Didgeridoo Bauanleitung mit Durchbohren
Schritt 6, Restarbeiten

	Mit dem Fächerschleifer an der Verlängerung wird die Oberfläche des Loches geglättet. Unregelmäßige Strukturen bleiben erhalten, Späne werden weggeschliffen.                   Das sieht man am Munstück und am Bell-End sehr schön, die Struktur ist noch da, die Späne sind weg. Das Loch hat 35 mm Durchmesser, die Wandstärke ist hier ca. 1 cm.                   Außer am Trichter und am Mundstück ist die Wandstärke eher ca. 1,5 cm.
	Wir haben nun die Wandstärke auf die gewünschte Dicke gebracht, hier so 1-1,5 cm. Die Oberfläche wird nach Geschmack bearbeitet. Wenn man Lackieren möchte, muß man bedenken, das der Ton danach etwas höher wird (auch bei äußerer Anwendung).
	Äste trocknen schneller als das umgebende Holz, deswegen entstehen in den Ästen gern Risse. Die habe ich hier etwas erweitert und mit eingefärbten Epoxy-Kleber abgedichtet.
	Bedingt durch die Wuchsforn mußte ich Löcher erweitern und habe sie mit Edelholzresten geschlossen. Sie sind mit gefärbtem Epoxy-Kleber eingeklebt. Hier sind es Teak und Indischer Palisander,       hier ist es Robinie.
	Man sollte das Didge von innen mit Lack oder Leinöl behandeln. Am einfachsten nimmt man Aqua Clou oder vergleichbaren wasserverdünnbaren Acryl-Lack. Wenns besonders widerstandsfähig und resonant sein soll, ist 2-Komponenten Polyurethan-Lack die beste Wahl (besser als Epoxyd, ich hab mich schlau gemacht ;-) z.B. Crystallit von Zweihorn.   Das Mundstück wird dazu verstopft, der Lack rein gegossen und geschwenkt. Wenn alles schön getränkt ist, läßt man den Rest des Lackes natürlich rauslaufen...           So, jetzt ist das gute Stück bis auf das Mundstück fertig. Hier soll Wachs verwendet werden.
Email an Johannes	2005-12-03