe Plastikregenhüllen und Farbsprühdosen, deren Inhalt auf 

Steine und Felsen versprüht wurde. 

Wir versuchen, so gut es geht, aufzuraumen und schamen uns vor den Eingeborenen 

für das Verhalten unserer „zivilisierten" Brüder. 

Wahrend die Damal durch das Tal nach Südwesten hinaus marschieren und sich 

dem Ziel ihrer Wünsche - Tembagapura - nahern, bauen wir unser Zelt zwischen 

verrosteten Metallfassern auf. Ein umgelegtes FaB dient uns als regen- und 

windgeschützte Kochstelle. 

Bald setzt heftiger Regen ein. DrauBen vor dem Zelt sucht eine Ratte in den Abfallen 

nach Nahrung. 

10. September 

Das Wetter ist schlecht, aber nicht schlecht genug, um uns zur Untatigkeit zu zwingen. 

Wir beschlieBen, das einfachere unserer beiden Ziele, den Ngga Pulu und 

Puncak Sumantri, anzugehen. 

158

Eine anstrengende Kletterpartie 

Beim Packen des Rucksackes bermerke ich, daB mir die Schneebrille fehlt. Aber 

ich muB gestehen, daB ich keinen Augenblick daran dachte, deshalb auf die geplante 

Tour zu verzichten. Ich ware auf allen vieren hinaufgekrochen, wenn es 

nicht anders gegangen ware. 

Bei diffusem Licht steigen wir über den wüdzerklüfteten Meren-Gletscher auf. Nur 

am Gletscherrand finden wir blankes, griffiges Eis vor, gröfitenteils ist der Schnee 

aufgeweicht und ein Begehen daher mit anstrengender Spurenarbeit verbunden. 

Nach dem Überqueren eines Felsrückens führt der Weg an einem steilen Firnhang 

nach oben. Es sind kaum mehr als zwei Stunden vergangen, als wir die ausladende 

Schneekuppe des Ngga-Pulu-Gipfels betreten. Unser Bliek schweift nach Süden, 

wo die Wolkendecke aufreiBt und die Südküste sichtbar wird. Rasch wechseln die 

Wetterbedingungen. lm dichten Nebel stapfen wir in die Mulde zwischen Ngga Pulu 

und seinen südwestlichen Nachbarn. Ein schmaler Schneegrat führt hinaus zum 

Felsgipfel des Puncak Sumantri (4808 Meter). 

Zu unserer Freude klart es wieder auf, und wir genieBen den Ausblick nach allen 

Richtungen. Nach Westen hinüber reihen sich die Dugundugu-Gipfel aneinander, 

im Süden, fast zum Greifen nahe, liegt die Ost-Carstensz-Spitze, der Wollaston- 

Gipfel und die Pyramide, und unmittelbar davor, aber schon merklich tiefer, der 

Middenspitz mit Middenkamm, der das Meren-Tal vom Gelben Tal trennt. Nach 

Norden hin fallt die Wand senkrecht in das Ijomba-Becken ab. Als Abstieg wahlen 

wir einen direkten Weg. lm einfallenden Nebel tasten wir uns durch ein Spaltengewirr 

ins Tal. 

Nur, die Freunde über den Gipfelerfolg wahrt nicht lange. Kaum sind wir im Zelt 

angekommen, beginnen meine Augen heftig zu schmerzen. Von Minute zu Minute 

wird es schlimmer, bald kann ich nichts mehr sehen. Für meine Unvorsichtigkeit, 

ohne Schneebrille aufzusteigen, bekomme ich nun die Rechnung prasentiert. 

Ich bin schneeblind! Zu allem ÜberfluB stellt Fritz f est, daB sich unsere Medikamente 

in jenen Gepackstücken befinden, die wir jenseits des Passes zurückgelassen 

haben. Ich weiB zwar, dafl die Schneeblindheit nach unbestimmter Zeit wieder vergeht, 

aber das vermag mich wenig zu trosten. Die Schmerzen sind so groB, daB ich 

am liebsten hinauslaufen würde, um meinen Kopf in den Schnee oder in das kühlende 

Wasser eines See zu stecken. Die Nacht ist schlimm. Nach Einbruch der 

Dunkelheit kommen zwei unserer Trager von Tembagapura herauf. Halberfroren 

und klatschnaB, denn es hat in der Zwischenzeit heftig zu regnen begonnen, drangen 

sie sich ins enge Zelt. Einfach unfaBbar; sie haben ihr Leben riskiert, um uns 

ein paar Nahrungsmittel hinaufzubringen. Nun sitzen wir im Zelt, zitternd vor 

Kalte, und warten auf das Morgengrauen. 

11. September 

Traume ich, oder ist es Wirklichkeit? Ich liege in einem warmen Bett, die rasenden 

Schmerzen in den Augen sind verschwunden, zarte Hande streichen mir über die 

Stirn, und dann höre ich weibliche Stimmen, die mir in diesem Augenblick wie Engelsgesang 

vorkommen. Statt im kalten Zelt liege ich nun im Hospital von Tembagapura. 

Nur der niederprasselnde Regen erinnert mich an die vergangene Nacht. 

Was war passiert? Am Morgen gab es mit den zwei Damal eine heftige Diskussion. 

159

Carstensz-Gebirge 

Sie wollten, daB ich mit ihnen zur Mine absteige, wo es, wie sie erklarten, einen 

„Tuan-Doktor" gabe. Ich aber hoffte immer noch, daB sich meine Schneeblindheit 

bald bessere, und wollte deshalb noch einen Tag zuwarten. Als die Schmerzen im 

Laufe des Tages zunahmen, begann ich langsam urn mein Augenlicht zu fürchten 

und gab ihrem Drangen nach. Wir beschlossen jedoch, das Lager stehen zu lassen, 

da wir nach meiner Genesung noch unbedingt die Pyramide ersteigen wollten. 

Schritt für Schritt führten mich die Eingeborenen das Meren-Tal hinaus zur sumpfigen 

Carstensz-Wiese. Hier trafen wir den extremsten Gegensatz, den es auf der 

Welt gibt. Bislang hatten wir das Gefühl, in einem der unzuganglichsten Berggebiete 

der Erde zu sein, aber plötzlich vernahmen wir das Brummen von Generatoren, 

den Knall gezündeter Sprengladungen und den Larm riesiger Bagger. Wir 

standen an der Drahtumzaunung der Freeport-Kupfermine - dem Ertsberg. Ich 

hörte die Stimmen weiBer Manner verschiedenster Sprachzugehörigkeit; sie sprachen 

aufmunternde Worte und streckten uns freundlich die Hande entgegen. Eine 

Seilbahn beförderte uns zum FuBe des Ertsberges, und anschlieBend fuhren wir 

mit einem Auto nach Tembagapura hinunter. Mit dabei waren auch unsere zwei 

Damal; sie fuhren zum erstenmal in ihrem Leben mit dem Auto. Leider konnte ich 

ihre Gesichter nicht beobachten, aber ich hörte, wie sie vor Erregung ununterbrochen 

mit den Zahnen knirschten. 

Nun liege ich im Hospital der „Minenstadt" und werde vom australischen Arzt und 

indonesischen Krankenschwestern als deren einziger Patiënt bestens versorgt. Ich 

lüge nicht, wenn ich behaupte: Es ist das erste Krankenhaus, in dem ich mich 

wohlfühle! Seit meine Augen mit einer heilenden Salbe behandelt werden, haben 

die Schmerzen stark nachgelassen. 

12. September Tembagapura 

Der Zustand meiner Augen bessert sich zusehends. Ab und zu kann ich sie schon 

für Augenblicke öffnen, wenngleich ich dann noch alles verschwommen sehe. 

Natürlich ist unsere Anwesenheit auch der indonesischen Polizei nicht verborgen 

geblieben. Fritz wird zum Kommandanten zitiert und muB unsere „Surat Jalan" 

vorweisen. Die erwarteten Schwierigkeiten bleiben nicht aus. Unser Aufenthalt 

wird als illegal betrachtet, ein seitenlages Protokoll aufgenommen und an die vorgesetzte 

Behörde weitergeleitet. Nach Rücksprache mit dem Polizeikommando in 

Jayapura wird uns mitgeteilt, daB wir zwar solange hier bleiben dürfen, bis ich wieder 

gesund bin, danach sei uns aber nicht erlaubt, nach Beoga zurückzumarschieren. 

Statt dessen sollen wir an die Südküste gebracht und ausgeflogen werden. Unser 

Gepack, das noch in der Mapala-Höhle deponiert ist, werden die Damal wieder 

nach Beoga mitnehmen und an einen der MAF-Piloten übergeben. Der Traum von 

der Carstensz-Pyramide ist damit endgültig ausgetraumt. 

13. September 

Heute ist Fritz mit zwei Eingeborenen zum Meren-Tal aufgestiegen, um unser Lager 

abzubauen. Wir haben zwar erwogen, uns bei Nacht und Nebel aus dem Staub 

zu machen, aber den Plan nach reiflicher Überlegung wieder fallengelassen. Die 

Erfolgschancen sind einfach zu gering. Selbst wenn wir hier unbemerkt entwisch- 

160

Der Weg war das Ziel 

ten, würden wir spatestens in Jayapura gefaBt. Bei einer neuerlichen strafbaren 

Handlung würden wir wohl nicht mehr so glimpflich davonkommen. Auch eine 

gute Nachricht ist heute dabei. Sie betrifft allerdings nur mich; ich kann morgen 

das Spital verlassen! 

14. September 

Der Tag meiner Genesung ist gleichzeitig der Tag des Abschieds von unseren liebgewordenen 

Tragern. Sie machen sich heute auf den beschwerlichen Weg nach 

Beoga. 

Wir nutzen den Tag für einen Ausflug ins südöstlich gelegene Papua-Dorf Waa. 

Leider wird uns nicht erlaubt, die Fotoapparate mitzunehmen, genauso wie es uns 

untersagt bleibt, im Gebiet von Tambagapura zu fotografieren. 

Das Dorf muB erst vor kurzer Zeit zerstört und die Bewohner vertrieben worden 

sein. Nur ein paar Alte sind zurückgeblieben und haben einzelne Hutten notdürftig 

repariert. Immer wieder wird mir von Übergriffen indonesischer Soldaten auf die 

Ureinwohner berichtet. Schwere ZusammenstöBe soll es in der Nahe des Dorf es 

Akimuga gegeben haben. 

Den Nachmittag verbringen wir in der Kantine, von deren Vorzügen mir Fritz 

schon einiges berichtet hat. Und er hat nicht übertrieben. Es ist ein Schlaraffenland 

schlechthin! Infolge des Schichtbetriebes ist sie rund um die Uhr geöffnet, die 

Nahrungsmittel werden von Australien eingeflogen, und alles ist gratis. 

Tembagapura ist die scharfste kulturelle Konfrontation, die ich je sah. Es gibt Restaurants, 

Tennisplatze, Supermarkt, Kino, und aus Lautsprechern dröhnt Popmusik. 

Aber auf der Strafie begegenen sich Menschen zweier Zeitalter; der WeiBe, 

der gekommen ist, um mit allen technischen Mitteln unseres Jahrhunderts die Bodenschatze 

auszubeuten, und der Papua, der mit seiner Steinaxt den Urwald rodet, 

um die zum Überleben notwendigen SüBkartoffeln anzupflanzen. 

75. September 

Heute geht unser Aufenthalt in Tembagapura dem Ende zu. Noch am Vormittag 

steigen wir in den Kleinbus der Minengesellschaft, der uns nach Timika bringen 

soll. 

Wie eine Riesenschlange windet sich das braune Band der SchotterstraBe durch 

den immergrünen Regenwald. Obwohl die Landschaft wie im Fluge vorbeizieht, 

kann ich einen Eindruck vom Gelande gewinnen, das Wollaston einst solche 

Schwierigkeiten bereitete. Vor uns taucht das weite Schwemmland der Südküste 

auf. Bald spüren wir die feuchte Hitze der Niederungen unangenehm am Körper. 

Meine Gedanken aber sind bei den Tragern, die weniger mit der Hitze als vielmehr 

mit der Kalte zu kampfen haben werden. Ich kann sie zwar im Augenblick nicht 

beneiden, aber eines wird mir auf der ereignislosen Autofahrt vom Carstensz-Gebirge 

zum Flughafen Timika klar: Der groBe Reiz der Eisgipfel Neuguineas liegt im 

Anmarsch durch die Urwalder und in der Begegnung mit deren Bewohnern. In besonderem 

MaBe ist hier der Weg das Ziel. Eine Annaherung von Süden her ware 

zwar mühelos, sofern man eine Erlaubnis dazu hatte, aber man würde sich um ein 

groBes Erlebnis bringen. 

161

Die Insel der 

Drachen 

Es ist wie eine mittelalterliche Sage, die plötzlich lebendig wird und auf mich zukommt: 

mit gepanzertem Schadel, drohenden Augen und weit vorgestreckter gespaltener 

Zunge. Die breken Pfoten, mit scharfen Krallen ausgestattet, bewegen 

den massigen, drei Meter langen Körper. Der Schwanz nimmt überhaupt kein Ende. 

Nur die feuerspeienden Nüstern fehlen. 

Es ist ausgeschlossen, dafi dieses machtige, gepanzerte Reptil nicht an jenes versunkene 

Zeitalter erinnert, wo es auf unserer erstehenden Welt von Sauriern wimmelte. 

Die meisten dieser Tiere waren viel gröfler als dieses, das jetzt vor mir steht. Alle 

Saurier sind verschwunden, sind Umwalzungen zum Opfer gefallen, oder einfach 

dem unerbittlichen Gesetz der Evolution. Nur der Komodo-Waran hat überlebt, 

ragt als lebendes Fossil bis in unsere Zeit hinein, auf drei winzigen Inselchen, 

die verloren zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean liegen. 

Langsam nahert sich das Reptil meinem Versteek, lafit einen riesigen Hals sehen, 

gefurcht und faltig wie die Haut eines Elefanten. Deutlich kann ich erkennea, wie 

die machtigen Muskeln unter seiner Haut spielen. Die Zunge schnellt vor und untersucht 

sorgsam jeden Zentimeter meines Unterstandes. Dabei starrt das runde 

Auge so intensiv auf das Guckloch, daB ich sicher bin, gesehen zu werden. Langst 

habe ich zu fotografieren aufgehört, wie zu Stein erstarrt, verharre ich in geduckter 

Haltung, in der Erwartung, mein eigenes Versteek bald mit dem Drachen teilen zu 

mussen. Aber zum Glück sind meine Befürchtungen grundlos, der Waran ist mit 

seiner Erkundung zufrieden, setzt sich wieder in Bewegung und wendet sich dem 

Köder zu. 

Endlich hat er den Ziegenkörper entdeckt, umkreist ihn vorsichtig und betastet 

sein „Mahl" von allen Seiten mit gespaltener Zungenspitze. Dann stemmt er sich 

auf die Vorderbeine, und mit einer Schnelligkeit, die man dem grofien Reptil nicht 

zutrauen würde, schnellt der Hals vor, das Gebifi dringt in die Flanke des Tieres. 

Mit den sagemesserartigen Zahnen seines furchtbaren Kiefers schneidet er den Ziegenkörper 

auf, die Knochen krachen und zerreifien, als waren sie aus Papier. Besondere 

Leckerbissen scheinen für ihn die inneren Organe zu sein. Der ganze Kopf 

verschwindet im Brustkorb der Ziege, taucht aus den Eingeweiden wieder auf, 

zerrt Leber, Lunge und Gedarme heraus und verschluckt alles auf einmal. 

Der Drache hat nun seine Umgebung völlig vergessen. Weder das Surren der Kamera 

noch das Klieken des Fotoapparates kümmert ihn. All seine Aufmerksamkeit 

gilt dem „Festmahl". Er beiflt den Kopf ab und macht sich daran, ihn mit Haut 

und Haaren zu verschlingen, wie es Reptilien tun, weil ihre Kiefer nicht zu kauen 

vermogen. Es ist enorm, welche „Bissen" auf einmal im Rachen dieses Ungetüms 

verschwinden. Dabei windet es sich wie ein Fisch an der Angel. Die Anstrengung 

162

Drachen spazieren am Strand 

bei soldier Art der Nahrungsaufnahme ist so grolï, da/3 das Tier mehrmals Pausen 

einlegen muB. Trotzdem ist nach 15 Minuten kaum mehr etwas von der Ziege 

übrig. Befriedigt und ohne Hast verschwindet das Reptil so leise, wie es gekommeri 

ist, im dichten Urwald Komodos. Es war meine erste Begegnung mit der gröBten 

Echse der Welt, der noch weitere folgen sollten. Fossilienfunde beweisen, daB die 

Vorfahren dieser Warane sich vor 50 oder 60 Millionen Jahren in Australien entwickelten 

- also schon lange, bevor ihre jetzige Heimat, die Insein Komodo, Rinca 

und Padar, dem Meer entstiegen. Aber wie konnten die Warane diese Insein 

überhaupt erreichen, die mehr als 700 Kilometer vom Nordwesten Australiens entfernt 

liegen? Das ist nur eines der Ratsel, die die Existenz dieser Tiere uns heute 

noch aufzulösen geben. 

Die Weltöffentlichkeit erfuhr erstmals von der Existenz dieser Urwelttiere im Jahre 

1911, als ein hollandischer Pilot vor Komodo notlanden mufite. Vom Westwincl 

abgetrieben, gelang es dem kühnen Flieger, auf einer der zahlreichen Insein der 

Sundasee zu landen. Fischer konnten ihn retten und aufs Festland bringen, von wo 

er, nach einer wahren „Odyssee", schliefilich Java erreichte. 

In dem Bericht an seine Vorgesetzten beschrieb der Gerettete auch die Insel, auf 

der er Zuflucht fand, und erklarte, sie sei von riesigen Reptilien bewohnt, richtigen 

Drachen, die Hirsche und Wildschweine verschlangen, welche man dort in grofler 

Zahl finde. 

Man erklarte ihn daraufhin freiweg für verrückt. Der Armste müsse bei dem Unfall 

eine Gehimerschütterung erlitten haben und gehore schnellstens in Behandlung, 

war die einhellige Meinung seiner Mitmenschen. Es fehlte nicht viel, und er 

ware eingesperrt worden. Nur ein einziger von jenen, die seinen Bericht lesen, 

schenkte ihm Glauben, Major Ouwens, der Direktor des berühmten Buitenzorg- 

Museums in Java. Er beauftragte einen hollandischen Offizier, der in Flores stationiert 

war, diesbezüglich Nachforschungen anzustellen. Doch erst ein Jahr spater 

fand dieser Zeit, sich nach Komodo zu begeben. Sobald er aber seinen Fufi an 

Land setzte, mufite er erkennen, dafl der Pilot weder wahnsinnig war noch Opfer 

einer optischen Tauschung. 

Riesige Drachen spazierten munter über die Strande und die hügeligen Savannen 

der Insel. Er zweifelte selbst daran, ob er seinen Augen trauen könne und nicht 

Halluzinationen unterliege. Er fühlte sich plötzlich um 160 Millionen Jahre zurückversetzt, 

in ein Zeitalter, in dem solche Riesenreptilien die ganze Erde bevölkerten. 

Niemand konnte es ihm verdenken, dafi er alles untemahm, um diesem 

„Alptraum" so schnell als möglich hinter sich zu lassen. 

Aber er war geistesgegenwartig genug, zwei der kleinsten Tiere zu erlegen, um 

nicht Gefahr zu laufen, ebenfalls für verrückt erklart zu werden. Er lieB die Balge 

abziehen und schickte sie zusammen mit einem genauen Bericht als Beweisstück zu 

Ouwens nach Java. Als der hollandische Gelehrte die Balge erhielt, erkannte er sofort, 

daB sie nicht von Meeresechsen stammten, sondern von Waranen, also 

fleischfressenden Echsen, die in allen tropischen Gebieten der Alten Welt leben. Er 

nannte diese gröBten überlebenden Nachfahren der Saurier folgerichtig „Varanus 

Komodoensis". Damit war die Sensation perfekt und die Naturwissenschaften um 

eine Raritat reicher. 

163


Die Nachricht ging durch die Presse der ganzen Welt, und die winzige Insel Komodo 

wurde von heute auf morgen berühmt. 

Die darauffolgenden Kriegsjahre verhinderten bereits geplante wissenschaftliche 

Forschungsexpeditionen. Die Drachen von Komodo gerieten, eben erst entdeckt, 

wieder in Vergessenheit. Erst viel spater sollte wieder von ihnen die Rede sein, aber 

aus Gründen, die nichts mit der Wissenschaft zu tun hatten. Denn die Nachricht 

von der Entdeckung der Riesenechse hatte auch bei der Zunft der Gerber starken 

Eindruck hinterlassen. Schon wurde berechnet, wie viele Schuhe und Handtaschen 

sich aus dem Balg des Drachen machen lieBen. Chinesische Jager witterten ein gutes 

Geschaft und begaben sich in Scharen nach Komodo. Sie erlegten gut 100 Warane 

und glaubten, damit das Glück ihres Lebens gemacht zu haben. Zu ihrem 

Pech, aber zum Glück für diese seltenen Tiere, erwies sich die Haut als völlig unbrauchbar, 

sie widersetzt sich jeglicher Bearbeitung, da sie voller kleiner Knochenblattchen 

steekt. Die Handler und Jager zogen wieder ab. Doch die Öffentlichkeit 

war alarmiert, die wissenschaftliche Welt um die Zukunft des Warans besorgt und 

forderte Schutzmafinahmen. 

Noch im selben Jahr erlieB der Sultan von Ostsumbawa, dem die Insel Komodo 

unterstand, das Verbot, dieses erstaunliche Reptil zu jagen. 

In den darauffolgenden Jahren gab es zahlreiche Expeditionen nach Komodo, um 

den Drachen aufzuspüren. Man stellte dabei fest, daB der Lebensraum dieser Riesenechsen 

viel kleiner ist, als man vermutete. AuBer auf Komodo findet man Warane 

nur mehr auf den Nachbarinseln Rinca und Padar und noch wenige Exemplare 

an der Westküste von Flores. 

lm Jahre 1964 schiffen sich vier junge Franzosen von Flores ein, um langere Zeit 

das Leben der Warane zu teilen, sie zu dokumentieren und erstmals echte Beobachtungen 

über Verhalten und Lebensweise anzustellen. Ihr Ziel ist die Insel Rinca, 

wo sie in Loho Buaya, „Bucht der Krokodile", an Land gehen. Schon die Überfahrt 

von der Westküste von Flores dorthin ist ein Abenteuer. Tückische Meeresströmungen 

umgeben die Dracheninseln und bringen die winzigen Fischerboote 

immer wieder in gefahrliche Situationen. An den den Kusten vorgelagerten Korallenriffen 

wimmelt es von Seeschlangen, deren Gift wesentlich wirkungsvoller ist als 

das aller Landschlangen. Das warme Meer ist bevölkert von Haien und riesigen 

Seekrokodilen. 

Kein Wunder also, daB es bis heute schwierig ist, einen Fischer von Sape oder Labuhan 

Bajo als Fahrmann anzuheuern. Denn auch die Insein selbst zeigen sich alles 

andere als einladend. Die niedrigen Hügel sind von hohem, braunem Gras bedeckt; 

in den Talern und an den Hangen der Berge wuchert dichter Urwald. Abgesehen 

von den rund zweitausend Waranen gibt es Kobras, Vipern und giftige Spinnen. 

Komodo, Rinca und Padar sind keineswegs die lieblichen Tropeninseln, wie 

es etwa ihre geographische Lage vermuten lieBe. Das erfahren auch die vier französischen 

Forscher, spatestens dann, als sie in der „Bucht der Krokodile" an Land gehen. 

Die Frage, warum es die eingeborenen Fischer so eilig haben, nach Flores zurückzukommen, 

findet bei der Gelegenheit ebenfalls eine Antwort, „als wir den 

FuB an Land setzen. Land ist übrigens ein übertriebenes Wort, denn wir befinden 

164

Waran-Beobachtung in der Krokodilsbucht 

uns in einer schlammigen kleinen Bucht, wo wir uns auf den spitzen Wurzeln der 

Mangroven vorkommen wie ein Fakir auf seinern Nagelbrett. 

Zu unserem Glück folgt dem Schlamm eine lehmige Landzunge; wir suchen uns 

eine Stelle aus, die die Flut nicht zu erreichen scheint, und machen uns daran, unser 

Material dorthin zu tragen. Doch da geschieht etwas Seltsames: Ich sehe, wie 

meine Kameraden einen Kosakentanz aufführen und sich auf die Beine klatschen, 

und im gleichen Augenblick ist mir, als würde ich von allen Seiten von Nadeln 

durchbohrt. - Hier ist alles voller Mücken! In Wirklichkeit sind es nicht bloB die 

üblichen Mücken, wie wir feststellen, sondern ganze Schwarme von Zuckmücken, 

die zwar nicht gröfler sind als ein Stecknadelkopf, aber ebenso schmerzhaft stechen 

wie die Bremsen. Ganz offenbar haben diese armen Tiere seiten Gelegenheit 

zum Fressen und legen sich eilends einen frischen Blutvorrat für schlechte Tage an. 

Jedenfalls haben wir sie seiten in solchen Mengen auf so kleinem Raum erlebt, und 

nun gerade dort, wo wir vielleicht lange Zeit bleiben wollen! Die ekligen Biester 

drohen uns das Leben unmöglich zu machen, und zu allem ÜberfluB übertragen 

sie noch eine Menge Krankheiten: Denguefieber, Fadenwürmer und andere Freuden! 

Aber dabei bleibt es nicht einmal! Peter hatte sich einen Augenblick entfernt und 

ruft plötzlich beklommen nach mir: - Pierre! Komm rasch her! Da neben mir 

sind zwei Schlangen, und ich wage nicht, mich zu rühren! 

lm Taschenlampenschein sehe ich ihn genau über zwei armlangen Seeschlangen 

hoeken. Ich beruhige ihn: 

- Wenn du sie nicht anrührst, hast du nichts zu befürchten. Aber er sieht nicht 

sehr überzeugt aus und leuchtet weiter ringsherum den Schlamm ab: 

- Da, noch eine! Und noch eine! 

Wir suchen systematisch die Umgebung ab und entdecken sie zu Dutzenden, einzeln 

oder in Klumpen, zusammengerollt auf dem Boden oder im seichten Wasser. 

Es sind Enhydrina, eine Seeschlangenart, deren Gift zweimal so stark ist wie das 

Gift der Kobra; ein Serum dagegen gibt es nicht. Glücklicherweise sind diese Reptilien 

sehr trage und greifen nie von selbst an. Es ist jedoch nicht ratsam, sie zu berühren, 

geschweige denn darauf zu treten. Und an der Stelle, wo wir an Land gegangen 

sind, wimmelt es von innen!" 

Aber die „Bucht der Krokodile" erweist sich dennoch als gunstiger Ort, um Warane 

zu beobachten. Schon am allerersten Abend stattet ein ansehnliches Exemplar 

einen Höflichkeitsbesuch ab und frifit bei dieser Gelegenheit gleich sein Abendessen 

auf. Mehrere Versuche, die Drachen dieses bestimmten Revieres zu fangen, zu 

markieren, um die Wechsel besser verfolgen zu können, miBlingen. Entweder sie 

rühren den Köder in der Falle überhaupt nicht an. Gelingt es den beiden jedoch, 

einmal einen zu fangen, dann halt der Bambuskafig seinen Ausbruchsversuchen 

nicht stand und zerreiBt wie eine Streichholzschachtel. Eine andere Fangtechnik, 

die mittels einer Schlinge das Tier an der Gurgel faBt, wurde bei einer amerikanischen 

Expedition angewandt. Dieses System erweist sich als völlig unbrauchbar 

und für die armen Tiere verhangnisvoll, denn von den insgesamt siebenundzwanzig 

gefangenen Drachen werden dabei zweiundzwanzig erdrosselt. 

Es ist deshalb heute besonders erfreulich, daJJ die indonesische Regierung die Not- 

165

wendigkeit von Schutzmafinahmen zum Uberleben der Tiere erkannt hat, die Insel 

zum Schutzgebiet erklarte und selbstverstandlich ein strenges AbschuBverbot erlieB. 

Früher, insbesondere nach ihrer sensationellen Entdeckung, wurden viele Exemplare 

um riesige Summen an die Zoos der Welt verkauft. Bald lehrte die Erfahning, 

daB der Komodo-Waran ein sehr sensibles Geschöpf ist. Er überlebt eine 

Umsiedlung nur sehr schwer. Dabei kann es vorkommen, daB er, einmal fortgerissen 

von seiner sonnigen Insel, die Nahrungsaufnahme verweigert und regelrecht 

verhungert. Andere wiederum sterben bereits nach wenigen Jahren an Amöbenund 

Parasitenbefall. So findet man Warane auBerhalb ihrer isolierten Heimat heute 

nur noch in den Zoos von Jakarta und Surabaya. 

Da es immer noch schwierig ist, mit den wenigen zur Verfügung stehenden Booten 

von Flores oder Sumbawa aus die Insein zu erreichen und zusatzlich eine Genehmigung 

erforderlich ist, halt sich die Besucherzahl noch in Grenzen. So besteht die 

Hoffnung, daft eines der merkwürdigsten Relikte grauer Vorzeit auch unser Jahrhundert 

überleben wird. 

Eine Fahrt nach Komodo ist eine Reise besonderer Art. Dazu benötigt man allerdings 

viel Zeit und eine gehörige Portion Beharrlichkeit. Aber sie bietet unendlich 

viele Berührungspunkte mit den verschiedensten Facetten des Vielvölkerstaates. 

Mein Ausgangspunkt ist Bali, die westlichste der kleinen Sundainseln, getrennt von 

der Heimat des Drachen durch Lombok und Sumbawa. Schon bei der Überfahrt 

von Bali zur Nachbarinsel Lombok überschreiten wir eine Grenze, eine politische 

166

Sassaks und Balinesen 

und zugleich auch eine Vegetationsgrenze. Denn zwischen den beiden Insein verlauft 

die fiktive Wallace-Linie, die Bali noch als eine Region der asiatischen Flora 

und Fauna identifiziert, wahrend Lombok bereits der australischen zuzuordnen 

ist. Auch wenn man heute diese Linie nicht mehr so prazise sieht — jedenfalls 

spricht man von einem Übergangsfeld, wo sich beide Weiten begegnen —, so kann 

man doch feststellen, daB sich asiatische GroBtiere nur bis Bali ausbreiten konnten, 

etwa der Tiger, das Nashorn usw. Auf Lombok dagegen findet man bereits 

Beuteltiere, deren bekanntestes das Kanguruh als Symbol für seine Heimat Australien 

gilt. Zwischen Bali und Lombok liegt also mehr als nur eine schmale Wasser - 

straBe. Abgesehen von der trennenden Wallace-Linie ist Lombok die erste Insel 

der neugegründeten Provinz Nusa Tenggara mit dem Gouverneurssitz Mataram. 

Wer mit dem Schiff von Padang Pai (Bali) nach Lembar (Lombok) übersetzt, wird 

vorerst zumindest in landschaftlicher Hinsicht groBe Ubereinstimmung mit Bali 

vorfinden. Der Eindruck wird noch verstarkt, da die meisten auf Lombok ansassigen 

Balinesen im Westteil der Insel wohnen und dort ihre kulturelle Eigenheit entfalten. 

Balinesische Tempel, wenngleich viel armseliger als auf der „Mutterinsel", 

und Reisterrassen sind auBere Zeichen des historisch bedingten Einflusses Balis auf 

die kleinere Nachbarinsel. Aber damit sind auch alle Gemeinsamkeiten erschöpft, 

denn Lombok ist völlig anders, der erste Vorposten der „Insein des Ostens", und 

keinesfalls, wie es clevere Reiseveranstalter wollen, ein bisher unentdecktes zweites 

Bali. 

Der bedeutendste Unterschied liegt in den Menschen. Der gröBte Teil der Bewohner 

sind Sassaks: das ist ein hochgewachsener, dunkelhautiger Bergstamm mit 

leicht kaukasischem Einschlag. Der Ursprung dieser Rasse muB wohl in Nordwest- 

Indien oder Burma gelegen haben. Auch die Tracht erinnert an Bergvölker dieser 

Gegend. Frauen tragen auch heute noch das traditionelle, selbstgewebte Gewand 

der Sassaks. Es besteht aus einem gestreiften Sarong, der mit einem langen, bunten 

Schal um die Hüften geschlungen wird, und einer schwarzen Bluse. Doch der ganze 

Stolz der Frauen ist ihr prachtiger Silberschmuck, den sie an Armen und Beinen 

anbringen. 

Die Manner dagegen sind sehr einfach gekleidet; meist reicht ein grobes, um die 

Hüfte gewickeltes Tuch. Der Oberkörper bleibt unbedeckt. Dieses Bergvolk war 

nie in der Lage, ein einiges Königreich auf seiner Insel zu errichten. Immer wieder 

standen sie sich im „Bruderkampf" gegenüber. So war es auch Anfang des 

17. Jahrhundert, als der Sassakkönig Datu Bejangi den balinesischen Fürsten von 

Karangasem um Hilfe gegen seinen Mitregenten Datu Selaparang bat. In der entscheidenden 

Schlacht wurde Datu Selaparang getötet. Doch den Balinesen gelang 

es, sich auf Lombok festzusetzen und bald die gesamte Insel unter Kontrolle zu 

bringen. Sie gründeten vier Fürstentümer und regierten diese als Feudalherren. 

Ihrer Herrschaft wurde erst im Jahre 1894 durch die Hollander ein Ende gesetzt, 

die die „mohammedanischen" Sassaks gegen die verhaBten Balinesen ins Land riefen. 

Heute leben Balinesen und Sassaks friedlich nebeneinander und respektieren 

jeweils die andere Religion. 

Die Sassaks hangen „offiziell" dem Islam an, trotzdem sind eine Reihe von Riten 

und Brauchen animistischen Ursprungs lebendig geblieben. Etwa das Nyale-Fest in 

167


Kuta, wo sich alljahrlich tausende Sassaks treffen, um den sogenannten Nyale- 

Wurm im Meer zu fangen. 

Ein anderer uralter Brauch dürfte das „Brautreiten" sein, bei dem Braut und Brautigam 

auf hölzernen, but bemalten Pferden durchs Dorf getragen werden. Das 

ganze nimmt zunehmend karnevalsahnlichen Charakter an; als Dekorationen werden 

Utensilien wie Sonnenbrillen, Armbanduhren und Zigarren verwendet, die 

keinerlei Rückschlüsse mehr auf überkommene Formen dieser Heiratszeremonie 

zulassen. Die Ureinwohner sind einfache Bauern geblieben, die weitgehend autonom 

in ihren Bergdörfern leben. Ihre kargen Lehm- und Holzbauten sind mit Gras 

gedeckt; nur der Reisspeicher bildet, architektonisch gesehen, eine Ausnahme. Das 

typische Reishaus ist ein auf Pfahlen gebautes, quadratisches Gebaude mit hohem, 

halbrundem Dach. Der Reisanbau auf Lombok erreicht nie die Qualitat jenes auf 

Bali; dafür ist das Land zu trocken und der Boden zu karg. Wahrend auf Bali drei 

Ernten im Jahr möglich sind, gibt es hier nur eine einzige. 

Lombok bildet ein Sammelsurium verschiedenster Glaubensbekenntnisse. Der 

gröBte Teil der Bewohner bekennt sich zum Islam; animistische Traditionen werden 

meist im geheimen gepflegt. Die zweitstarkste Gruppe im Lande sind die Anhanger 

von „Wetu Telu", einer synkretistischen Religion, die es nur auf Lombok 

gibt. Darin verbinden sich islamische, hinduistisch-balinesische und animistische 

Elemente. Die Grundlage dieser Religion ist die Vorstellung von der Trinitat aller 

Dinge. Das beginnt mit der göttlichen Dreifaltigkeit; Allah - Mohammed 

- Adam, und führt über den Makrokosmos Sonne - Mond - Sterne bis hin 

zum Mikrokosmos: Kopf - Rumpf - GliedmaBen. Ein besonders gutes Beispiel 

für die Vermischung verschiedenster Glaubensrichtungen bietet die Bestattungsform 

der Wetu Telu: Der Verstorbene wird zuerst gewaschen, in weiBe Tücher gewickelt 

und auf einem Bambusgestell aufgebahrt, wie es bei Hinduisten Sitte ist. 

Dabei werden Koran-Suren zitiert, dazwischen wird zu den Ahnen gebetet. Dann 

bringt man den Leichnam zum Friedhof und legt ihn mit dem Kopf in Richtung 

Mekka ins Grab, wahrenddessen der Priester zuerst in Sanskrit und dann in Arabisch 

Koran-Suren rezitiert. Auf den Grabhügel wird, wenn es sich um Verstorbene 

mannlichen Geschlechts handelt, ein symbolischer Holzpfahl gesteckt, bei 

Frauen ein geschnitzter Kamm. Nach den heiligen Handlungen auf dem Friedhof 

werden im Dorf von den Angehörigen Opfergaben auf einem dafür vorgesehenen 

Gerust deponiert. Es handelt sich dabei vor allem um Gebrauchsgegenstande, etwa 

Stoffe, Seife, Streichhölzer usw. Dieses Ritual ist unzweifelhaft ein Relikt uralter 

Totenbrauche. 

Die letzte religiöse Gruppe in diesem Schmelztiegel Lombok sind die Balinesen, die 

rund zwanzig Prozent der Bevölkerung ausmachen. Sie leben vor allem im Nordwesten 

der Insel in kultureller wie auch religiöser Verbundenheit mit der Mutterinsel 

Bali. Dies zeigt sich unter anderm im Lingsar, dem gröflten Heiligtum der balinesischen 

Lombok-Bewohner. In einem machtigen Doppelschrein wird ganz deutlich 

der Zusammenhang Lomboks und Balis symbolisiert. Selbstverstandlich fehlt 

auch nicht der Schrein für „Bhatara Gunung Agung", den als Sitz der Götter verehrten, 

höchsten Vulkan Balis. Nur steht er hier nicht, wie auf Bali üblich, im 

Nordosten des Tempelkomplexes, sondern im Nordwesten. 

168

Der See im Krater 

Doch trotz der vielen Unterschiede haben Balinesen, Sassaks und Anhanger der 

Wetu-Telu-Religion eines gemeinsam: den Kult um den höchsten Vulkan Lomboks, 

den als Göttersitz verehrten Gunung Rinjani. 

Die Balinesen pilgern alljahrlich einmal zum Kratersee. „Pekelan" heiBt die Zeremonie, 

bei der goldene Gegenstande in den See geworfen werden, um „Bhatata", 

dem Herrscher des Berges, zu huldigen. 

Auch die Sassaks glauben an die übernatürlichen Krafte des Vulkans. Hunderte 

besteigen den Berg, vor allem in Vollmondnachten, um in den heiBen Quellen im 

groBen Krater zu baden. 

Der Rinjani (3726 Meter) gehort zu den höchsten Bergen Indonesiens. Er ist von 

jeder Stelle der Insel aus sichtbar, allerdings nur frühmorgens, denn schon in den 

ersten Vormittagsstunden hullen Wolken den Gipfel ein. Dieses Vulkanmassiv bedeckt 

mehr als die Halfte Lomboks. Die Auslaufer ziehen sich im Norden, Westen 

und Osten bis an die Kuste hin. Es gibt keine Strafie, die diese gewaltige Bergregion 

überquert. 

Beim Aufstieg, der sehr reizvoll ist, durchwandert man mehrere Vegetationsstufen. 

Bis auf eine Höhe von 2000 Meter sind die Hange mit dichten Waldern bewachsen, 

in denen Wildschweine, Affen und groBe Schlangen leben. Es folgt eine schmale 

Nebelwaldzone, die dann allmahlich in niederen Busch übergeht, der bis unmittelbar 

an den Rand des Kraters reicht. Im Krater eingebettet liegt ein kleiner See, der 

sich halbmondförmig um den „Baru", einen noch aktiven Nebenkrater, zieht. Das 

Gebiet rund um den See ist ein eigenes Biotop. Entlang der Ufer breitet sich ein 

Nadelwald aus, der von verschiedenen Tierarten bewohnt wird. Darunter finden 

sich auch GroBtiere wie Wildschweine und Affen. Den See selbst bevölkern 

Schwarme von Wasservögeln; lediglich Fische gibt es darin keine. 

Die Süd- und Ostseite des Rinjani bietet dagegen ein völlig anderes Bild. Auf dem 

Weg dorthin überschreitet man eine deutliche Grenze. Ausgetrocknete Reisfelder, 

wohin man blickt, die, je weiter man nach Süden kommt, in trockene, unfruchtbare 

Buschsteppe übergehen. Die Landschaft erinnert in vielem an das Innere Australiens, 

nicht an eine Tropeninsel in Aquatornahe. Tatsachlich sind es auch die 

heiBen Winde aus dem Fünften Kontinent, die das Klima Südlomboks nachhaltig 

bestimmen und eine Vegetation schaffen, die Wallaces Theorie eindrucksvoll illustriert. 

Reisanbau ist nur mehr zur Regenzeit möglich. Die Menschen ernahren sich von 

Maniok und von den Früchten ihrer Kokospalmenplantagen. Immer haufiger findet 

man die Lontarpalme, die durch ihre Genügsamkeit für eine Existenz in dieser 

kargen Region pradestiniert ist. Hier im Süden windet sich die StraBe Mataram 

- Labuan Lombok immer am FuBe des heiligen Berges entlang. Ihr Endpunkt, 

gleichzeitig der Fahrhafen nach Sumbawa, ist ein kleines Pfahlbaudorf an einer 

malerischen Bucht. Ein schmaler Streifen grüner Palmen zieht sich an der Kuste 

entlang und bildet den einzigen Kontrast zum monotonen Braun der Umgebung. 

Wer schon in aller Frühe in Labuan Lombok ankommt, um die Fahre nach Alas 

zu erreichen, der kann den Rinjani in voller Pracht im Lichte der Morgensonne bestaunen, 

noch ehe das sich taglich wiederholende Schauspiel beginnt, wenn die er- 

169


sten Wolken die Hange des Vulkans umspielen und bald darauf den Gipfel für den 

Rest des Tages einhüllen. 

Einmal am Tag verkehrt die Fahre zwischen Labuan Lombok und Alas (Sumbawa), 

aber sie ist, wie alle öffentlichen Verkehrsmittel Indonesiens, hoffnungslos 

überlastet. Bereits Stunden vor der Abfahrt drangen sich die Menschen um die 

Kartenverkaufsstelle, denn nur die ersten kommen in den GenuB der wenigen Sitzplatze, 

wahrend der Rest sich mit Stehplatzen an Deck oder im Laderaum des 

klapprigen Bootes begnügen mufl. Dabei kommt es zu regelrechten Positionskampfen, 

die nicht selten in Tatlichkeiten ausarten. Obwohl man als Tourist, und 

damit wichtiger Devisenbringer, zumeist Privilegiën genieBt, kommt man hier 

nicht darum herum, sein Schiffsticket auf die eben geschilderte Weise zu erwerben. 

Dabei habe ich einmal erlebt, wie zwei Englanderinnen allen Ernstes versuchten, 

die Leute ein „gesittetes und geordnetes" Benehmen beim Anstellen zu lehren. Ein 

recht komisches, um nicht zu sagen lacherliches Unterfangen. 

Auch sonst bescheren indonesische Massenverkehrsmittel dem Fremden, der das 

Land auf diese Art und Weise bereist, gewisse Eigenheiten und so manche Überraschung. 

Das billigste und deshalb auch am weitesten verbreitete Verkehrsmittel Indonesiens 

ist das Bemo, ein Kastenwagen mit einer Fahrerkabine und zwei Sitzreihen im hinteren, 

halboffenen Teil, die nach Bedarf hochgeklappt werden können. Es ist, wie 

gesagt, spottbillig. Nur für Fremde gilt die Grundregel: Wer viel fragt, zahlt auch 

viel. Und das kann bis zum Zwanzigfachen des Fahrpreises für Einheimische ausmachen, 

je nachdem, wie dumm man sich anstellt und mit wie vielen Kameras man 

behangt ist. 

Ein Bemo ist niemals voll. Dafür sorgt schon der „Bemo-Boy", dessen Aufgabe es 

ist, nicht nur Passagiere zur Mitfahrt zu animieren und das Fahrgeld zu kassieren, 

sondern vor allem Menschen und Gepack so zusammenzupferchen, daB noch immer 

jemand hineinpaBt. Wer also gröBere Strecken mit einem derartigen Gefahrt 

zurücklegen muB, ist gut beraten, sofern er einigermaBen gesund ans Ziel kommen 

will, sich einen Platz am Beifahrersitz zu ergattern. Allerdings tragt man vorne erhöhtes 

Unfallrisiko, denn so „unnötige" Fahrzeugteile wie Scheinwerfer, Federung, 

Scheibenwischer und Tacho funktionieren niemals, dafür aber immer die 

Hupe, die der Fahrer auch unentwegt betatigt. Bemos fahren keine festen Routen, 

daher gibt es auch keine fixen Haltestellen; wer mitfahren will, stellt sich einfach 

an den Stralienrand und gibt dies durch Handzeichen zu erkennen. Wenn man es 

besonders eilig hat, sollte man ein relativ volles Bemo wahlen, um nicht Gefahr zu 

laufen, noch stundenlang durch die Stadt zu kurven, bis das Vehikel endlich voll 

ist. Wer das zweifelhafte „Glück" hat, hinten zu sitzen, der denke an jene aufmunternden 

Worte, die ich in einem Indonesienführer gelesen habe: „Es gibt drei Möglichkeiten, 

in einem Bemo zu sterben: als Folge eines Unfalls, an Erstickung oder 

aus Angst!" Da kann man nur gute Fahrt wünschen. 

Für Überlandfahrten stehen Busse zur Verfügung, die aber, speziell auf Sumbawa 

und den Nachbarinseln, oftmals vorsintflutlichen Charakter haben. Auch Busse 

haben keine festen Haltestellen und fahren frühestens darm ab, wenn sie voll sind. 

Ich erinnere mich noch genau an jenen Augenblick, als ich in Alas ankam; kaum 

170

Verstandlicher Geschaftssinn 

hatte ich das Fahrschiff verlassen, sah ich mich von „Schleppern" umzingelt; das 

sind von Buslenkern angeheuerte Personen, deren Aufgabe es ist, nach potentiellen 

Fahrgasten Ausschau zu halten und diese mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu 

überreden, ausgerechnet in diesen Bus zu steigen. Doch als ich endlich meine Wahl 

getroffen hatte und den Sitzplatz einnahm, dauerte es noch mehr als eine Stunde, 

bis die Anzahl der Passagiere dem Fahrer ausreichend erschien, das Gefahrt in 

Gang zu setzen. Ein anderes Mal, auf der Fahrt von Bima nach Sape, kam ich in 

den GenuB eines Privilegs besonderer Art. Der Fahrer erklarte freudestrahlend, 

da/3 er ausnahmsweise und zu meiner Ehre die Strecke in neuer Rekordzeit bewaltigen 

wolle. Zu meinem Glück setzte die obligate Reifenpanne seinen Rennfahrerambitionen 

vorzeitig einen Dampfer auf. Aber die wenigen Kilometer kurvenreicher 

Schlaglochstrecke haben mir trotzdem genügt; in einem solchen Fall kann 

man nur heil davonkommen, wenn man neben dem Fahrer oder zumindest knapp 

dahinter sitzt. Wer einen Sitzplatz über der Hinterachse oder noch weiter hinten 

hat, braucht eine gute Wirbelsaule und einen noch viel harteren Schadel, denn bei 

gröBeren Schlaglöchern wird man bis an die Decke katapultiert. 

Den letzten Teil des Weges, hinaus an die Ostküste Sumbawas, nach Labuan Sape, 

bewaltige ich mit einem sehr typischen indonesischen Verkehrsmittel: dem Donkar. 

Das ist ein kleiner, zweiradriger Pferdewagen, bunt bemalt und mit Spiegein, 

Fransen und Glöckchen verziert. Damit wird alles transportiert, was man sich nur 

vorstellen kann: Menschen, Tiere, Steine, Holz usw. In der Regel finden im Donkar 

vier bis sechs Personen Platz, aber man hat bei zwei Passagieren schon das Gefühl, 

da!3 das Pferd bald zusammenbricht. Einmal in Labuan Sape angekommen, 

beginnen erst so recht die Schwierigkeiten, denn nun gilt es, einen Fischer für die 

Überfahrt nach Komodo zu gewinnen. Das ist deshalb ein Problem, weil die „Kapitane" 

mit ihren kleinen Booten für gewöhnlich um die Dracheninseln einen gro- 

Ben Bogen schlagen. Ihre Furcht vor den tückischen Meeresströmungen, die die Insein 

umgeben, ist echt. AuBerdem ist das „Buaja Darat" (Landkrokodil), wie sie 

den Drachen nennen, schon langst in ihre Mythologie als Fabelwesen und Ungeheuer 

eingegangen, das noch immer ihre Phantasie zu beschaftigen vermag. 

Die anfangliche Abneigung, nach Komodo zu fahren, wird kleiner, je mehr Geldscheine 

den Besitzer wechseln. Einen derartigen Geschaftssinn habe ich zwar nicht 

erwartet, aber ich kann es ihnen nicht verübeln: SchlieBlich ist es ihre einzige Möglichkeit, 

zusatzlich an Geld zu kommen. Warum sollten sie nicht versuchen, aus 

der Dracheninsel Kapital zu schlagen, wenn andere ihre Naturwunder, Tempel und 

Feste mit Erfolg verkaufen. Es sind ohnehin pro Jahr nur wenige Fremde, die den 

mühevollen Weg nach Komodo nicht scheuen. 

Nach der rituellen Geldübergabe steht der Überfahrt nichts mehr im Weg. Mit 

reichlich Proviant versorgt und einer zu überhöhtem Preis erstandenen Ziege verlassen 

wir Labuan Sape. Es empfiehlt sich, die Verpflegung mitzunehmen, um 

nicht wertvolle Zeit mit Nahrungssuche aufwenden zu mussen, oder gar den wenigen 

Bewohnern Komodos zur Last zu fallen, die ohnedies ein karges Dasein fristen. 

Langsam gleitet das Boot durch ein Gewirr von Inselchen, die wie hingestreut zwischen 

Sumbawa und Flores liegen. Die meisten sind unbewohnt, manche nur so 

171


groB, daB man gerade darauf sitzen könnte, aber alle machen denselben kargen 

Eindruck. Wie weit ist man hier von der Lieblichkeit Balis entfernt, das wohl den 

Inbegriff einer Tropeninsel verkörpert. Mit bewundernswertem Geschick steuert 

der Fischer sein Boot um die Riffe, weicht gefahrlichen Meeresströmungen aus; all 

das kann nicht verhindern, daB die Wellen mit unserer „NuBschale" ein verwegenes 

Spiel treiben. Schon seit mehreren Stunden segeln wir an der Kuste Komodos 

entlang. Kahlgefressene braune Hügel tauchen übergangslos ins Meer ein, wie grüne 

Oasen erscheinen die Urwalder entlang der FluBlaufe und Wasserstellen. Rechter 

Hand taucht das winzige Eiland Padar auf. Aus der Ferne unterscheidet es sich 

in keiner Weise von den benachbarten Insein, nichts deutet auf die Anwesenheit 

des Drachen hin. Trotzdem zahlt Padar bereits zum engen Lebensraum des Komodo-Warans. 

Kurze Zeit spater öffnet sich beinahe unvermittelt eine weite Bucht, blau und friedlich 

liegt das Meer da. Nur selten huscht eine Brise über das spiegelglatte Wasser, 

für Sekunden die Oberflache krauselnd. Die Stille ist gespenstisch, als wir uns dem 

einzigen Dorf der Insel - Kampong Komodo - nahern. Wie zum Aufbruch bereit 

liegen die Boote vor den armseligen Hutten ihrer Erbauer. Ein Aufbruch, der 

freilich nie stattfinden wird, denn die rund vierhundert Bewohner Komodos, 

Nachkommen von Straflingen, die man dort zwangsweise aussetzte, haben sich 

scheinbar damit abgefunden, ihr Leben mit zweitausend Waranen zu teilen. Beim 

ersten Anblick des Dorfes habe ich den Eindruck, daB hier groBer Wert darauf gelegt 

wird, die Hutten so weit wie möglich ans Meer zu setzen, gerade so, als wollte 

man mit dem Land nichts zu tun haben - es uneingeschrankt dem Drachen überlassen. 

Das Dorf selbst - ein wild zusammengewürfelter Haufen verrosteter, hafilicher 

Blechhütten, die auch sonstwo stehen könnten - zieht sich der gesamten 

Bucht entlang. Nichts deutet darauf hin, daB sich seit der Gründung der Siedlung 

Wesentliches verandert hatte, sieht man von der grell funkelnden Kuppel einer 

Moschee ab, die sich wie ein Fremdkörper ausnimmt. Aber davon zeugt, daB die 

„Lehre des Propheten" mittlerweile auch die entlegensten Insein Indonesiens erreicht 

hat. 

Es ist gerade Trockenzeit auf Komodo, was für die Menschen eine zusatzliche Verscharfung 

ihrer ohnehin harten Lebensumstande zur Folge hat. Die Lebensfrage 

ist das Wasser. Die einzige Quelle im Dorf ist nur mehr ein stinkender, schwarzer 

Tümpel, der zum Waschewaschen, zum Baden und als Trinkwasserquelle dient. 

Ein Krankheitsherd ersten Ranges, mit dem man als Fremder besser nicht in Berührung 

kommt. Ich setze alles daran, möglichst schnell wieder fortzukommen. Es 

ist mir ziemlich gleichgültig, wohin. Am liebsten in eine andere Bucht, an einen 

FluBlauf oder eine Wasserstelle. 

Bald bietet sich die Gelegenheit, die Bucht Loho Liang zu besuchen, ein bevorzugter 

Fischfangplatz der Dorfbewohner. Unter den neugierigen Blieken der Bevölkerung, 

für die ein Fremder noch immer eine seltene und deshalb bestaunenswerte 

Abwechslung ist, gleiten wir mit einem schlanken Auslegerboot davon. Es ist nur 

eine kurze und ungefahrliche Fahrt dorthin, denn Loho Liang liegt nur wenig östlich 

des einzigen Dorfes. Ein idyllischer Flecken Erde, der makellose weiBe Sandstrand 

und das warme ruhige Meer laden zum Baden ein. Dahinter breitet sich 

172

Ein neuer Freund 

dichter Urwald aus, der sich bis an die Hange des Gunung Arab hochzieht. Unter 

weit ausladenden, schattenspendenden Palmyrapalmen, die den Strand saumen, 

bieten sich ideale Lagerplatze. Die Schönheit dieser exotischen Bucht ist nicht ganz 

unbemerkt geblieben, eine Handvoll Menschen hat sich hier niedergelassen. Ihre 

Pfahlbauten stehen verborgen im Inneren des Urwaldes und sind vom Meer aus 

nicht sichtbar. 

Die Abgeschiedenheit dieser kleinen Gruppe ist nicht zufallig. lm Gegenteil, sie hat 

ihren besonderen Grund: Die Manner sind Beamte des indonesischen Staates und 

mussen hier auf Komodo ihren Dienst tun. 

Ihre Aufgabe hier „am Ende der Welt" mag zwar nicht sehr abwechslungsreich 

sein, aber um so wichtiger. Sie mussen „die Drachen bewachen", das heiBt, dafür 

Sorge tragen, daB die strengen Bestimmungen, die die Regierung erlassen hat, um 

das Überleben der seltenen Echsen zu sichern, auch eingehalten werden. Es freut 

mich besonders, dafi dies weitgehend gewahrleistet ist. lm Gegensatz zu den Tierreservaten 

Afrikas gibt es hier kaum Probleme mit Wilderern. Natürlich ist es einfacher, 

ein so kleines, entlegenes Biotop zu schützen, als riesige Landstriche, die 

vom Menschen als Lebensraum beansprucht werden. Auch hat der Komodo-Waran 

das besondere Glück, daB sich seine Haut nicht zu Modeartikeln verarbeiten 

laBt. Er besitzt weder Elfenbein noch ein Hom, aus dem sich ein „potenzförderndes" 

Mittel gewinnen lieBe. Alles „gute" Gründe, um Tierarten erbarmungslos auszurotten. 

Einer der Wildschützer von Loho Liang ist Djunius, ein auffallend gut aussehender 

junger Mann aus Timor. Ich lerne ihn gleich nach meiner Ankunft kennen. Er 

ist mir behilflich, die Ausrüstung durch das seichte Wasser an Land zu transportieren. 

Wahrend er sich befleiBigt, mein Gepack zu einem leerstehenden Pfahlbau zu 

tragen, erklare ich ihm, daB ich beabsichtige, die kommende Nacht am Strand zu 

verbringen. Ich hatte gehort, daB Warane ausgezeichnete Schwimmer seien - sie 

haben sich auch aus dem Meer entwickelt -, die abends oder wahrend der Nacht 

ans Meer kommen - auf Nahrungssuche, oder einfach, um zu schwimmen. Und 

ein derartiges Ereignis will ich mir nicht entgehen lassen. Hatte ich nur geahnt, 

welche Reaktionen diese Absicht bei meinem neuen Freund auslösten, ich hatte 

mein Vorhaben geheimgehalten und ware wahrend der Nacht unbemerkt an den 

Strand geschlichen. Nun habe ich diese Chance vertan, Djunius weicht mir nicht 

mehr von der Seite. 

Mit wild gestikulierenden Bewegungen malt er mir plastisch alle möglichen Gefahren 

der Nacht im Freien aus. Zusatzlich sei er für meine Sicherheit verantwortlich, 

betont er immer wieder, und er würde es keinesfalls erlauben, daB ich die Nacht allein 

am Strand verbringe. Was bleibt mir anderes übrig als seinem Wunsch nachzukommen. 

Aber ich sehe mich um mein Abenteuer betrogen und bin im ersten Augenblick 

verargert. Unbegründet, wie mir spater bewuBt wird, denn ich sollte meine 

Entscheidung nie bereuen. Djunius wird mein standiger Begleiter, wobei mir 

seine Erfahrung und sein Wissen beim Aufspüren und Beobachten der Drachen 

unschatzbare Dienste leisten. Die Abenteuer und Erlebnisse auf Komodo verdanke 

ich zu einem betrachtlichen Teil ihm. Noch am selben Nachmittag brechen wir zu 

einer kleinen Erkundungstour auf. Wir folgen zuerst dem Küstenverlauf in Rich- 

173


tung Osten. In einiger Entfernung bricht plötzlich ein Rudel Wildschweine aus 

dem Dickicht. Als die Tiere unsere Anwesenheit merken, laufen sie noch ein Stück 

den Strand entlang und verschwinden so plötzlich, wie sie aufgetaucht sind. 

Als wir die Stelle erreichen, wo die Wildschweine heraustraten, folgen wir dem gut 

erkennbaren Tierpfad ins Inselinnere. 

Komodo ist ein Wildlife-Paradies. Ich muB den ersten Eindruck, der mir die Insel 

karg und unfruchtbar erscheinen lieB, revidieren. Überall bezeugen Spuren, daB es 

Wildschweine, Hirsche und wilde Buffel in groBer Zahl gibt. Die Drachen sind keineswegs 

vom Hungertod bedroht. Das Dickicht hallt wider vom Surren Tausender 

Perlhalstauben und Sperbertaubchen. Schwarme weiBer Kakadus - mit ihrem 

schmucken gelben Schopf - fliegen von Baumwipfel zu Baumwipfel und machen 

dabei ohrenbetaubenden Larm. Bunte Schmetterlinge umschwirren die Blüten wilder 

Orchideen... Vogelarten zweier Weiten - der asiatischen sowie der australischen 

- existieren hier nebeneinander. So sind die Perlhalstauben eher auf Java 

heimisch, wahrend die ursprüngliche Heimat der Sperbertaubchen und Kakadus 

Australien ist. Eines der wunderlichsten Tiere der hiesigen Fauna ist der Wallnister. 

Er ist eigentlich der Erfinder des künstlichen Brutofens, und das schon vor 

Millionen Jahren, bevor es überhaupt Menschen gab. 

Die Eier werden auf die Spitze eines selbstgebauten Humushügels gelegt und zugedeckt. 

Das Bruten besorgt allein die Natur. Es dauert etwa vierzig Tage und geschieht 

einzig und allein durch die Warme, die durch die Garung des Humus entsteht. 

Auf Neuguinea konnte ich beobachten, wie begehrt diese Eier bei den Eingeborenen 

sind, es ist auch relativ leicht, an sie heranzukommen, da die Weibchen 

die Gewohnheit haben, jedes Jahr an derselben Stelle ihre Eier zu legen. 

Mittlerweile haben wir ein ausgetrocknetes FluBbett erreicht, dem wir in nordwestlicher 

Richtung folgen. Plötzlich bleibt Djunius stehen und blickt angestrengt zu 

Boden. Da schlangelt sich eine lange, tiefe Furche durch den feinen FluBsand. Zu 

beiden Seiten finden sich in regelmaBigen Abstanden Abdrücke wie von einer gro- 

Ben, krallenbewehrten Menschenhand. „Buaja Darat", stellt mein Begleiter leidenschaftslos 

fest. Es steht auBer Zweifel: Das kann nur die Spur des Komodo-Warans 

sein, den zu suchen ich diese weite Reise unternommen habe. Aufgeregt wie 

ein Kind am ersten Schultag folge ich behutsam der Spur - in der geheimen Hoffnung, 

den Drachen selbst zu entdecken. Auf einmal packt mich Djunius am Arm 

und halt mich zurück. Mit unmiBverstandlicher Geste deutet er auf vor uns liegendes 

Unterholz. Erst jetzt sehe auch ich ihn, halb verdeckt und vollkommen regungslos 

liegt der Drache dahinter auf der Lauer. Schwer auszumachen, da nur 

Kopf und Schwanz über das Gebüsch herausragen. Ware Djunius nicht dabeigewesen, 

ware ich mit Sicherheit ahnungslos auf ihn zugegangen. Minutenlang wage 

ich micht nicht zu bewegen, allein damit beschaftigt, dieses Urwelttier zu bestaunen. 

Was für ein machtiges Reptil es doch ist. Noch nie begegnete ich einem Geschöpf, 

das dem Phantasiebild des Drachen ahnlicher ist. Er laBt mich bis auf wenige 

Meter herankommen, dann erst setzt er sich in Bewegung und verschwindet 

mit erstaunlicher Gewandtheit im Busch, wo sein Rascheln noch lange Zeit zu horen 

ist. 

174

Der Kampf zwischen Drache und Buffel 

Warane hausen in Höhlen, die sie, am Rücken liegend, mit ihren scharfen, groBen 

Krallen auskratzen. Es ist durchaus möglich, daB einer mehrere derartige Wohnplatze 

besitzt, die er in sehr unregelmafiigen AbstSnden aufsucht. RegelmaBigkeiten 

im Leben des Drachen gibt es nur im Hinblick auf sein Revier. 

Jeder Waran hat eine besondere Strecke, die er, abgesehen von geringen Abweichungen, 

bei seinen Rundgangen auf Nahrungssuche konsequent abschreitet. Will 

man demnach das Leben der Echsen beobachten, ist es unumganglich, erst die 

Routen ihrer Wanderungen ausfindig zu machen. Es hat wenig Sinn, etwaige Köder 

abseits der jeweiligen Reviere auszulegen. Deponiert man den Köder aber im 

Bereich einer solchen „Gehstrecke", wird er ihn mit Sicherheit finden und verzehren; 

dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob es sich um frisches oder verwesendes 

Fleisch handelt. 

Der Komodo-Waran ernahrt sich in erster Linie von Aas. Das bedeutet aber keineswegs, 

dafi er sich scheut, kranke oder auch gesunde Tiere anzugreifen, wenn 

sich Gelegenheit dazu bietet. Ein reglos im Gras liegender Drache, der kaum vom 

Boden zu unterscheiden ist, kann asenden Hirschen oder sogar den schlauen Makaken 

gefahrlich werden. 

Hirsche, Buffel, Wildschweine und Affen geben genügend Nahrung ab. Jungtiere 

fressen Ratten und Wallnisteier. Die Furcht aller Tiere der Insel beim Anblick der 

Riesenechse beweist, daB sie ihn für einen Feind ihrer Gattung halten. So berichtet 

der Hollander A. Hoogerwerf, der 1953 in Begleitung anderer Wissenschafter in 

Rinca weilte, von einem Zwischenfall, der beweist, daB der Waran fahig ist, einen 

Affen zu reiBen: „Keiner von uns war bei dem Angriff auf den Affen zugegen, 

aber wir sind sicher, daB er unmittelbar vor unserer Ankunft stattgefunden hatte 

und der AnlaB zu dem lauten Tumult unter den Affen gewesen war, der uns aufmerksam 

gemacht hatte. Dieser offensichtlich sehr starke Affe hing noch lebend 

im Rachen der Echse, als diese vor uns ausriB. Unsere Nahe und die Befreiungsversuche 

des Opfers vermochten das Reptil nicht zum Loslassen seiner Beute zu bewegen. 

Unserer Anwesenheit zum Trotz begann es, den Affen zu fressen, der noch 

zappelte, als er schon halb verschluckt war. Die mittelgrofie Echse (etwa zwei Meter) 

brauchte ungefahr zwanzig Minuten, um den Affen - mit dem Kopf zuerst 

- zu verschlingen." 

Eingeborene Komodos erzahlen, wie es der Waran anstellt, sogar einen Buffel zu 

toten. „Wenn der Drache einen Buffel ausgemacht hat, pirscht er sich heimtückisch 

durch das hohe Gras an und schlagt ihm das GebiB in den Schenkel. Der 

Buffel galoppiert davon, aber der ,Buaja Darat' verfolgt ihn nicht einmal; er vertraut 

auf seinen Bifi, der mit Sicherheit den Wundbrand hervorruft, weil in seinen 

Zahnen immer verweste Fleischreste sind. Zwei Tage spater geht es dem Buffel 

schon ziemlich schlecht; er kann sich nur noch mit Mühe fortbewegen. Das nutzt 

der Drache aus, um ihn in den anderen Schenkel zu beiBen, der sich ebenso entzündet. 

Nach ein paar Tagen ist das arme Rind nicht mehr bewegungsfahig und ist seinem 

Peiniger bei lebendigem Leibe ausgeliefert." 

Obwohl diese Erzahlungen der Eingeborenen mit Vorbehalt zu geniefien sind, ist es 

in diesem Fall durchaus denkbar, daB der Komodo-Waran als Fleischfresser seinen 

Opfern Verletzungen beibringen kann, die sich gefahrlich entzünden und in kürze- 

175


ster Zeit zum Tod führen. Ein eingeborener Begleiter der bereits mehrfach zitierten 

französischen Expedition berichtet sogar von einem Zwischenfall, der den Tod 

eines Menschen zur Folge hatte. 

„Das war noch vor dem Krieg, und der Dorfhauptling, der gleiche wie jetzt, kann 

euch meine Geschichte bestatigen. Mein Bruder und ich sind dicke Bambusstangen 

holen gegangen, die wir zu Wasserbehaltern verarbeiteten. Wie immer ist uns der 

Hund gefolgt. Als wir dabei waren, die Stangen zu schlagen, beginnt der Hund, 

der sich entfernt hatte, plötzlich Laute von sich zu geben, als hatte er einen Hirsch 

gestellt. Mein Bruder ergreift seine Lanze und eilt dem Gebell nach, aber gleich 

darauf höre ich ihn aufschreien und um Hilfe rufen. Natürlich eilte ich zu ihm und 

fand ihn am Boden neben dem Kadaver einer Hirschkuh liegen; er blutete heftig. 

Ich nahm ihn auf die Schultern und lief ins Dorf, aber am FuBe des Berges war er 

schon tot. Er hatte all sein Blut verloren. Als ich ihn trug.konnte mir mein Bruder 

noch alles erzahlen, was geschehen war. Als er an die Stelle gekommen war, wo der 

Hund bellte, sah er einen Drachen, der die Hirschkuh gepackt hatte, und da diese 

Tiere gewöhnlich ausreiBen, wenn man sie iagt, war er auf ihn zugelaufen, um ihn 

zu vertreiben. Aber dieser Drache muB hungrig gewesen sein, er wollte seine Beute 

nicht hergeben. Er sprang meinen Bruder an und rifi ihm mit einem BiB ein riesiges 

Stück aus dem Schenkel; als sich mein Bruder wehrte, bekam er plötzlich Angst 

und verschwand im Bambusdschungel." 

Der Mann berichtete noch von anderen Fallen, wo Menschen von Drachen angefallen 

worden sind. Ein Junge aus dem Dorf Kampong Komodo wurde in den Arm 

gebissen, als er unter einem Baum seinen Mittagsschlaf hielt, aber er ist davongekommen. 

Ein Amerikaner ist einmal trotz der Warnungen der Eingeborenen einem 

kleinen Drachen etwas zu nahe gekommen; er hat ihm die Hand abgebissen. Aber 

auch er hat überlebt. 

Trotz der eben geschilderten Vorfalle möchte ich behaupten, daB der Komodo- 

Waran grundsatzlich kein aggressives Verhalten dem Menschen gegenüber zeigt. 

Es ist aber nicht verwunderlich, wenn ein Mensch ihm seine Beute streitig macht, 

daB der Drache sich daraufhin zur Wehr setzt. Oder, wie im anderen Fall, wenn 

menschliche Neugier und Leichtsimi einen aggressiven Akt buchstablich herausfordern. 

Am nachsten Tag folgen wir dem sandigen Bett eines ausgetrockneten Flusses, des 

Wae Liang, das sich zwischen riesigen Feigenbaumen und niedrigem Buschwerk 

dahinschlangelt. An einer scharfen Biegung, an der der FluB sein Bett besonders 

tief gegraben hat, beziehen wir unser Lager. Überall in der naheren Umgebung entdecken 

wir Waranspuren. Es steht aufier Zweifel, daB wir einen Ort gefunden haben, 

der haufig von Drachen frequentiert wird und der sich schon auf Grand seiner 

natürlichen Gegebenheiten für unser Vorhaben gut eignet. Wahrend Djunius 

die Ziege schlachtet, halte ich nach einem günstigen Versteek Ausschau. Mein 

Bliek fallt dabei auf einen weitverzweigten Baum, der etwas schrag aus dem Ufer 

wachst und dabei eine Art Brücke bis zur FluBmitte bildet. Nun wird der Köder am 

Seil befestigt und so über den Baum geschlungen, daB mein Begleiter, je nach Bedarf, 

den Ziegenkörper entweder zu Boden lassen oder hochziehen kann. 

176

Die Hiërarchie der Warane 

In einer souden Astgabel unmittelbar über dem Köder gelingt es mir, einen Beobachtungsstand 

einzurichten. Das Seil, an dem der Ziegenkörper hangt, fixiere 

ich so, dafi dieser knapp über dem Boden baumelt. 

Unsere Vorbereitungen sind kaum abgeschlossen, als das Dickicht des gegenüberliegenden 

Ufers in Bewegung gerat; eine breite Spur hinter sich ziehend, walzt sich 

ein Drache aus dem Unterholz. Und was für einer; es ist zweifellos das gröBte 

Exemplar, das ich jemals sah. Mit einer Zielstrebigkeit, als hatte er unsere Vorbereitungen 

beobachtet und ware nun zum EntschluB gekommen, endlich einzugreifen, 

peilt er den Köder an. Er beginnt ihn zu umkreisen, dabei züngelt er unablassig 

mit der Zunge, tastend und prüfend; er sucht nach der schwachen Stelle, an der 

er sein Opfer fassen kann. Plötzlich reiBt er sein Maul auf, packt den ganzen Ziegenkörper 

und versucht, damit in den Urwald zu verschwinden. Unter Einwirkung 

seiner Kraft beginnt sogar der Baum zu wackeln und neigt sich bedenklich nach 

unten, wobei ich in meinem Versteek hin und her geschüttelt werde.Aber es halt 

seinen Attacken stand. Die Anstrengung raubt ihm vorerst den Atem; er keucht 

schwer, und sein gewaltiger Leib schwillt wie ein Blasebalg an. Das zwingt ihn, eine 

kurze Pause einzulegen. Auf diesen Augenblick scheint ein junger Drache gewartet 

zu haben, der bis dahin im Busch gelauert hatte. Mit unglaublicher Schnelligkeit 

stürzt er sich auf den Köder. Doch er hat nicht mit der Aufmerksamheit des „gro- 

Ben Bruders" gerechnet, der die Ziege als seinen alleinigen Besitz betrachtet und 

keinesfalls gewillt ist, etwas vom Leckerbissen abzugeben. Für kurze Zeit stehen 

einander die beiden ungleichen Kontrahenten gegenüber. Dann stürzt sich der Gro- 

Be brutal auf den Kleinen und packt ihn an der Gurgel. Es entwickelt sich ein 

scheuBliches Gemenge unförmiger Leiber, die sich winden und übereinanderrollen. 

Schwanzschlage hageln nieder und krachen wie Detonationen, wenn sie auf die gepanzerte 

Haut treffen. Das alles geschieht in wenigen Sekunden; das Jungtier muB 

schlieBlich die Überlegenheit des anderen erkennen und raumt das Feld. Es beginnt, 

den Platz standig zu umkreisen, wahrend der groBe Drache sein Mahl unbeirrt 

fortsetzt. Gelegentliche Annaherungsversuche des „Kleinen" beantwortet er 

mit drohendem Schnauben und deutlichen Angriffsgebarden. 

Es gibt also eine strenge Hiërarchie unter den Waranen, zumindest was die Reihenfolge 

beim Fressen betrifft. Ein groBes Mannchen friBt zum Beispiel nie mit einem 

kleineren oder einem, das in der Rangordnung unter ihm steht. Zumeist warten die 

kleineren geduldig, bis sie an der Reihe sind, oder sie machen dem höherstehenden 

bereitwillig Platz. Solche Kampfe wie eben geschildert sind relativ selten; sie finden 

nur dann statt, wenn ungeduldige Jungtiere ihren Fleischanteil haben wollen, ohne 

abzuwarten, bis sie an der Reihe sind. Das Verhalten der Weibchen ist wesentlich 

toleranter, sie fressen ohne weiteres miteinander. Ihnen gegenüber zeigen sich sogar 

die altesten Mannchen als „Kavaliere" und gestatten, die Mahlzeit mit ihnen 

zugleich einzunehmen, ohne sich aber im geringsten um sie zu kümmern. 

Jungtiere haben es deshalb viel schwerer als altere, an genügend Nahrung zu gelangen, 

und dürften öfter Hungerperioden ausgesetzt sein als ihre gröBeren Artgenossen. 

Auch sind Waraneltern keineswegs so liebevoll zu ihren Nachkommen, wie 

man es von vielen anderen Tierarten her kennt. Es ist sogar anzunehmen, daB Warane 

ihre Eier und - wenn man den Berichten der Eingeborenen trauen darf 

177


- auch die ausgeschlüpften Jungen zum GroBteil selbst auffressen. So muBte beispielsweise 

vor Beginn der japanischen Invasion auf Indonesien ein Waranpaar des 

Zoos von Surabaya getötet werden. Die beiden Reptilien hatten seit vielen Jahren 

in diesem Zoo gelebt, ohne je Junge gehabt zu haben. Sechs Wochen spater fand 

man zur allergröfiten Überraschung fünfundzwanzig junge Warane im Gehege. 

Die beiden Drachen mussen schon mehrmals Eier gelegt, aber bis dato ihre Nachkommenschaft 

immer aufgefressen haben; nur dank der Tötung ihrer „liebevollen" 

Eltern hatten die Drachenbabys das Glück, am Leben zu bleiben. 

Will man das Ausschlüpfen der Reptilien beobachten, muB man gegen Ende der 

Regenzeit auf Komodo weilen. In diesem Zeitabschnitt legt der Waran seine Eier, 

die im Sand oder in lockerer Erde eingegraben werden. Die Eier öffnen sich von 

selbst binnen sechs bis acht Wochen. Aus den weilien elliptischen Gebilden in der 

GroBe eines Ganseeies schlüpfen kleine Drachen von zwanzig bis fünfundzwanzig 

Zentimetern Lange. 

So abstoBend und grausam die Gewohnheit der Komodo-Warane sein mag, ihre 

eigenen Nachkommen zu verzehren, so dient es doch indirekt der Erhaltung der 

Art. Man bedenke nur: Diese Reptilien legen bis zu fünfundzwanzig Eier, und 

würden samtliche Jungtiere überleben, so harte diese ungehemmte Vermehrung 

bald eine Nahrungsknappheit auf derartig begrenztem Lebensraum zur Folge, die 

durchaus existenzbedrohend sein könnte. Aber von keinem anderen Faktor hangt 

ein Überleben der Warane mehr ab als vom Verhalten des Menschen. Denn ihr Lebensraum 

ist so klein, dafi schon geringe Eingriffe zum Aussterben der seltenen 

Tiere führen können. Zwar scheint ihr Überleben im Augenblick gesichert zu sein, 

zumindest solange Ziegen nur als Opfer mitgebracht werden und nicht, um sie zu 

halten und damit das Gras zu zerstören, das Rehe und Wasserbüffel zum Weiden 

benötigen, von deren Aas wiederum das Leben der Warane abhangig ist. 

Hoffentlich werden Wilddiebe, die gelegentlich Rehe und Wildschweine jagen, 

nicht ebenso die Warane gefahrden. Letztlich ist es der Mensen, der entscheidet, 

ob diese lebenden Überreste aus der „GroBen Zeit der Reptilien" überleben oder 

nicht! 

178

Der Dank des 

Autors 

gilt vor allem den Menschen Neuguineas. Den vielen einzelnen, durch deren Entgegenkommen 

und Hilfsbereitschaft ich Einblicke in ihre Welt gewann; die mich 

über endlose Dschungelpfade führten, mich nie enttauschten oder im Stich liefien 

und das wenige, das sie besitzen, mit mir teilten. Ihnen allein habe ich das grofiartige 

Erlebnis Neuguinea zu verdanken. 

Meinen besonderen persönlichen Dank verdient Fritz Lasser, mit dem mich unvergeBliche 

Stunden am Carstensz-Gebirge verbinden und der mir groBzügigerweise 

eine Auswahl seines Bildmaterials für dieses Buch überlieB. Klaus Bernegger und 

Herbert Bergmüller begleiteten mich im Jahre 1979 in die Baliem-Schlucht. 

Mei Richter von der Mission Aviation Fellowship danke ich für seine Gastfreundschaft 

in Sentani und die aufopfernde Unterstützung, die er mir bei der Organisation 

angedeihen lieB. 

Dank abstatten will ich ferner Hermann Huber, der, wie ich meine, die groBe Liebe 

zu Neuguinea mit mir teilt, und trotz seines engen Terminkalenders mir bei den 

Recherchen zur Geschichte des Carstensz-Gebirges behilflich war. 

Im selben Atemzug danke ich den Firmen SALEWA, BIG PACK und KOFLACH 

für die Vervollstandigung meiner Ausrüstung. 

Die Fotos des Bandes wurden vom Autor mit einer Leica R3 bzw. R4 Kamera aufgenommen, 

die groBzügigerweise die Firmen E. LEITZ GmbH., WETZLAR, und 

LEITZ-AUSTRIA zur Verfügung stellten. Als Filmmaterial für die Aufnahmen 

im Buch so wie für meine Multivisions-Dia-Schau kamen Kodachrome 64-Filme 

zur Verwendung. Für das diesbezügliche Entgegenkommen danke ich der KODAK 

GmbH, Wien. 

Es ist nicht möglich, die Namen aller zu nennen, die am Zustandekommen des vorliegenden 

Buches direkt oder indirekt teilhaben. Doch der Dank gilt allen. 

Juni 1985 Bruno Baumann 

179

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Bildquellennachweis 

Bruno Baumann: Seite 33 (2), 34 (1), 35 (1), 36 (1), 37 (2), 39 (2), 57, 58/59, 60, 61 (2), 62, 

63 (2), 81 (1), 82, 83, 84, 86, 87, 122, 123, 124/125, 126 (2), 128. 

Fritz Lasser: Seite 35 (1), 38, 39 (1), 40 (2), 64, 81 (1), 85 (2), 88 (1), 121, 127.

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