Tristan da Cunha - Besuch auf der abgelegensten ... - Andreas Hilmer

Wolkenkratzer: Tristan da Cunha ist 

die Spitze eines mächtigen untermeerischen 

Vulkans im Südatlantik. 263 Insulaner 

leben seemeilenweit von der Welt entfernt 

bis zum 

t r i s t a n d a C u n h a 

★ 

V o n a n d r e a s h i l m e r ( T e x T ) 

H RIzonT 

und immer weiter ... 

Tristan da Cunha heißt ein Fels voll Menschen am Ende der Welt. Wer es schafft, auf dieser 

abgelegensten bewohnten Insel zu landen, trifft, etwa in der „Albatross Bar“, Insulaner in 

Rollkragenpullovern, die gern feiern, fischen und schweigen, außer wenn es um Kartoffeln geht. 

Von hier braucht eine Postkarte eine halbe Ewigkeit. Und wenn man Pech hat, eine ganze 

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ob man an LAnd gehT, 

enTscheideT der WInd 

› 22.10 Uhr, 

an Bord der „MS Europa“ 

Der Wind fegt über das Meer 

und peitscht die Wellen hoch. 

Verdammt! Wenn das Wetter 

so bleibt, werden wir nicht an 

Land gehen können. Ich stehe neben Kapitän Hagen Damaschke 

auf der Brücke der „MS Europa“, der ist ganz die Ruhe selbst. Ich 

flehe und hoffe. Denn morgen will ich Sarah besuchen. Bläst der 

Wind dann noch immer mit Stärke sechs von Nordwest, wird es 

nichts aus dem Halt auf Tristan da Cunha, dem entlegensten Eiland 

der Welt. Weil der Hafen zu klein ist für unser Schiff, müssen 

wir in Schlauchbooten übersetzen. Bei hohem Seegang ist das 

Umsteigen zu riskant, Kapitän Damaschke wird das Ausfieren der 

Zodiacs abblasen, die Europa nimmt Kurs auf Südamerika, und 

die Chance ist vertan. In diese Gegend kommt man kaum ein 

zweites Mal. 

Kein Ort liegt so weit entfernt von den Verkehrsströmen dieses 

Planeten wie diese Inselgruppe im Südatlantik, 2800 Kilometer 

sind es bis zum Kap der Guten Hoffnung, 3350 Kilometer 

bis nach Rio de Janeiro. Tagelang ist unser Kreuzfahrtschiff, die 

„MS Europa“, durch Wellentäler gestampft. Morgen sollen wir die 

Insel aller Inseln erreichen. Ein winziger Vulkankegel im Meer. 

Land, das keiner kennt. Dort lebt sie, Sarah Glass, Journalistin. 

Ich hatte ihr gemailt, dass ich komme. Geantwortet hat Sarah 

nicht. Vielleicht hat sich schon öfter jemand bei ihr angekündigt 

– und ist nicht gekommen. Ob ich an Land gehen werde, entscheidet 

der Wind. 

› 23.45 Uhr, in meiner Kabine 

Selbst Google weiß nicht viel über die Insel im Nirgendwo. Die 

Recherche hat mich auf Sarah aufmerksam gemacht. Sie ist 

24 Jahre alt und die einzige Journalistin des Ortes, sie schreibt für 

die „Tristan Times“. Das ist ein großer Name für eine Zeitung mit 

so wenigen Lesern. 263 Menschen leben auf dem fernen Planeten 

mit dem prägnanten Vulkan, quasi mitten im Meer – sie sind ein 

Volk für sich. 

Nur wenige Schiffe steuern in diese Weltenferne, außer dem 

monatlichen Versorgungsschiff, das bei Sturm aber abdrehen 

muss. Einen Flugplatz gibt es auch nicht am Fuße des rund 2000 

Meter hohen Vulkans, der die 98 Quadratkilometer Insel prägt. 

Nicht einmal ein wetterfester Hafen existiert am Ende der Welt. 

Und so bleibt Tristan da Cunha, umtost von berüchtigten Stürmen, 

ein kaum erreichbarer Fels voll Menschen. 

› 0.30 Uhr, in meiner Koje 

Tristan da Cunha ist so groß wie Sylt, allerdings leben da auf 

jedem Quadratkilometer fast so viele Menschen, wie Tristan Einwohner 

hat. Sie haben ihre Häuser auf der einzigen grünen Landzunge 

im Windschatten eines mächtigen Schildvulkans errichtet. 

Sie sind britische Staatsbürger mit wenig Kontakt zum Königreich. 

„Die See gab uns einen Felsen“, hat Sarah in einem Artikel 

geschrieben. Die See, die keine Herrschaft anerkennt, die Unberechenbare, 

die See als einzige wirklich Unabhängige. „The 

outer world“ nennen die Tristaner alle Gebiete jenseits ihres Felsens. 

Von dort kommt aber aller Luxus aus dem Katalog: Jeans, 

Schulbücher, Fußbälle, Kühlschränke, Bobbycars für die Kinder. 

› 1.30 Uhr, 

auf dem Außenbalkon 

Noch immer Wind. Und noch 

immer kein Vulkankegel 

sichtbar in der mondklaren 

Nacht. Als 1506 ein portugiesischer 

Seefahrer den Berg im 

ewig weiten Meer entdeckte, 

benannte er ihn kurzerhand nach sich selbst, Tristão da Cunha. 

Und segelte weiter. 1810 gründete ein wirrer Amerikaner eine 

Republik und nannte die Felsen „Erfrischungsinseln“. Wenig später 

versank er betrunken im Meer. 1816 wurde hier eine britische 

Garnison stationiert, seither gehören die Inseln zum Empire. Und 

weil die ersten Briten auf Tristan Schotten waren, heißt der einzige 

Ort Edinburgh of the Seven Seas, aber man sagt nur „the 

Settlement“ – die Siedlung. Von all dem wird mir Sarah mehr 

erzählen können, denn sie ist eine Nachfahrin des ersten Siedlers 

William Glass, eines Freimaurers aus Schottland. 

› 6.10 Uhr, am Kabinenfenster 

Ich schrecke auf. Etwas hat sich verändert. Ja, das Schiff scheint 

ruhiger im Wasser zu liegen. Ich springe ans Fenster. Ein perfekt 

geformter Vulkan erhebt sich aus den Wellen. Ein unwirklicher 

Weiße Häuschen am 

Lavahang: die Insel‑ 

hauptstadt Edinburgh 

of the Seven Seas 

Anblick. 37,06 Grad südlicher Breite. 12,17 Grad westlicher Länge. 

Groß und dennoch winzig, wie ein einsames, mit Pastete belegtes 

Stückchen Toastbrot auf einem abgeräumten Buffet. Ein Happen 

Großbritannien mitten im Atlantik. Das Königreich stationierte 

seine Soldaten hier, um eine mögliche Befreiung von Napoleon 

Bonaparte zu vereiteln, der 1815 auf die etwa 1300 Seemeilen 

entfernte Insel St. Helena verbannt wurde. 

› 7.20 Uhr, auf der Brücke 

Es ist noch immer windig, doch die Sonne scheint. In strahlendem 

Weiß steht der Kapitän auf der Brücke, nippt an seinem Kaffee, 

schaut durchs Fernglas. „Hello Tristan, can you hear us?“ Ja, 

sie hören uns. Und der Wind hat so weit nachgelassen, dass wir 

landen könnten. Der Chief-Islander – eine Art Bürgermeister, mit 

nur dem Gouverneur und dem Herrgott über sich – vergewissert 

sich zuerst, ob die möglichen Besucher auch gesund sind. Aber: 

„No infections whatsoever Sir.“ Klar zum Landgang. 

› 8.30 Uhr, beim Ausbooten 

Ich springe in das erste Zodiac, wir surfen auf einer Riesenwelle 

in die enge Hafeneinfahrt. Schweigsame Insulaner warten am 

Kai. Grüßen wortlos. Ein paar junge Frauen bitten darum, an Bord 

der „Europa“ gehen zu dürfen, „Souvenirs verkaufen“. Ich frage 

Leon Glass, einen jungen, unrasiert coolen Touristenführer, ob er 

Sarah kenne? Gelangweilt deutet er den einzigen Weg hoch ins 

Dorf. Knapp fünf Stunden bleiben mir. Länger will hier kein 

Kreuzfahrtkapitän ankern. Schlägt das Wetter um, bleibt nur wenig 

Zeit, die Passagiere von der Insel zu kriegen. 

Auf dem Weg zum Settlement treffe ich Emeline und Leo, sie 

kommen aus Paris und unterrichten 

hier seit fünf Monaten 

Theater und Sprachen, ehrenamtlich. 

Vor einem Haus sitzt 

ein alter Mann im Armsessel, 

pafft seine Pfeife und beobachtet 

durch ein Fernglas beiläufig 

unser Schiff. Und wendet 

sich wieder ab. 

› 9.10 Uhr, auf Tristan da Cunha 

„Father Chris“ spricht mich am Wegrand an – freundlich, bärtig, 

kurze Hose, eine Bierdose in der Hand. Er ist der Aushilfspfarrer 

in der anglikanischen Kirche Saint-Mary, einem einfachen Flachbau 

mit schiefer Regenrinne, die winzige Kirchenglocke ist griffbereit 

außen angebracht. Chris erklärt, warum die Insulaner scheu 

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Wenn die InSELGLoCKE 

läuTeT, gibT’s „HUMMERFREI“ 

sind: „Ihre Ewigkeit ist von der Abgeschlossenheit bestimmt.“ Von 

sieben Urfamilien gibt es heute noch Nachfahren, sie heißen 

Green, Hagan, Rogers, Swain, Lavarello und Repetto – die Vorfahren 

letzterer waren italienische Walfänger, die hier gestrandet 

sind – und eben die Großfamilie Glass, zu der auch Sarah gehört. 

Father Chris blickt über das Gras, das im Wind zappelt, die 

Wellen tragen weiße Kronen. „Die Tristaner sind raue Menschen 

in dicken Rollkragenpullovern. Sie achten und fürchten die See, 

aber sie können ohne sie nicht leben. Als die Einwohner 1961 

nach einem Vulkanausbruch nach England evakuiert wurden, 

ging es ihnen seelisch schlecht. Die gesamte Inselgemeinschaft 

hatte Heimweh nach ihrem einsamen Felsen.“ 

Kaum ein Tristaner verlässt die Insel für längere Zeit, Einwanderer 

gibt es so gut wie nie. Und so entstand eine Gemeinschaft, 

die in einem fast märchenhaften Halbsozialismus lebt: 

Sie pflanzen gemeinsam Kartoffeln, fischen gemeinsam, feiern 

gemeinsam. Und wer hier streitet, verträgt sich besser schnell 

wieder. Auf dieser Insel leben heißt sorgsam sein mit wichtigen 

Dingen. Jeder, der hier die Schule verlässt, geht erstmal ein 

Jahr als Fischer in die Lehre. 

In den wenigen sturmfreien Tagen holt man Hummer aus 

dem Meer vor der Steilküste. 

Der Tristan rock lobster ist eine 

Delikatesse. Am Fangtag müssen 

alle kräftig mit anpacken. 

Dann bleibt die Schule geschlossen, 

die Kneipe auch. 

Man schlägt dann laut hör- 

bar die Inselglocke: Tristan 

hat „hummerfrei“. 

› 10.20 Uhr, an der Dorfstraße 

Brian Rogers – breitbeinig, tätowiert, um die 45 Jahre alt – steht 

wie ein Fels vor seinem Haus aus Lavamauern und kämmt sein 

drahtiges Haar. Jeder Mann hier ist Fischer, Schafzüchter, Klempner, 

Monteur, Arbeiter und Gemüsebauer in einem, sagt er. „Den 

Rest, den wir zum Überleben brauchen, erhalten wir aus England.“ 

Früher kam das Postschiff aus dem fernen Portsmouth. 

Heute kommen die Versorgungsschiffe aus Kapstadt. Meist werden 

sie sehnsüchtig erwartet. Doch manchmal muss ein Schiff 

umkehren, einmal versank beim Ausladen ein Container im Meer. 

Die Tristaner haben gelernt, genügsam zu sein. Ein Wissenschaft- 

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ler beschrieb das so: Die Menschen erleben ihre Insel als kreisförmige 

geometrische Figur, die den größtmöglichen Reichtum 

in kleinstmöglicher Form mit einschließt. Und Sarah, so brummelt 

Brian, findest du in der Inselkneipe. Sie arbeitet dort. 

› 11.05 Uhr, 

entlang der Straße 

Die Schule ist geschlossen, 27 

Schüler hat sie in diesem Jahr. 

Das öffentliche Schwimmbad 

ist leer. Es gibt verblüffend viele 

Autos. Und zwei Kirchen, 

die katholische ist größer, hat 

bunte Glasfenster mit Booten und Möwen drauf. Der Polizist 

heißt Connie Glass, er beobachtet das Treiben vor dem Postamt. 

Die Kreuzfahrer in ihren Burberry-Jacken und Budapester Schuhen 

flanieren durch das Settlement und drängen ins Postamt. Ein 

Brief von hier ist meist viele Monate unterwegs, doch die Marken 

sind berühmt. „Wünsche schöne Weihnachten“, schreibe ich auf 

eine Postkarte an mich selbst – wer weiß, wann die ankommt … 

› 11.50 Uhr, bei der Wäscheleine 

Joan Repetto – drei erwachsene Kinder, winziges Haus am Hang 

– nickt mir freundlich zu, ein kurzer Schnack. Auffällig sind ihre 

muskulösen Arme. „Vom Arbeiten im Wind“, lacht sie. Sie war 

auch schon mal in Portugal. War schön, aber zu voll dort und 

verdammt weit weg. „Wenn ich dort verloren gehe, wer wird mich 

suchen, wer wird mich finden?“ Joan streichelt ihren Hund. Dann 

hängt sie grob gestrickte Pullover in den harten Wind. Ich freue 

mich über den sonnigen Tag, Joan sagt, ihr wäre Regen lieber – 

der sei gut für die Kartoffeln. 

Windgeschützt hinter Lavasteinen hocken zwei Mädchen 

und starren ins Nichts: „Einsam ist es hier nicht, es ist eher zu 

eng“, sagt eine. „Wenn es wenigstens noch eine zweite Siedlung 

gäbe, dann könnte man mal jemanden besuchen.“ Eine Lavawand 

weiter hebt ein Halbstarker sein Bier in den Himmel, Jimmy Rogers 

ist der Inselkünstler. Seine große Ausstellung war 2002, er 

malt vor allem die für Tristan typischen Gelbnasenalbatrosse. 

Jetzt grinst er mich mit großen Zähnen an, Sarah arbeitet in der 

„Albatross Bar“ hinterm Tresen. Jimmy kaut das kaum verständliche 

Englisch hervor, das sich in der Abgeschiedenheit erhalten 

hat, ein Mischdialekt aus Schottisch und amerikanischem Oststaaten-Slang. 

Um den zu erforschen, kam vor einigen Jahren der 

Sprachforscher Daniel Schreier nach Tristan. Als er abreiste, begleitete 

ihn die schönste Frau der Insel nach Europa, beide veröffentlichten 

später ein wissenschaftliches Buch über Tristan. 

› 12.10 Uhr, in der Kneipe 

Im „Albatross“ zapft Sarah Bier. Die 24-Jährige trägt Brille, an den 

Rockzipfeln hängt ihr kleiner Sohn. Erwartet hat sie mich nicht. 

„Besuch ist immer toll“, erklärt sie unaufgeregt, „aber für uns hier 

sind Tagesgäste eigentlich unwichtig.“ Doch jetzt, da ich nun mal 

da sei, würde sie sich gern mit mir unterhalten. Journalistin sei 

sie geworden, weil so viel Falsches über ihre Insel geschrieben 

werde. „Vor allem wird aber immer wieder über Inzucht auf Tristan 

spekuliert.“ Verstehen kann sie das nicht. 

Ihre Ausbildung hat Sarah „ganz in der Nähe“ gemacht, auf 

den Falkland-Inseln. Ein Stipendium führte sie auch auf die Shetland-Inseln. 

Jetzt ist sie Mitglied bei „SARTMA“, der „South Atlantic 

Remote Territories Media Association“ – alle wichtigen 

abgelegenen Medien seien Mitglied. Sarahs größte Story handelte 

von der Rettung des bulgarischen Seemanns Nicolay, den die 

Inselbewohner 2006 an Land holten und gesund pflegten. Dann 

entschuldigt sie sich, sie müsse weiter zapfen. 

Ein wenig verloren stehe ich in der Insel-Schankstube – 15 

Bistrotische, 27 altmodische Stoffsessel, an der Wand ein paar 

wilde, unbekannte Fahnen und allerlei Verbote und Hinweise: 

Hunde sind nicht erlaubt, Kinder von 3 bis 15 Jahren auch nicht, 

Anschreibenlassen sowieso nicht. Benzin gibt es an der Tankstelle 

nur noch bis nächste Woche, dann ist Schluss, bis das Versorgungsschiff 

kommt. Sarah ruft: Du solltest auf jeden Fall die 

Kartoffelfelder besuchen. 

› 12.30 Uhr, 

bei den Kartoffelfeldern 

Die „Patches“ sind der zweite 

„Ort“ auf Tristan. Dorthin 

zieht es die Insulaner, wann 

immer sie Zeit finden. Viele 

verbringen da ihren Urlaub, 

es gibt Gartenhäuser und 

Bänke in der Sonne – mal rauskommen, weg von der Stadt und 

den anderen. Fünf Kilometer liegen zwischen Kneipe und Kartoffeln. 

Ich komme an einer Bushaltestelle vorbei, sie heißt „Hottentot-Shelter“! 

Doch der Fahrplan hilft mir nicht: Ein Bus ist 

nicht zu erwarten, und ich wandere weiter. Der Wind ist wieder 

stärker geworden. Plötzlich empfinde ich Tristan als einen Ort 

ungeheuerlicher Freiheit. Ein Auto naht. Anthony Rogers nimmt 

mich mit. Und erzählt mir etwas über die Kartoffeln. In den Vierzigern 

sind die Insulaner einmal fast verhungert, als die Ernte 

ausblieb. Früher waren die Kartoffeln ihre Währung, heute gibt 

es Wettbewerbe, wer die besten erntet. „So, da wären wir“, sagt 

Anthony und lässt mich an einem Acker stehen. 

Zurück bringt mich dann eine Art Minibus. Für die Insulaner 

ist die Fahrt umsonst. Ich, der Tourist, zahle fünf Dollar. Leider 

Einsames Grün im 

endlosen Blau: die nächsten 

nachbarn wohnen 

1300 Seemeilen weit weg

kommen wir nicht an jene Orte, deren Namen mich auf der Karte 

so fasziniert haben: „The Hill with the hole in it“ (Hügel mit 

Loch drin), „Ridge where the goat jumped off“ (wo eine Ziege ins 

Meer sprang) oder „Down where the minister landed his things“ 

(da unten, wo das Gepäck des Pfarrers angelandet wurde). 

› 13 Uhr, zurück am Hafen 

Noch 30 Minuten. Im Hafen 

ohne Schiffe – Tristans kleine 

Boote werden an Land gezogen 

und mit Tauen festgezurrt 

– handelt der Schiffskoch der 

„Europa“. Er bietet Schweine- 

speck und Alkohol gegen Langusten. 

Neben dem Schild „Welcome to the remotest island“ fotografieren 

sich die Kreuzfahrer gegenseitig. In der Gemeindehalle 

in f o 

CheCk-in 

d e r W e g nac h T r i s Ta n da cu n h a 

Weniger ist unbewohnt. die abenteuerliche 

anreise zur einsamen insel, eine Wanderung 

zum Vulkankrater, das legendäre Postamt 

telefon: Es gibt kaum Telefone, 

die werden offenbar nur für 

Notfälle genutzt. Der Autor hat 

jedenfalls noch nie jemanden 

erreicht. 

ZeitdifferenZ: Minus eine Stunde, 

Berlin 12 Uhr = Edinburgh on 

the Seven Seas 11 Uhr, im Sommer 

minus 2 Stunden 

Geld : Das St. Helena Pfund 

entspricht dem Britischen Pfund. 

1 € = ca. 0,86 £, 1 £ = ca. 1,16 € 

(Stand Januar 2011) 

reiseZeit: Immer und nie. Es ist 

auf der Insel meist windig bis 

stürmisch, das Wetter ändert sich 

schnell. Temperaturen variieren 

zwischen 0 und 30 Grad. 

internet: www.tristandc.com 

anreisen 

Tristan da Cunha liegt im Südatlantik, 

zwischen Afrika und Südamerika. 

Zum Territorium gehören 

die unbewohnten Inseln Nigh- 

tingale, Inaccessible und Gough. 

263 Einwohner leben auf Tristan, 

das seit 1816 zu Großbritannien 

gehört. Inzwischen gibt es sogar 

Internet und Satelliten-TV. 

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Eine Reise nach Tristan lässt sich 

kaum planen, es gibt keinen Flugplatz, 

und für Helikopter ist die 

Entfernung vom Festland zu weit. 

Etwa einmal monatlich kommt 

ein Versorgungsschiff aus Kapstadt, 

allerdings muss es hin und wie- 

der umkehren. Selbst wer einen 

der wenigen Plätze bekommt, 

weiß nie, wann es zurückgeht. Die 

Schiffspassage dauert ca. fünf 

bis sechs Tage, ein Return-Ticket 

Kapstadt–Tristan–Kapstadt kostet 

für Touristen je nach Boot und 

Zeit 600 bis 1300 Euro, Einheimische 

und Familienmitglieder 

reisen zu Sonderkonditionen. Die 

Rubrik „latest shipping news“ 

der Insel-Homepage nennt alle ankommenden 

Schiffe, auch den 

seltenen Besuch eines Kreuzfahrtschiffes. 

Unser Autor reiste mit 

der „MS Europa“ nach Tristan. 

Das deutsche Schiff wird die Insel 

im Dezember 2012 wieder anlaufen, 

im Rahmen einer Atlantiküberquerung; 

14-tägige Kreuz- 

fahrt von Kapstadt nach Buenos 

Aires inkl. Flüge von und nach 

Deutschland, ab 3990 € p. Pers./ 

DZ; www.hlkf.de 

werden letzte Souvenirs gekauft. Sehr beliebt ist Connie Glass’ 

Buch „Rockhopper Copper“ – die Memoiren des Inselpolizisten. 

Ein Stück weiter am schneeweißen Riesengrabstein des Inselgründers 

William Glass („he fell asleep in Jesus, 1853“) liegen 

frische Blumen. 

› 13.25 Uhr, zurück aufs Kreuzfahrtschiff 

Alle warten schon auf mich. Ich habe Beschränkung in ihrer 

schönsten Form gesehen. In einem Meer, das wie Freiheit rauscht. 

Tschüss, Sarah. Leider war die „Tristan Times“ ausverkauft. Aber 

Sarah und ich wollen in Kontakt bleiben. 

Jetzt stehe ich am Heck der „Europa“. Und langsam schrumpft 

der Vulkan. Ob ich je wiederkommen werde? Ich könnte Sarah 

noch einmal besuchen, mit mehr Zeit, denn auch die unbewohnten 

Nachbarinseln sollen interessant sein. Eine davon heißt 

„Inaccessible Island“ – unzugängliche Insel. 

übernaChten, 

essen und trinken 

In Edinburgh of the 

Seven Seas gibt es einfache 

Ferienhäuser, 

sie kosten ca. 20 Pfund 

(25 €) pro Person und 

Nacht. Auch Vollpension wird angeboten, 

eine gute Wahl, 

da es außer der „Albatross Bar“ 

und einem Café kein Lokal 

gibt. Zu ähnlichen Übernachtungs- 

preisen können Besucher auch 

privat bei einer der rund 80 Familien 

wohnen. 

unternehmen 

Attraktionen gibt es kaum – außer 

dem legendären Postamt und 

den Kartoffelfeldern, für die sich 

vor allem die Einwohner interessieren. 

Spannend sind die Wanderung 

zum Queen Mary’s Peak 

mit seinem Vulkankrater und die 

Bootsausflüge zu den auf dem 

Landweg unerreichbaren wilden 

Stränden. Vogelkundler werden 

die seltenen Gelbnasenalbatrosse 

und die vielen Sturmvogelarten 

lieben. Auf der engen Landzunge 

gibt es noch einen Friedhof mit 

Gräbern der ersten Siedler zu entdecken, 

einen sturmumtosten 

Fußballplatz und einen sehr rauen 

Golfparcours. Zu besonderen 

Feierlichkeiten trifft sich das ganze 

Dorf in der Gemeindeaula 

Prince Philip Hall. Hier wird auch 

– wenn ein Schiff gekommen 

ist – die Post verteilt. 

Die Insel hat zwei 

Kirchen: Saint-Mary 

und Saint-Joseph. 

mitbrinGen 

Das beliebteste Souvenir sind 

Briefmarken, seit September 2010 

werden Ausgaben mit den 

Namen dort lebender Familien verkauft. 

Über die Insel-Homepage 

kann man vieles inzwischen auch 

online bestellen. Aber Achtung: 

Die Post braucht viele Monate. 

lesen 

Reiseführer über Tristan da Cunha 

gibt es nicht. Aber diese Bücher 

erzählen von der einsamen Insel: 

tristan da Cunha – history, PeoPle, 

lanGuaGe, antiq. Der Schweizer 

Daniel Schreier forschte auf Tristan, 

verliebte sich in die Einheimische 

Karen Lavarello, beide 

heirateten in Europa und veröffentlichten 

gemeinsam dieses Buch. 

roCkhoPPer-CoPPer, antiquarisch. 

Die Erinnerungen des einsamen 

Polizisten Conrad Glass sind seit 

Erscheinen 2005 ein Kultbuch. 

tristan da Cunha : oder die hälfte 

der erde von Raoul Schrott, 

Fischer TB, 12,95 €. Der spannende 

700-Seiten-Roman erzählt von Inselbewohnern 

und einer Polarforscherin; 

auch als Hörbuch.

Tristan da Cunha - Besuch auf der abgelegensten ... - Andreas Hilmer

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